Как построить террасу своими руками: крытую, открытую, на крыше, возведение фундамента, ограждений, крыльца, утепление, декор

Строительство террасы своими руками

Как построить террасу своими руками: крытую, открытую, на крыше, возведение фундамента, ограждений, крыльца, утепление, декор

Террасой изначально называлась открытая площадка на предварительно подготовленной основе. Это очень древний архитектурный элемент, корни которого уходят во времена зарождения земледелия. Со временем она утратила эту функцию (хотя существует у агрономов такой термин, как террасное земледелие), но стала неотъемлемой частью различных архитектурных ансамблей.

Варианты конструктивных решений

Терраса стала основой развившихся в самостоятельные функциональные и дизайнерские единицы таких элементов, как:

  • веранда — примыкающая к дому крытое помещение, выполняющая зимой роль тамбура;
  • беседка — отдельно стоящая терраса с крышей;
  • балкон — узкая и длинная конструкция, на которую выходят из дома;
  • плоская эксплуатируемая кровля;
  • крыльцо дома, если на нем умещается что-то, кроме лестницы.

Они разнятся в зависимости от того, где вы решили построить террасу или одну из ее разновидностей, а также от веса конструкции.

Терраса по своему расположению может быть:

  • непосредственно пристроенной к дому;
  • быть отдельно стоящей;
  • являться частью самого дома и не иметь самостоятельной опоры (лоджия и оборудованная кровля).

Выберите заранее, какую вы собираетесь пристроить террасу к дому.

Фундамент террасы

Необходимость в нем возникает тогда, когда терраса примыкает к дому. Здесь возможны два варианта основания: связанное с основанием дома и отдельное.

Первое возможно в том случае, когда терраса заранее введена в проект, и она имеет сопоставимые с самим домом нагрузки.

Например, если вы делаете расширенное крыльцо, или у вас вход в дом находится над цокольным этажом, который имеет выступ.

Второй случай — это пристройка той же веранды к уже готовому дому. Фундамент в этом случае нужно пристроить отдельно, а если вес пристройки и его удельное распределение будет иным, то будет и другой тип фундамента.

Так, если у вас дом каменный и стоит на заглубленной ленте, то деревянная столбчатая пристройка может стоять на винтовых сваях или бетонных столбиках. Это же касается различных беседок.

Иногда у частных застройщиков появляется желание сэкономить на фундаменте, но делать этого ни в коем случае нельзя, особенно если на вашем участке нестабильные грунты. Ваша пристройка может просесть в следующий же сезон, что часто наблюдается в сельских населенных пунктах — достаточно выглянуть в окно автомобиля или автобуса и увидеть многочисленные покошенные веранды с окошками ромбиком.

Если у вас будет достаточно широкая терраса, стоит подумать и о промежуточных столбиках, на которые впоследствии будут укладываться лаги пола, чтобы избежать провиса.

Часто возникает вопрос, можно ли для столбчатого фундамента использовать древесину. Ответ: можно. Вся загвоздка в том, какую. Обычный хвойный пиломатериал для этой цели не годится, он просто сгниет.

В качестве материала для фундамента подходят два вида доступных у нас деревьев — это дуб и лиственница, в некоторых регионах еще тис. Они действительно имеют хорошую несущую способность и, главное, долговечность (Венеция стоит на лиственничных фундаментах). Другое дело, что по своей стоимости они будут дороже бетона.

В общем, при проектировании и постройке террасы надо обязательно учесть как особенности и вес ее конструкции, так и характеристики грунтов под ней.

Особенности строительства крытых террас и веранд

Несущими крышу частями в таких случаях являются столбы — вне зависимости от того, будет ли это полностью закрытая веранда с окнами или незастекленная пристройка. В любом случае стена между столбами будет нести лишь ограждающую функцию.

На незастекленной террасе между столбами может быть ограждение около одного метра или меньше, а стены веранды делаются на всю высоту.

Перед установкой колонн необходимо положить на столбики фундамента брус и к нему лаги — по ним будем позже делать пол. Не забывайте под брус уложить гидроизоляцию.

Располагаются несущие колонны четко над столбиками фундамента. Их толщина зависит от веса кровли.

Так, если у вас легкая кровля из полипропилена или иного легкого пластика, достаточно будет бруса сечением 10−15 см или металлических труб, а вот если стропильная система является продолжением таковой от дома, или вы планируете сделать утепленный потолок, требуются усиленные колонны — из более толстого бруса, бревна, а то и выполненные из кирпича (в последнем случае необходимо проектировать и соответствующий фундамент под каждый столб).

Как правильно утеплить колодец: способы и этапы работы

https://www.youtube.com/watch?v=QrWX9aXmQMc

После установки колонн можно приступать к стропильной системе.

