Груша прибалтийская маслянистая: описание сорта, преимущества, технология весенней, осенней посадки, подготовка к зиме, отзывы и советы

Груша Прибалтийская маслянистая: описание, фото, отзывы

FermoVed.ru » Садоводство » Груша » Груша сорта Прибалтийская маслянистая

864

Рейтинг статьи

Кира Столетова

Высокоурожайная и зимостойкая груша Прибалтийская маслянистая созревает в летний период. При соответствующем уходе и соблюдении температурного режима плоды могут храниться без потери товарного вида порядка двух недель. Характеризуется средней силой роста.

Груша сорта Прибалтийская маслянистая

Характеристика сорта

Плодоносить сладкая груша начинает через 5-6 лет после посадки, каждый год до 60 кг. с дерева. Высаживают растение как осенью, так и весной. Для культуры выбирают приусадебные и садово-огородные участки.

Грушу Прибалтийскую маслянистую активно используют в народной медицине — в борьбе с бронхитом, а также в фармакологии при производстве некоторых лекарственных средств.

Благодаря хорошему сладкому вкусу и товарному внешнему виду, фрукт относится к категории рыночных сортов.

Описание дерева

Прибалтийская маслянистая – это среднерослое дерево около 2,5м. Согласно описанию обладает сильной корневой системой и быстрорастущей кроной пирамидальной формы. Ветки у дерева ровные, постоянно подняты вверх. Кора у растения серого или серо-зеленого оттенка.

Побеги у раннего сорта груши вырастают темно-коричневого цвета. Листья гладкие с короткозаостренной формой, имеют светло-зеленый цвет. При цветении лепестки овальные, не дающие никакого аромата.

Описание плодов

Симпатичные груши

Согласно описанию плоды сорта маслянистой привлекательные, средней массой до 250г. Имеет стандартную бутылочную форму. Длина плода около 10 см, диаметр 5 см. При созревании не осыпаются.

Окрас плода желтовато-зеленого оттенка, присутствует легкий оранжевый цвет. Культура имеет гладкую, тонкую кожу. Обладают нежной, сочной, белой мякотью, полумаслянистого типа. У Прибалтийской груши кисло-сладкий вкус.

Применение плодов

Употребляют плоды маслянистой груши как в свежем виде, так и для приготовления:

  • варенья;
  • компота;
  • мармелада;
  • джема;
  • вина или цукатов.

Выращивание груши

Посадка

Растение нетребовательно к грунту, но лучше развивается на хорошо дренированных, плодородных почвах. Основные правила высадки сорта Прибалтийской:

  1. Высадку проводят до вступления дерева в фазу активной вегетации. Оптимальный срок посадки – конец марта или середина ноября.
  2. Необходимо высаживать растение в наиболее освещенное место, сухое и ровное.
  3. Подготовка ямы для саженцев происходит еще с осени. Для нее выбирают стандартные размеры — 60х60 см или 80х80 см.
  4. Корневую систему перед высадкой нужно расправить. После расположить в яму, присыпать землей, полить 10 л воды и осторожно утрамбовать.
  5. Провести соответствующие агротехнические мероприятия – полив, окучивание, подкормки.

Высаживать Прибалтийскую маслянистую в южных регионах рекомендуется только осенью. Для соседства с другими культурами отлично подойдут яблони. А вот с рябиной грушу не размещают, они подвержены атакам одинаковыми вредителями.

Уход за растением

При соответствующем уходе дерево дает высокий урожай и становится более устойчивым к перепадам температур. Поэтому следует выполнить ряд агротехнических мероприятий.

Номер Агротехническое мероприятие Применение
1 Полив Проводят с первых дней высадки растения на постоянное место в огород. После высадки растение необходимо полить 10-20 л воды.Летом поливают каждые 2 дня 1 ведром воды. В период выращивание 1 раз на неделю 5 л воды.
2 Мульчирование Выбирают органическую мульчу: торф, перегной, слоем 8-9 см. Утепляют саженец еловым лапником.
3 Обрезка Растение требует регулярной обрезки, чтобы не расти ввысь, а давать большое количество плодов. Процедуру делают, если температура выше -8°С. Вначале прореживают крону дерева, после ствол обрезают на четверть.Обрезку проводят секатором или садовой пилой. Порезы хорошо смазывать садовым варом.

Первые годы выращивания самые важные, дерево требует соответствующей подкормки и обильного полива, учитывая метеорологические прогнозы.

Удобрение

Обрабатывают дерево весной раствором мочевины. Для этого смешивают 700 г вещества и 10 л воды. Это обезопасит культуру от вредителей и внесет необходимое количество азота. Опрыскивание такой смесью нужно проводить до набухания почек.

Для профилактики используют препараты:

  • Циркон;
  • Экоберин;
  • Цимбуш;
  • Карбофос.

Первую подкормку проводят весной до начала периода сокодвижения. Дерево удобряют селитрой в расчете 30 г на 1 м2. Вторую подкормку вносят в мае. Используют для такого раствор Нитроаммофоски в соотношении 1:200 на 3 ведра воды. Также хорошим удобрением может быть смесь 1 ст. л. хлористого калия, 2 ст. л. суперфосфата и 10 л. воды.

Болезни

Основные болезни, которые поражают культуру:

  1. Черный рак. Появляется на коре, листьях и ветвях в виде повреждений и красного цвета.
  2. Плодовая гниль. Плоды становятся бурого оттенка.
  3. Парша. Симптомы – мелкие пятна на листьях темного цвета.
  4. Мозаичная болезнь. Проявляется в виде желтых и светло-зеленых пятен.

Для борьбы с болезнями необходимо убрать или обрезать заболевшие ветви, листья, плоды. А дерево обработать раствором медного купороса с расчетом 50-100 г вещества на 10 л воды.

Вредители

Плодоносящая культура страдает также и от вредителей:

  1. Листовертка. Для борьбы используют отвар из ромашки или одуванчика.
  2. Клещи. Чтобы избавиться от них пользуются акарицидами.
  3. Плодожорка. От нее используют опрыскивание Агравертином.
  4. Тля зеленая яблонная. Против нее используют мыльный раствор или настой горчицы.

Для борьбы с насекомыми и болезнями также садоводы рекомендуют фунгициды: Хорус, Бордоская жидкость и Абига-Пик. Или раствор, содержащий 50 г кальцинированной соды, 10 г жидкого мыла и 10 л воды.

Районированные груши для Сибири

На Южном Урале появились новые зимостойкие сорта яблонь, груш и абрикосов

Груша в Сибири: интересные сорта, пригодные для еды и переработки.

Заключение

Сладкая груша Прибалтийская маслянистая при правильной технологии выращивания приносит не только ароматные плоды, но и стабильный урожай. Вероятность заражения груши какой-либо болезнью или вредителями увеличивается, если неправильно проводилась агротехника высадки.

Источник: https://FermoVed.ru/grusha/pribaltijskaya-maslyanistaya-opisanie.html

Груша Лесная красавица: описание и характеристика сорта, достоинства и недостатки, особенности посадки и ухода + фото и отзывы

Какой же фруктовый сад без груши? Каждый садовод хочет, чтобы его деревья вырастали быстро, плодоносили активно и долго. Таким требованиям удовлетворяет сорт Лесная красавица — осенняя морозоустойчивая груша, неприхотливая и долговечная. Она выращивается в самых разных регионах — от Средней Азии до Эстонии.