Обработка древесины

Все детали из древесины нуждаются в обработке против гниения, а если есть риск — то и против пожара. Вам не составит труда это сделать, если позже конструкция будет спрятана под краской или другой наружной отделкой.

Если же вы планируете оставить колонны как есть, на виду, то при покупке обратите внимание на пороки древесины: не покупайте материалы с заболонными грибными окрасками, червоточинами, различными видами гнили и трещинами, которые при дальнейшем усыхании дадут еще и коробление. Такой подход к покупке погонажных изделий актуален в любом случае (потому что пороки сказываются на сроке службы), но когда все это на виду, это еще и некрасиво.

Открытые конструкции обрабатываются пропитками на алкидной или масляной основе — они совмещают в себе водоотталкивающие, декоративные и защитные свойства.

Ограждение террасы

Когда вы строите незастекленную террасу, используемую в летний период времени, ограждение несет в себе две функции — безопасности и декора. Уместно их совместить. Для этого можно использовать деревянную балюстраду (перила), кованые изделия, которые так же нуждаются в обработке, как и несущие части террасы.

Исполнение же стен зимней веранды зависит от того, как вы будете ее использовать. Постройка летней веранды на даче самостоятельно — наверное, самое излюбленное занятие наших граждан. Беда только в том, что люди нечасто задумываются над тем, зачем она нужна, превращая ее постепенно в сарай для лопат, а в лучшем случае — в летнюю кухню.

А функций у нее может быть много. Так, если она несет лишь функцию тамбура, можно ограничиться простым каркасом без внутреннего заполнения. А вот если вы планируете разместить там зимний сад или даже комнату (хотя в этом случае террасой это назвать уже не совсем получится), стоит подумать об утеплении этого помещения.

Отчасти эта проблема может быть решена строительством веранды в виде сплошного остекления как стен, так и потолка (потолок тоже может быть стеклянным, да), но если вам этот вариант кажется неподходящим, то стены можно сделать по стандартной технологии строительства каркасных зданий. «Пирожок» таких стен выглядит следующим образом (начинаем с наружной части):

  • внешний ограждающий слой (доски или ОСП);
  • бруски по 1−2 см, обеспечивающие вентиляционный зазор;
  • диффузионная мембрана;
  • утеплитель, толщина которого зависит от погодных условий в вашей местности;
  • пароизоляционная пленка;
  • внутренняя обшивка.

Таким же образом необходимо будет утеплить потолок.

Пол веранды, эксплуатируемой зимой, должен быть также утеплен. Для это сперва необходимо ликвидировать зазор между фундаментом и обвязкой веранды, чтобы туда не проникал холодный воздух. После этого к имеющимся лагам приколачиваем черновой пол в виде обрезной доски. Лучше между досками оставлять зазоры для вентиляции.

Затем монтируем второй ряд лаг перпендикулярно к изначальным. Между лагами стелем гидроизоляционную пленку, на которую укладываем утеплитель. Утеплитель накрываем пароизоляцией, на которую и укладываем половое покрытие.

В качестве последнего лучше всего подходит половой шпунт. Другие виды полов требуют другого основания. так, если вы хотите уложить паркет или ламинат, под них нужно будет положить поверх пароизоляции фанеру и подстилку.

Что же касается дополнительных опций, например, температуры, то все зависит опять-таки от целей. Например, если вы хотите разместить на веранде растения, нужно знать, в каких условиях они произрастают в дикой природе.

Так, для теплолюбивых экваториальных растений необходимо поддержание температуры не менее 20 градусов, и вам надо подумать об отоплении, а вот выходцы из субтропиков предпочитают сезонность: если летом для них нормальны и 25, и 35 градусов, то в зимний период им достаточно 10−15.

Если вы постоянно проживаете в доме, то становится актуальной проблемой вентиляция веранды. Приток свежего воздуха можно решить простым проветриванием, а удаление отработанного — вытяжкой, естественной или принудительной.

Это актуально как для отапливаемой, так и для неотапливаемой веранды: на стенках может копиться конденсат, что затрудняет отделку и приводит к росту плесени.

Кстати, именно для профилактики роста последней и не стоит забывать про пароизоляцию: внутренности стен не должны промокать ни от наружных осадков, ни от водяного пара изнутри.

Особенности обустройства открытых террас

Если у нашей пристройки не будет крыши, а также если терраса располагается на крыше дома, устройство полового покрытия требует соблюдения специальных правил. Дождь и снег при неправильной укладке пола могут не только испортить сам пол, но и привести в негодность нижележащие конструкции.