Описание сорта

Сорт осенней груши Лесная красавица родом из Бельгии, где был когда-то обнаружен в лесу случайно. С тех пор он получил много других названий: Александрина, Фламандская красавица, Мари-Луиз. Последнее является ошибочным, так как, согласно европейской классификации, это совершенно другой сорт. По классификации Л.П. Симеренко сорт называется также Масляная древоцветная.

Лесная красавица относится к среднерослым деревьям (средняя высота — 5 м), она быстро растёт до 10 лет. Дерево имеет широкую крону пирамидальной формы со средней густоты листвой. Ветви немного отвисающие, прямые, тёмно-красного цвета, относительно толстые. Почки мелкие, листья мелкозазубренные, с длинными черешками. Небольшие, розового оттенка цветы весьма устойчивы к перепадам температуры.

Вызревшие плоды приобретают жёлтую окраску и яркий румянец

Деревья рассматриваемого сорта груши очень долговечны: есть сведения об экземплярах, доживших до 100–150 лет. По морозоустойчивости Лесная красавица считается лидером среди западноевропейских сортов (переносит морозы до -50 °C).

Плоды Лесной красавицы не очень велики, средний вес — 150–180 г, редкие экземпляры могут достигать 280–300 г. Форма их напоминает притуплённое яйцо. Кожура довольно плотная, но тонкая, немного шероховатая.

Плоды при съёмной зрелости (последняя декада августа) зеленовато-жёлтого цвета, при полном вызревании становятся золотисто-жёлтыми, а с освещённой стороны покрываются румянцем. Также на поспевших плодах могут быть сероватые точки и пятна цвета ржавчины.

Мякоть приятная на вкус, кисловатая, желтовато-белая, немного маслянистая и очень сочная.

Видео: Чем хороша Лесная красавица?

Достоинства и недостатки

Как и у любого другого сорта груш, у Лесной красавицы есть и достоинства, и недостатки.

Плюсы:

  • хорошая урожайность;
  • приятный вкус плодов;
  • невосприимчивость к низким температурам и жаре, засухе;
  • долгий срок жизни и многолетнее плодоношение;
  • неприхотливость к почвенным условиям.

Минусы сорта:

  • плоды легко осыпаются при ветре;
  • груши необходимо собирать недозрелыми, чтобы избежать осыпания;
  • урожай хранится недолго;
  • плоды и листья часто подвергаются заражению паршой.

Особенности посадки

Грушу Лесная красавица можно сажать без опылителей, так как она частично самоплодная. Но для получения высоких урожаев желательно поселить рядом такие сорта, как Жозефина Мехельнская, Вильямс, Лимонка.

Наилучшее время для посадки груши — весна (середина апреля-начало мая). В любом случае проводить процедуру следует не раньше чем через 3–5 дней после схода снега.

Приобретая грушевый саженец, убедитесь в его жизнеспособности: ветки должны быть гибкими, корни — целыми, с мелкими корешками. Сковырните ногтем маленький кусочек коры — если под ней обнаружится древесина зелёного цвета, значит, саженец живой. Купленный посадочный материал можно прикопать (если не собираетесь сажать немедленно) или обернуть корни мокрой мешковиной.

Выбирая место для груши, помните, что такие деревья любят освещённые участки и не переносят лишней влаги (значит, близко к поверхности не должно быть грунтовых вод). Желательно, чтобы груша была защищена от сильных ветров: сажайте растение с подветренной стороны забора или дома, это уменьшит осыпаемость плодов.

Лесная красавица нетребовательна к почве: сорт хорошо растёт и на относительно сухих, и на умеренно влажных грунтах. Однако хороший рост, своевременное и качественное плодоношение более свойственны деревьям, выращиваемым на рыхлых питательных почвах. Глину груша не любит и плодоносит при таком грунте плохо.

Правильная посадка саженца — залог хороших урожаев

Соблюдайте следующий порядок посадки грушевого саженца:

  1. Готовясь сажать грушу, в первую очередь удалите с выбранного участка сорняки.
  2. Подготовьте яму: для саженца требуется глубина 80–100 см и ширина 60–70 см. Её нужно выкопать приблизительно за 7–8 дней до посадки.
  3. Вырытую почву перемешайте с песком и перегноем или перепревшим навозом (берётся примерно по 20 кг того и другого), сульфатом калия (100–120 г) и суперфосфатом (200–250 г). Эта смесь засыпается в яму холмиком.
  4. Опустите саженец в центр ямы. Следует обязательно расправить корни и проследить, чтобы все промежутки между ними были заполнены почвой. Для этого саженец слегка покачивают, когда присыпают корни землёй. Одновременно надо немного утрамбовывать ногой засыпаемую почву. Старайтесь ставить стопу носком обуви к стволу, чтобы не повредить кору.
  5. Сразу после посадки полейте саженец тремя вёдрами воды. А лучше добавить всю жидкость (или её часть) заранее в яму и сажать грушу в образовавшуюся кашицу.
  6. Для поддержки дерева во время ветров вставьте колышек и подвяжите к нему саженец.

Во время посадки груши обязательно оставляйте корневую шейку выше поверхности земли на 5–6 см. Если сильно заглубить саженец, начнётся засыхание концов ветвей и задержится начало плодоношения.

Видео: Как посадить грушевый саженец?

Уход за растением

Полив

Хотя Лесная красавица достаточно устойчива к засухе, для нормального развития и хорошего плодоношения её нужно регулярно поливать. Полив лучше всего проводить методом дождевания с помощью специальных распылителей.

Растущее молодое деревце в первый год увлажняйте раз в неделю одним-двумя вёдрами воды. Впоследствии деревья поливают реже, по мере высыхания почвы. Норма жидкости — около 20 л/м2. В августе следует прекратить полив.

После вступления в период плодоношения деревья достаточно поливать три раза за сезон: перед началом цветения, при сбрасывании лишних почек и во время созревания плодов (при засушливой погоде). Желательно после каждой процедуры мульчировать почву. При приближении холодов (в середине октября) произведите влагозарядный полив с использованием 80–90 л воды на 1 дерево.

Подкормка

Удобрять грушевое дерево начинают на втором году жизни. Частота зависит от почвы, на которой растёт Лесная красавица: на песчаных грунтах — подкормку проводят раз в год, на чернозёмах и суглинках — каждые 2–3 года. Груше следует давать как минеральные, так и органические удобрения.

  • Весной (в марте-апреле) вносят перегной или перепревший навоз из расчёта 2–2,5 кг/м2. Можно делать это в виде раствора, смешивая с равным количеством воды.
  • Во время цветения подкармливают раствором селитры (30 г/м2 разводятся водой в соотношении 1:50). После цветения поливают дерево тремя вёдрами раствора Азофоски (1:200).
  • В середине июня проводят внекорневую подкормку любыми фосфатно-калиевыми удобрениями (например, Аммофосом, Нитрофосом, Нитроаммофосом). Можно в этот же период опрыскивать дерево раствором древесной золы (2 стакана сырья растворяют в ведре кипятка) — такая процедура стимулирует рост.
  • В конце сентября подкармливают грушу раствором хлористого калия и суперфосфата (10 г и 20 г соответственно на ведро воды — норма на 1 м2). Допускается использовать смесь из древесной золы (600–650 г/м2), мочевины (15 г/м2), суперфосфата (50 г/м2) и аммиачной селитры (20 г/м2). Если нет возможности провести ни ту, ни другую подкормку, можно просто внести древесную золу, которая вкапывается на глубину 10–15 см из расчёта как минимум 150 г/м2.

Обрезка

Обрезка необходима для:

  • формирования кроны дерева, создания прочного скелета с правильно расположенными ветвями, которые смогут удержать большое количество плодов;
  • обеспечения крупного размера груш;
  • регулирования количества кольчаток на дереве, от которого зависит закладка цветочных почек, сила цветения и регулярность плодоношения;
  • омоложения плодового дерева и развития на нём сильных и жизнеспособных побегов;
  • облегчения ухода за деревом (обработки против вредителей и болезней, сбора урожая).Схема правильного расположения маточных ветвей первого, второго и третьего порядка
Читайте также:  Гриб чага: как выглядит, где растет, как используется, полезные свойства, применение в лечебных целях, препараты, противопоказания к употреблению

К обрезке дерева приступают со второго года (в апреле), укорачивая основные побеги примерно на треть длины. Тогда же начинается формирование кроны и закладка скелетных (маточных) ветвей. Следует помнить, что не рекомендуется оставлять «развилки» из двух побегов равной силы, один из таковых обязательно следует убирать.

При достижении деревом поры плодоношения нужно ежегодно прореживать крону, освобождая её от загущающих побегов, а также больных и сухих веток. Это улучшает доступ света и воздуха ко всем частям кроны и повышает урожайность. Можно ограничиться только прореживанием, но лучшие результаты даёт укорачивание побегов.

Оно может быть умеренным (на 1/4–1/3 длины) и сильным (на 1/2–2/3).

При обрезке плодовых деревьев нужно руководствоваться простым правилом: чем сильнее рост, тем меньше надо резать. На практике это значит, что пока дерево молодое и быстро растёт, его не следует слишком сильно укорачивать, а вот старые деревья нужно обрабатывать побольше, чтобы повысилась урожайность.

Чтобы не появились вредители, обязательно покрывайте свежий срез садовым варом или смесью глины с навозом. Если у вас нет возможности купить садовый вар, можно приготовить его самостоятельно.

Для этого смешивают растопленное сало, пчелиный воск и канифоль (предварительно измельчённую) в пропорции 1:4:2. Состав кипятят на медленном огне в течение 30–35 минут, потом остужают. Готовый вар можно положить в банку с герметичной крышкой или завернуть в плотную бумагу.

Работать с ним нужно в резиновых перчатках или смазывать руки растительным маслом.

Подготовка к зиме

Поскольку Лесная красавица — один из самых морозостойких сортов, её не требуется укрывать на зиму. Закрывать ствол иногда приходится для защиты от грызунов. В этом случае низ его можно обернуть капроновой тканью, стекловатой или еловыми ветками.

Ещё один способ — специальная побелка из смеси извести (1 кг), куриного помёта (1 кг), медного купороса (200–250 г) и воды (8–8,5 л). После того как получившееся средство настоится не менее трёх часов, им обрабатывают ствол и основные ветви (обычно это делается в октябре).

Болезни и борьба с ними

Сорт сильно подвержен только парше, хотя могут встречаться также мучнистая роса и ржавчина. Все эти заболевания грибковые.

Парша сильно развивается при влажной погоде, но даже в сухую её появление может спровоцировать ночная роса. Болезнь трудно заметить сразу, а распространяется она очень быстро.

Поэтому необходимы простые меры профилактики — хорошее прореживание кроны, окапывание ствола, закапывание или сжигание палой листвы (в ней зимует возбудитель парши).

Химические способы борьбы с этим недугом и другими болезнями приведены в таблице, а признаки заболеваний — на фото.

Таблица: Как справиться с заболеваниями?

Фотогалерея: Недуги Лесной красавицы

Тёмные пятна на листьях и плодах — проявление паршиМучнистая роса поражает и листья, и побегиРжавчина — грибковое заболевание, проявляющееся яркими пятнами на листьях

Вредители, атакующие грушу

От большинства вредителей грушу можно защитить с помощью профилактического опрыскивания растворами мочевины (3%) или бордоской жидкости (3%). Обрабатывать дерево следует во время цветения, завязывания плодов. Некоторые вредители, характерные именно для груши, требуют специфических способов борьбы (например, грушевая листоблошка, красный плодовый клещ).

Медяница повсеместно распространена в грушевых садах европейской части России, особенно активно она поражает деревья на Северном Кавказе и в Черноземье. Этот вредитель атакует только грушу, провоцируя развитие на деревьях сажистого гриба.

Красный плодовый клещ встречается на Дальнем Востоке, в европейской части страны, Сибири. Из плодовых деревьев поражает в первую очередь грушу и яблоню. В садах южных регионов он вредит постоянно. Питается листьями, не образуя паутины.

Распространённый вредитель, вызывающий появление сажистого гриба

Таблица: Как избавиться от вредоносных насекомых?

Сбор и хранение урожая

Лесная красавица — сорт не очень скороплодный. Плоды появляются на 6–7 год, у растений, привитых на карликовых подвоях (айве, ирге, рябине) – на 4–5 год после посадки.

Урожай Лесная красавица приносит ежегодно, но величина его очень зависит от погодных условий: жарким летом нельзя рассчитывать на обилие плодов, а прохладная погода, наоборот, благотворно влияет на их количество.

Средняя урожайность сорта весьма высокая — с одного дерева можно получить 100–200 кг груш, а при хорошем уходе и благоприятном климате ещё больше. Зрелые плоды, как уже упоминалось, легко осыпаются, поэтому снимать их нужно зеленоватыми.

Хранятся они всего 2–3 недели. При перезревании груши начинают «распухать».

Поскольку Лесная красавица относится к десертным сортам, лучше всего потреблять плоды свежими. Чтобы сохранить их подольше, нужно рассортировать собранные груши, отобрав только абсолютно целые, с неповреждённой плодоножкой.

Затем полагается сложить их в тару, желательно плетёную или деревянную и решетчатую. Плоды следует укладывать плодоножками кверху, а каждый слой промежать бумагой (ещё лучше — сеном).

Хранить ёмкости с грушами следует в помещениях при температуре 0–1 °C.

Торт, украшенный ломтиками груши, выглядит очень нарядно

Отзывы садоводов

Валенти65

http://chudo-ogorod.ru/forum/viewtopic.php?f=45&t=1144

Creativniy

http://forum.vinograd.info/showthread.php?t=10599

ask-34

http://forum.vinograd.info/showthread.php?t=10599

aliosha

http://chudo-ogorod.ru/forum/viewtopic.php?f=45&t=1144

Грушу сорта Лесная красавица можно сажать жителям любого региона. Это неприхотливое и морозостойкое дерево будет радовать своих хозяев высокими урожаями и приятным вкусом плодов в течение долгих лет.