Таким образом, «пирожок» покрытия будет зависеть от того, что находится ниже террасы, функционального назначения террасы (одно дело, если вы там обедаете, и другое — когда там качели, барбекю или газон). Мы рассмотрим особенности устройства трех видов террасы: открытая пристройка с деревянными лагами, расширенное крыльцо и эксплуатируемая кровля.

Выбор материала

Лучшим вариантом пола для таковой будет палубная доска. Она отличается тем, что изготавливается из влагоустойчивой древесины или композитных материалов (декинг) и монтируется не в замок, как обычный шпунт, а с зазором: он необходим для стока воды и вентиляции.

Из натуральных материалов для палубной доски используется древесина дуба, лиственницы, кедра, экзотических растений вроде австралийского ореха, венге и т. д.

Иногда можно встретить и сосну, но экономить на доске не стоит: несмотря на то, что сосна вам дешевле обойдется в близкой перспективе, в итоге ее придется чаще менять, и выйдет куда дороже.

Поэтому лучше не экономить, а сделать один раз, но надолго.

Несмотря на то, что террасная доска подвергается специальной обработке и пропитке в процессе изготовления, уход за ней необходим. Раз в пару лет ее надо обрабатывать защитными составами.

Доска из композитных материалов более устойчива к внешним воздействиям, но менее гибкая. Так, если вы можете сделать свес из натуральной доски, то древесно-полимерную лучше монтировать впритык.

Лаги под пол нужно устанавливать тем чаще, чем тоньше доска. Оптимальное расстояние между ними — от 60 до 100 см.

Как сделать крыльцо

Речь идет о тех случаях, когда крыльцо находится над полуподвальным этажом или вынесено на высоту более метра, то есть находится на фундаменте. Обычно такие террасы покрываются плиткой — кафельной или тротуарной.

Если под террасой у вас не будет никаких помещений, то ее устройство будет достаточно простое.

Необходимо обработать внутренние стены фундамента и дома в месте примыкания битумной мастикой и произвести засыпку щебнем и песком, который следует хорошо утрамбовать.

Лучше будет, если вы выведете из щебневого слоя дренаж — так вода не будет скапливаться внутри и не испортит вам финишное покрытие. Сверху можно положить ту же тротуарную плитку на гарцовку. Если вы хотите положить кафель, то необходимо устроить стяжку.

Обратите внимание на материалы, которые вы будете использовать: они должны быть пригодны для наружных работ. Так, тротуарная плитка предпочтительнее та, что изготовлена методом вибропрессования, а не вибролитья.

В целом при укладке таких полов необходимо руководствоваться соответствующими инструкциями, что находится вне нашей темы.

Задача становится сложнее, если под террасой у нас помещение, тем более, когда оно жилое. В таком случае нам нужно будет обеспечить:

  • уклон;
  • теплоизоляцию;
  • гидроизоляцию;
  • утепление.

Необходимый по СНиП уклон крыши (а для нижележащего помещения это крыша) составляет от 1 до 4 градусов. В нашем случае уклон выполняется в направлении улицы. Слои крыльца будут выглядеть так:

  • цементно-песчаная стяжка с уклоном, толщина от 1 до 5 см;
  • пароизоляционная пленка для препятствия проникновения пара изнутри;
  • слой утеплителя (желательно твердого);
  • стяжка (соблюдаем уклон!);
  • битумная мастика и гидроизоляция наплавляемая (должна заходить на стенки);
  • финишное покрытие в виде той же плитки.
Читайте также:  Ель на дачном участке u2013 плохая примета: суеверия, причины, мнение ученых

Дом на колесах: плюсы и минусы, строительство своими руками

Важно напомнить, что все это делается в том случае, если в качестве основного перекрытия используется железобетонная плита. В противном случае вес нашего «пирожка» просто проломит потолок.

Устройство террасы на крыше

Плоская крыша обычно является атрибутом многоэтажных зданий, но и в частном домостроении иногда используется. И у хозяев, особенно если площадь участка невелика, есть соблазн сделать из крыши место отдыха. Вообще, эксплуатируемая крыша — отдельная большая тема, но мы упомянем о ней в общих чертах.

Общие закономерности устройство зоны отдыха на ней будут такие же, как и в предыдущем случае. Но есть два важных отличия.

Первое состоит в том, что уклон такой крыши идет в направлении водосборников, трубы от которых идут внутри дома. Второе — необходимость сооружения парапета из соображений безопасности.

И если в случае расположения террасы внизу ограждение часто выполняет лишь декоративную роль, то на крыше оно важно из соображений безопасности.

Покрытие такой кровли может быть и меньше — то есть не содержать пароизоляцию и утеплитель, но только в том случае, если в доме есть технический этаж. Делают его в