  • Мария Радкевич
  • Распечатать

Источник: https://maja-dacha.ru/grusha-lesnaya-krasavitsa-dolgoletnyaya-i-urozhaynaya/

Уход за грушей осенью и подготовка к зиме – Flowertimes.ru

Садоводы считают грушу капризным деревом, поэтому ее необходимо тщательно готовить к зиме, с максимальным вниманием и терпением. За такое отношение к себе она обязательно вознаградит хорошим урожаем в ближайшем теплом сезоне. Подготовка этого плодового дерева к зиме состоит из нескольких основных этапов.

Начинают уборку со сбора всех оставшихся на ветках и под деревом плодов. Обязательно необходимо очистить участок от падалицы, опавшей листвы, мульчи.

Весь этот материал может стать прекрасным органическим удобрением после специальной процедуры и некоторого временного промежутка.

Если оставить все это на участке между деревьями, то есть опасность появления большого количества вредителей и различных инфекционных болезней.

После уборки садовой территории рекомендуется обновить мульчирующий слой в приствольных кругах груш. Можно использовать для этих целей любую органику, кроме резаной соломы, так как она может стать привлекательным местом обитания для полевых мышей.

Обрезка

После тщательной уборки можно переходить к обрезке плодовых деревьев. Осень – благоприятное время для удаления всех поврежденных и засохших веток, которые уже не принесут никакой пользы культуре и не смогут дать плоды в новом сезоне.

Профилактические меры

Парша – грибковое заболевание, которое поражает листья и плоды. Защитить грушу от него можно при помощи профилактического осеннего опрыскивания раствором мочевины (5%) или специальными химическими препаратами. Опрыскивать необходимо всю крону дерева и его ствол.

Если на коре груши образовались болезненные наросты, то их нужно зачистить, промыть антисептическим раствором (например, медным купоросом), а затем обработать зачищенные участки садовым варом.

Внесение удобрений

Подкормки с содержанием фосфора и калия, внесенные в осенний период, будут способствовать повышению морозоустойчивости груши и стимулировать ее древесину к вызреванию. А вот азотсодержащие удобрения осенью применять не рекомендуется, так как азот содействует появлению новых побегов, а они просто не переживут зимний период. Для ослабленных деревьев эта подкормка принесет только вред.

Своевременное внесение удобрений в приствольные круги плодовых деревьев помогают им начать период цветения немного быстрее и принести обильные качественные урожаи.

Для каждого плодового дерева, а конкретно для груши, рекомендуется смесь удобрений из суперфосфата и сульфата калия. На один квадратный метр земельного участка потребуется по одной столовой ложке каждого препарата. Эту сухую смесь нужно насыпать в подготовленные лунки (глубиной около 20 см), обильно полить и засыпать почвой.

Полив

Обильный полив особенно нужен деревьям перед зимовкой, если лето было засушливое и жаркое, а осень – с минимальным количеством осадков. Каждая взрослая груша должна получить около ста ведер воды.

Защита от вредителей

Вредные насекомые в основном наносят вред деревьям в весенний и летний период, а вот зимой нежной и вкусной корой груш очень любят полакомиться мыши и зайцы. После их «трапезы» деревья болеют и могут погибнуть.

Самым надежным защитным материалом от грызунов является еловый лапник, пластиковая сетка с мелкими ячейками, мешковина или специально приготовленная смесь для обмазывания стволов плодовых деревьев. Состав отпугивающей смеси: вода и равные пропорции коровяка и глины.

Густая «побелка» наносится на стволы груш и отпугивает непрошеных посетителей своим неприятным резким ароматом.

Как правильно подготовить плодовые деревья к зиме (видео)

Источник: https://flowertimes.ru/uxod-za-grushej-osenyu-i-podgotovka-k-zime/

Уход за обыкновенной и ремонтантной малиной осенью, подготовка к зиме

При выращивании малины не стоит расслабляться после сбора урожая. Соблюдение правил ухода за малиной осенью, подготовка к зиме обеспечат отменные урожаи в следующих сезонах. Основные виды осенних работ в малиннике: прополка, обрезка, внесение удобрений, полив, подготовка к зиме.

Нюансы осеннего применения удобрений

Как только урожай будет собран, необходимо позаботиться о подкормке растений. Благодаря органическим и неорганическим удобрениям, корневая система накапливает запас полезных веществ. Что очень нужно для полноценного развития кустов в следующем сезоне.

Не рекомендуется использовать составы с повышенным содержанием азота. Так как использование азота стимулирует рост новых веток и зеленой массы. Свежие побеги обычно не успевают окрепнуть до первых морозов, что может привести к гибели всего куста.

Благополучно перезимовать растениям помогут фосфор и калий. Внесение удобрений в сентябре позволит растениям еще успеть усвоить питательные элементы до морозов. Подкормка также будет способствовать активному формированию завязи в следующем сезоне.

  • Калий дополнительно повышает морозоустойчивость растений. Вносят калий на глубину до 7 см (доза для отдельного куста – 40 г).
  • Суперфосфат рекомендуется вносить на глубину не менее 5-7 см из расчета 50-60 г под каждый куст.

Октябрина Ганичкина советует в качестве осенней подкормки использовать комплексную минеральную смесь «Агрикола» (для ягодных культур). В десятилитровом ведре воды разводят 50 г смеси. Этого количества хватает для подкормки 12-15 кустов.

Правила обрезки кустов

Зачистка малинника от старых, сухих или поломанных веток является непременным этапом ухода за малиной осенью. При этом опытные садоводы рекомендуют удалять и двухлетние побеги. Поскольку на третий сезон еще можно собрать урожай с этих веток, но ягоды уже будут мелкими, малочисленными.

Такие побеги станут ослаблять куст, поэтому желательно их вырезать осенью.

Выделить двухлетние среди в кусте несложно – они отличаются темной, потрескавшейся корой.

От зеленой поросли также лучше избавиться при санитарной обрезке, поскольку маленькие побеги могут не перенести сильные морозы. Любые срезы делают на уровне земли – чтобы исключить возможность зимовки и размножения в пеньках вредителей.

Больше информации об обрезке малины осенью в картинках и схемах

При уходе за ремонтантной малиной сроки обрезки могут быть перенесены на более позднее время. Так как кусты способны плодоносить еще и поздней осенью.

Особенности подготовки малины к зиме

Естественно, что малина любых сортов (даже морозоустойчивых) более благоприятно переносит зимний период под снежным покровом. Опытные садоводы предупреждают, что при сильных морозах цветочные почки, не защищенные укрытием, могут вымерзнуть.

После проведенных мероприятий по уходу за малиной осенью, подготовка к зиме — следующий этап. Перед укрывными работами следует:

  • листья, сохранившиеся на ветках, аккуратно состригают;
  • опавшую листву тщательно выгребают и сжигают.

Распространенный прием подготовки кустов к зимовке – пригибание стеблей малины к земле и аккуратная фиксация куста в таком положении.

Некоторые дачники особо не заморачиваются с процедурой – просто наклоняют куст к земле и придавливают стебли досками, шифером. Такой способ нельзя назвать универсальным, поскольку ветки фиксируются ненадежно.

Рекомендуется использовать специальные укрывные полотна (спанбонд, лутрасил). При использовании материала его края фиксируются на грунте (можно просто прикопать или придавить тяжелыми предметами).

Если нет возможности чем-то специально укрыть малину, рекомендуется хотя бы зафиксировать кусты на небольшой высоте. Для этого возле рядов малины натягивают проволоку или веревку, на расстоянии 20-30 см от грунта и к ним привязывают стебли малины.

В таком положении ветки будут укрыты снегом и спокойно перезимуют.

Если зимой обычно выпадает мало снега или часты сильные ветра, необходимо соорудить заграждения для снега. Это могут быть листы поликарбоната, шифера, фанеры. Некоторые дачники закрывают почву соломой, скошенной травой. Мульча послужит защитой корневой системы малины.

о подготовке малины к зиме от канала «Голова садовая»:

Читайте также:  Выращивание свёклы рассадным способоы: предварительная обработка семян, уход за рассадой, сроки и правила пересадки в открытый грунт, теплицу

Нюансы ухода за разными сортами

Сортовое разнообразие позволяет подобрать малину по вкусу, по несложным правилам ухода. Именно верный уход за растениями позволяет собирать объемные урожаи ягод.

Оптимальный вариант разведения малины – высаживание нескольких сортов. Тогда можно будет не переживать за неудачный летний сезон.

Желтая малина

Этот сорт относится к ремонтантным видам. Для сорта характерны длительное плодоношение, устойчивость к болезням. Хорошо развивается растение на супесчаных землях. Особенности сорта: не вырастает корневая поросль, невысокая морозоустойчивость, не нуждается в особом уходе, имеет крепкую корневую систему.

Урожайность малины определяется мощностью куста в первые годы жизни. Поэтому достаточное наличие азота очень важно для растения. Внесение удобрений разбивают на два периода: весенний и осенний. Лучшее азотное удобрение – мочевина (50 г разводят в десятилитровом ведре воды, под каждый куст выливают литр раствора).

Осенью растения поливают практически перед заморозками. Так как увлажненный грунт повышает зимостойкость малины.

Черная малина

Многолетний кустарник можно отнести к экзотическому сорту – не на каждом участке встретишь этот оригинальный вид. Мощные стебли с острыми шипами вырастают длиной 2-3 метра. Для подкормки растения применяют как органику, так и неорганические удобрения.

Проще всего использовать комплексные составы: в воде разводят птичий помет из расчета 1:17, на ведро раствора добавляют 50 г суперфосфата. Вносить удобрение желательно одновременно с поливом или до него.

В зависимости от климата, кусты оставляют зимовать в открытом виде или же укрывают.

  • В южных районах можно оставить стебли на шпалере, рекомендуется только хорошо зафиксировать куст.
  • В регионах с суровой зимой кусты пригибают к земле, но не укладывают на грунт. Укрывают растения специальным материалом.

Древовидная малина

Эти сорта относятся к штамбовым и считается наиболее плодородными. Для разведения выбирают ремонтантные сорта (ягоды созревают в течение всего сезона, ветки срезают осенью после сбора урожая) и многолетняя (не нуждается в обрезке).

В осенний период почву в малиннике обогащают торфом, компостом. Фосфорные и калийные добавки помогают растению сформировать мощную корневую систему. После внесения подкормки рекомендуется грунт замульчировать (солома, шелуха от лука, торф).

После опадания листвы кусты подготавливают к зимовке: стебли наклоняют к земле и фиксируют. Чтобы закрепить куст, ветви привязывают к шпалерам или же используют какой-то груз. При выращивании древовидной малины в регионах с мягким климатом, можно ее специально не укрывать – достаточно крепко зафиксировать растение на шпалере.

Уход за ремонтантной малиной осенью, подготовка к зиме

Отличие ремонтантных сортов малины от обычных сортов состоит в особенности плодоношения. Ягоды на кусте образуются на однолетних и двухлетних побегах. Урожай на ветвях текущего года созревает в августе – сентябре.

Выходит, что садовод имеет возможность получать два урожая с одного куста малины за сезон: в июле на прошлогодних ветвях, в сентябре на побегах текущего года.

Чтобы итоги сезона не разочаровали, важно соблюдать правила ухода за ремонтантной малиной осенью, подготовкой ее к зиме:

  • так как корневая система расположена поверхностно, не рекомендуется осенью усердно полоть или перекапывать грядки. Предупредить активный рост сорняков поможет мульчирование грунта;
  • применение минеральных удобрений (суперфосфат, сульфат калия). после осеннего сбора ягод станет залогом хорошего урожая на следующий год;
  • правильная обрезка положительно сказывается на будущих урожаях. Основную обрезку малины проводят в октябре-ноябре. Благодаря этому можно избавиться от вредителей и повысить плодородность в будущем году;
  • так как обильный полив необходим только в период плодоношения, то осенью кустарник поливают накануне первых осенних заморозков.

Осенняя подкормка ремонтантной малины

Осенью малине нужны питательные вещества для подготовки корневой системы к зиме и закладке новых плодовых почек на побегах. В этом растению помогут минеральные составы с преобладанием калия и фосфора.

Азотные удобрения осенью не вносят.

Минеральные удобрения

На песчаных и бедных почвах на каждый куст малины вносят по 1 ст. ложке суперфосфата и калийной соли. На богатых гумусом грунтах достаточно внести половину дозы. Удобрения смешивают и равномерно распределяют по поверхности земли, слегка рыхля почву.

Если стоит сухая погода, растения следует полить, расходуя на каждый куст по 20-30 л воды.

Зола

Продукт от сжигания дерева и травы является богатейшим источником калия, фосфора и других элементов, важных для жизнедеятельности растения. Золу вносят в количестве 1 полный стакан на куст, рассыпая вещество по поверхности земли.

Использовать золу от сжигания полиэтилена, печатной продукции, пластмассы – запрещено! В ней содержатся канцерогены — опасные для здоровья вещества.

Перегной

Перед наступлением зимы полезно мульчировать малину перегноем. Это не только дополнительная защита корней растения от мороза, но и подкормка культуры. Используют навоз, который пролежал в кучах не менее 3 лет или перегной из растительных остатков (компост).

Норма расхода перегноя – ведро на один куст.

Сидераты

Интересным вариантом осенней подкормки малинника является выращивание в междурядьях культуры сидератов:

  • люпина,
  • фацелии,
  • окопника,
  • вики.

Сплошной травяной покров защищает почву от перегрева и сохраняет влагу в глубине.

Когда быстро растущая зелёная масса достигнет высоты 20 см, её заделывают в почву мотыгой или плоскорезом. Зелень, постепенно перегнивая, питает корни малины и служит дополнительным укрытием от холодов.

Обрезка ремонтантной малины

Существует два способа обрезки растения. В первом случае вырезаются под корень все побеги малины, без исключения. На следующий год урожай собирают с однолетних веточек в конце лета. Преимущество этого способа в отсутствии работ по обвязке и укрытию побегов на зиму и профилактике развития болезней и вредителей – возбудителям заболеваний и вредным насекомым просто негде зимовать.

Недостаток такого варианта обрезки – в однократном плодоношении малинового куста только в конце лета.

Второй способ формировки малинового куста состоит в оставлении на растении двухлетних ветвей. Обычно, сохраняют не более 5 крепких побегов, к которым на будущий год присоединятся ещё 5-6 веток из молодой поросли. Таким образом, садовод получит двойной урожай.

Необходимо строго соблюдать график подкормок и поливов малины, чтобы растение не ослабло.

Укрытие ремонтантной малины на зиму

На оставляемых в зиму побегах, укорачивают верхушку на 20 см, ошмыгивают листья, если они не облетели сами.

  • Побеги связывают пучком и пригибают к земле, закрепляя шпагатом, привязав его к колышкам.
  • Сверху малинник закидывают еловым лапником или укрывают лутрасилом.
  • Зимой дополнительно накидывают снег на кусты.

Чтобы побеги не запрели от весенней талой воды, под них подкладывают отрезки досок или куски шифера.

Процедуру проводят, когда температура воздуха днём уже опускается ниже 0.

В видео ниже вы найдете информацию об уходе за ремонтантной малиной осенью, подготовкой к зиме.

Осенняя борьба с вредителями

Залогом богатого урожая следующего сезона становится обработка малинника от вредителей и болезней. После уборки урожая рекомендуется тщательно прополоть участок, взрыхлить грунт на глубину 10-15 см. Эти меры помогут избавиться от вредителей, сохранившихся в листве, и не позволят личинкам перезимовать в почве.

К наиболее распространенным вредным насекомым относятся: малинный жук, цветоед, паутинный клещ, стеблевая муха.

Малинный жук

Способен существенно уменьшить урожай ягод или даже привести к гибели растения. Насекомые поедают бутоны, плоды. Ягоды плохо формируются, вырастают деформированными, увядают и загнивают.

Жуки/личинки зимуют в верхних слоях почвы (на глубине до 15-20 см.

Паутинный клещ

Чаще всего обитает на изнаночной стороне листьев. Питаясь соком растений и размножаясь, клещ постепенно поражает все части куста: бутоны, листья, побеги. При поражении растений прекращается цветение, сформировавшиеся бутоны пропадают.

Благоприятна среда для размножения вредителя – загущенные посадки, сухая погода.

При активном распространении клеща можно потерять до 70 % урожая. Зимует клещ на опавшей листве, сорняках, поэтому уничтожение сухой листвы, прополка грядок являются лучшими профилактическими средствами борьбы с вредителем.

Стеблевая муха

Активно развивается в ветках растений, вызывая увядание побегов. Чтобы предупредить распространение вредителя, рекомендуется срезать поврежденные верхушки стеблей.

Не следует сильно усердствовать – вырезается только верхняя часть зараженных стеблей. Срезанные части сразу же сжигают, поскольку в них остаются личинки.

Оптимальное средство борьбы с насекомыми – осеннее применение инсектицидов. Хорошо себя зарекомендовали несколько средств:

  • Фунафон – 10 мл средства разводят в десятилитровом ведре воды. Для обработки одного куста достаточно литра раствора;
  • Интавир – выпускается в таблетках. В ведре воды растворяют одну таблетку;
  • Актеллик – реализуется в ампулах объемом 2 мл. Для приготовления раствора разводят одну ампулу в двух литрах воды.

Обезопасить кусты от лишайника, мха или грибков может раствор медного/железного купороса. Чтобы увеличить эффект, рекомендуется помимо растений, обработать грунт возле малины.

Благоприятные и неблагоприятные дни по Лунному календарю

Осенью 2018 года наибольшую пользу принесёт забота о растениях в следующие дни:

  • сентябрь – 23 и 24, с 26 по 30 число;
  • октябрь – с 1 по 3, 8, с 10 по 16, с 20 по 23, с 25 по 30 число.

Не рекомендуется работать с растениями: 25 сентября (полнолуние), 9 октября (новолуние), 24 октября (полнолуние).

Уход за малиной осенью, подготовка к зиме не предполагают проведение особых, трудных мероприятий. Если последовательно выполнять все рекомендации опытных садоводов, то даже начинающие дачники и огородники могут вырастить и собрать достойные урожаи вкусных ягод.

Источник: https://moi-sadovnik.ru/uhod-za-malinoj-osenyu-podgotovka-k-zime/

Посадка саженцев груши осенью – подробный план действий: читать на блоге Беккер

Груши – вторые после яблока плодовые культуры, которые можно в изобилии встретить в садах и на приусадебных участках. Сортовое разнообразие позволяет иметь на столе свежие груши с июля по октябрь. Зимние сорта груш снимают с деревьев с наступлением заморозков, плоды отличаются высокой лежкостью, могут храниться до Нового Года.

Высаживать новые сорта грушевых деревьев можно весной и осенью, но у осенней посадки есть свои преимущества. В этой статье – все о посадке груш осенью, подготовка деревьев к зимовке, утепление и защита от вредителей.

Чтобы грушевые деревья при осенней посадке не пострадали, хорошо перенесли зимовку, порадовали высоким урожаем и отсутствием болезней, очень важно соблюдать все правила, принимаю во внимание качество саженцев, время и выбор места для выращивания грушевого сада.

Выбор места

Для посадки груш требуется выбрать участок с максимальным освещением. Теплолюбивые деревья прекрасно растут на садовых участках ориентированных на запад или юг. Для лучшего роста деревьев необходимы богатые плодородные почвы без подмочки.

Если водоносный слой на садовом участке прилегает близко к поверхности, необходимо перед посадкой устроить дренаж. Перед посадкой груш часть природного грунта можно заменить на плодородный субстрат.

Для этого заранее выкапывают ямы, которые заполняют черноземом, смешанным с перегноем и удобрениями.

Груши: сроки посадки

Саженцы груш хорошо приживаются в саду в начале весны или осенью, но осенняя посадка предпочтительнее, ведь при умеренной температуре лучше развивается корневая система деревьев. Примерно с середины до конца сентября можно высаживать грушевые деревья осенью. Старт к работам – начало листопада.

Деревья высаживают в безветренную солнечную погоду. Огромное значение имеет выбор саженцев груши – нельзя приобретать деревца в сомнительных питомниках, с подгнившими и обломанными корнями.

Перед посадкой очень помогает укоренению обмакивание корней в глиняную болтушку, предварительно подсохшую корневую систему деревца замачивают в воде (на 12 часов) с добавлением Корневина (прочтите статью о способах применения Корневина).

Удобрения при посадке

Саженцы груш высаживают в приготовленные заранее ямы, которые выкопаны по схеме 4х4 м. Деревья могут расти на одном месте до 25 лет, поэтому необходимо сразу предупредить смыкание и переплетение крон.

Для посадки грушевого дерева выкапывают посадочную яму, ее размеры зависят от длины корней груши. Чем старше саженец и объемнее его корни, тем более глубокую и широкую яму (60х60х100) выкапывают для посадки.

Верхний плодородный слой откладывают в сторону, нижний слой природного грунта вынимают из ямы и подменяют плодородной смесью. Посадочную яму заполняют смесью перегноя, дерновой и листовой земли. В грунт добавляют стартовое удобрение для саженцев плодовых деревьев (можно использовать готовую смесь) или следующий состав:

  • Суперфосфат простой или двойной – 2 стакана.
  • Калийные соли – 2 ст. л.

Если грунт на участке кислый, при посадке саженцев груши в яму добавляют известь в количестве 400 г.

Хороший результат отмечается при использовании при укоренении грушевых деревьев специальных биопрепаратов. Обычно садоводы используют Корневин  (5 г на 5 л воды) или Эпин.

Читайте также:  Строительство дома из контейнера своими руками: преимущества, планировка и этапы возведения

Укоренение груши

Для предохранения корней саженцев груши от вымокания, на дне ямы насыпают горку земли. Сразу при посадке в центр лунки вбивают опорный колышек для деревца (высота не менее 1 м над землей).

Молодое растение устанавливают в яме строго вертикально, расправляют корни вокруг насыпанной горкой земли, обсыпают грунтом, привязывают к колышку. Очень важно при посадке не углублять корневую шейку. Посаженное деревце обильно поливают, выливая в лунку до 2 ведер воды. 

Очень важно сразу привязать стволик дерева к опоре, это поможет лучшему укоренению саженца.

Осенью корням растения вполне достаточно почвенной влаги, которая накапливается при выпадении осадков. Влажная среда способствует быстрому образованию разветвленных корней.

Уход за саженцами стоит продолжать зимой, когда актуальны две задачи:

  • Предохранение деревца от вымерзания.
  • Защита от грызунов.

Груша – теплолюбивая культура, поэтому слабым саженцам сложно перезимовать без укрытия, особенно в районах с холодными зимами. Со временем у повзрослевших деревьев зимостойкость повышается, но молодые саженцы обязательно требуется утеплять.

Подготовка к зиме начинается в сентябре, когда в лунки вносят суперфосфат и калий. Эти вещества вносят в посадочную яму при посадке, поэтому до наступления холодов саженцы усваивают эти вещества.

Влажность грунта необходимо поддерживать до конца осени, обеспечив однократный обильный полив. Стволики деревьев белят специальной водоэмульсионной краской или известью. После побелки стволики неокрепших деревьев укрывают нетканым материалом, рубероидом, привязывая снаружи лапник. Колючие ветви ели помешают голодным зайцам подгрызать кору в зимние месяцы.

Приствольные круги утепляют торфом или слоем опилок, а при выпадении снега, нагребают его к стволу, тщательно утаптывая. Плотный слой снега сдерживает крыс и мышей, желающих подобраться к молодым деревьям, ведь грызуны обычно проделывают ходы в рыхлых сугробах. Зимой необходимо проверить посадки, при необходимости укрыть их снегом до скелетных ветвей. 

Источник: https://abekker.by/articles/osennyaya-posadka-grush

Подготовка груши к зиме

Как и для большинства плодовых деревьев, подготовка груши к зиме начинается с уборки. Удаляют все засохшие и гнилые плоды, еще оставшиеся на ветках, собирают и уносят с участка падалицу. Сгребают и сжигают либо закладывают в компост опавшие листья.

Возражения сторонников экологического земледелия, что так теряются все питательные вещества, содержащиеся в растительных остатках, конечно правильные.

Но кто из них задумывался о полчищах вредителей и возбудителей инфекционных заболеваний растений, уютно устроившихся зимовать на этих отходах? Разумеется, неплохо бы вернуть земле то, что она отдала вместе с урожаем. Но лучше будет сделать это с помощью органических удобрений и мульчи.

Если приствольные круги деревьев были замульчированы органикой, остатки ее следует убрать или заменить другим материалом. Только не надо использовать с этой целью резаную солому – в ней очень любят поселяться мыши.

Следующий этап предзимней подготовки груши – обрезка. Осенью удаляют все засохшие и поврежденные ветки – они все равно уже не дадут плодов на следующий год. Затем проводят опрыскивание ствола и всей кроны от парши. Безопаснее всего использовать с этой целью не широко разрекламированные ядохимикаты, а обычный пятипроцентный раствор мочевины.

Не менее важно для успешной зимовки и освободить кору от болезненных наростов, залечить образовавшиеся за лето раны. Для этого их зачищают до здоровой ткани, промывают, используя в качестве антисептика раствор медного купороса, и обрабатывают садовым варом.

Чтобы повысить морозостойкость груши и стимулировать вызревание древесины, осенью желательно внести под нее фосфорные и калийные удобрения. Препараты, имеющие в своем составе большое количество азота, в это время применять не следует. Он провоцирует несвоевременный рост новых побегов, которые зимой наверняка замерзнут. Это особенно важно, если деревья дали большой урожай и ослаблены.

На каждый квадратный метр очищенного от сорняков приствольного круга потребуется столовая ложка сульфата калия и столько же суперфосфата.

Закладывают их в специальные лунки, глубиной до 20 см, которые потом поливают водой и засыпают. Своевременной подкормкой можно заметно повысить зимостойкость даже самых молодых саженцев.

Кроме того, практика показывает, что подкормленные осенью деревья быстрее зацветают весной и лучше плодоносят.

Если осень сухая, груше понадобится влагозарядный полив – при недостатке воды в почве деревья намного тяжелее переносят сильные морозы. Особенно это бывает заметно после жаркого и засушливого лета. Под каждое взрослое дерево нужно вылить до сотни ведер воды.

У грушевых деревьев, кроме вредителей-насекомых, есть и еще один грозный враг – грызуны. Зайцы и мыши очень любят полакомиться зимой молодой корой и нежной древесиной. Чтобы избавиться от этой напасти надо обернуть стволы каким-либо защитным материалом.

Это может быть обычная мешковина, еловый лапник или специальный чехол из мелкоячеистой пластиковой сетки. А можно и просто обмазать кору болтушкой, состоящей из глины и коровяка. Ее несложно изготовить самостоятельно: смешать одну часть глины и одну коровяка, развести водой примерно до густоты сметаны.

Получится своеобразная «побелка» для стволов с резким неприятным запахом, который и отпугивает непрошеных гостей.

Груша у садоводов считается более капризным деревом чем, например, яблоня. Поэтому и при подготовке к зиме внимания ей приходится уделять больше. Но при хорошем уходе и соблюдении всех правил выращивания она вполне может давать урожай даже в зонах рискованного земледелия.

Источник: http://indasad.ru/grusha/3593-podgotovka-grushi-k-zime

Посадка груши весной: особенности и советы

Груша – это прекрасный плодовый кустарник семейства Розовых, которые дарит вкусные и ароматные плоды. Однако те, кто сталкивался с выращиванием этого плодового дерева, знают, что оно достаточно капризно, и чтобы насладиться его плодами необходимо постараться правильно его посадить и вырастить.

Как же происходит посадка груши весной, выращивание грушевых деревьев, обработка и подкормка?

Выбор времени посадки груши

В первую очередь время высадки саженцев зависит от региона, в котором находится садовый участок.

Южные регионы, которые не обделены солнечными лучами до самой поздней осени занимаются высадками плодовых деревьев именно осенью, ведь летом, жаркие, прямые солнечные лучи могут навредить молодому деревцу прижиться на новом месте.

Если же участок расположен в Северном регионе страны, тогда лучше сажать грушу весной. Мягкая, теплая погода и прогретая почва – идеальные условия для начала садоводческих работ на участке.

Дилемма «весна-осень» может встать перед дачником из Центральных регионов страны, здесь необходимо оценить все преимущества и недостатки осенней и весенней высадки дерева. Рассмотрим основные плюсы и минусы.

Посадка весной исключает наступление внезапных морозов, которые могут повредить молодому саженцу, к тому же, за следующее за весной лето, молодое деревце сможет окрепнуть и перезимовать в соответствующих условиях.

Преимуществом осенней посадки является огромный выбор саженцев в специализированных питомников в это время года. К тому же, молодые деревца, пережившие зиму сразу после посадки, в дальнейшем отличаются прекрасной морозоустойчивостью.

Если для Вас больше преимуществ наблюдается у посадки весной, то можно совместить оба варианта, приобретя саженец осенью, в момент наивысшего предложения, и прикопав его весной.

ПЛЮСЫ ОСЕННЕЙ ПОСАДКИПЛЮСЫ ПОСАДКИ ВЕСНОЙ
большой выбор сортов груши мягкие климатические условия
морозостойкость деревьев время для укоренения дерева
Лучшее время посадки: Лучшее время посадки:
не позднее 15 октября 20-30 апреля

Выбор участка для посадки весной

Груша является теплолюбивым растением, соответственно место под посадку необходимо выбирать таким образом, чтобы оно было освещенным, ровным, без перепадов почвы и достаточно сухим.

Освещенность места необходимо оценить таким образом, чтобы это условие соблюдалось на протяжении многих лет, то есть рядом не следует планировать высоких построек и высадку других высоких многолетних деревьев, которые своей кроной могут образовать тень над грушей. Оптимальная удаленность места высадки груши от других деревьев и построек составляет от 3 до 5 метров. Максимальная длительность роста и плодоношения грушевого дерева составляет около 100 лет, за это время высота груши может достигать 30 метров.

Не менее важным, чем освещенность места является качество почвы на выбранном участке земли.

Лучшая земля для груши – воздухо- и водонепроницаемая, рыхлая, но при этом способная удержать влагу у корневой системы, обогащенная необходимыми питательными веществами.

Грушевые деревья, как и многие другие многолетние деревья, не переносят пересадку, поэтому необходимо ответственно подойти к выбору места для посадки весной.

Выбор саженца

Саженец может быть приобретен как весной, так и осенью, важно правильно выбрать саженец, который в последующем вырастет в большое, сильное и плодоносное дерево. Идеальный возраст саженца для посадки – от 1 до 2 лет.

Более взрослые растения тяжело переносят и пересадку и часто погибают. В Южных регионах с теплым, мягким климатом отлично приживаются однолетние растения, в Центральной же полосе мы рекомендуем саженцы двугодки.

При выборе саженца необходимо обратить внимание на следующие положительные характеристики:

  • Упругость ствола и веточек деревца;
  • Длина и ветвистость корневой системы;
  • Отсутствие повреждений.

Перед высадкой выбранного саженца в подготовленное место необходимо провести некоторые работы, так, нужно внимательно осмотреть корни, после чего обрезать секатором сухие и размохренные участки. Если после обработки корней они выглядят сухими, то перед посадкой рекомендуется поместить их в емкость с водой на сутки. Напитанные влагой корни лучше приживутся на новом месте.

Грушевый саженец нужно посадить в землю на такую глубину, чтобы корневая шейка не была прикрыта землей, иначе дерево погибнет. Корневой шейкой называют такое место саженца, которое расположено между стволом и началом корней, его легко определить по цвету: ствол значительно темнее корня, где происходит переход от более темного цвета к более светлому, там и находится корневая шейка саженца.

Подготовка ямы для посадки

Весенняя посадка требует подготовки участка для будущего грушевого дерева до наступления осенних морозов, лучше завершить все мероприятия по подготовке ямы для посадки к началу октября.

Подготовленное место за предстоящую зимовку не только напитается необходимыми для хорошего роста растения микроэлементами, но также и утрамбуется за счет тяжести выпавшего снега.

Еще один плюсом зимовки участка для посадки является то, что морозы помогут бороться с вредными микроорганизмами и насекомыми, которые не выдерживают низких отрицательных температур. Нужно обратить внимание на то, что земля оседает за зиму на пятую частью глубины подготовленной ямы.

В процессе выкапывания ямы, плодородные верхние слой почвы откладываются в сторону, он станет основным элементом при посадке дерева. Нижний слой почвы менее плодороден и обогащен элементами, поэтому он не пригодится при посадке. Рекомендуемый размер ямы – 60-80 см для тяжелой глинистой почвы и 70-80 см для рыхлых торфяных почв.

Последовательность слоев при посадке следующая:

  1. 2-3 ведра перегноя;
  2. 2 ведра просеянного речного песка;
  3. 1 ст. удобрения суперфосфат (или другого фосфатного удобрения);
  4. 3 ст.л. сульфата калия (или другого калиевого удобрения).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Перед тем, как выкладывать плодородный слой с удобрением обратно в яму нужно напитать почву влагой. Для этого яма заливается водой в следующем порядке: в первое ведро воды добавляется стакан извести, следом в яму выливаются два ведра чистой воды.

Подготовленная яма на зиму укрывается и к весне готова к принятию саженца.

Соблюдение технологии посадки саженца

Посадка саженца груши должна произойти до вегетационного периода, то есть когда не стали появляется новые почки и листочки. Идеально время – конец апреля- начало мая. Высаживать растение при прямых солнечных лучах не рекомендуется, лучше выбрать облачную или пасмурную погоду.

В подготовленной яме делается углубление – лунка для корней саженца, глубина определяется исходя из длины и развитости корневой системы деревца, таким образом, чтобы она при посадке не изгибалась и не заламывалась.

Около ямы (расстояние не более 30 см) рекомендуется вбить колышек – крепкий и достаточно высокий (выступать над землей он должен на полметра), такое приспособление станет опорой для молодого дерева и сделает ствол ровным и крепким.

Яму следует наполнить землей, после чего опустить туда саженец, засыпать корни и уплотнить. Корневая шейка саженца не должна находиться в земле, а должна возвышать на 5 – 7 сантиметров. Саженец поливают сразу после посадки, используя 2 – 3 ведра воды.

Чтобы и на следующий день земля сохранила влажность, рекомендуется присыпать лунку с растением торфом или перегноем слоем не более 10 сантиметров. Далее дерево будет поливаться не чаще, чем каждый 10 дней.

После того как молодая груша укоренится, для выравнивания ствола, используя бечевку нужно привязать ствол деревца к подготовленному колышку. Изолируйте при этом ствол дерева кусочком резины, чтобы не повредить молодую кору.

Источник: http://ovosheved.ru/grusha/posadka-vesnoj-3.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector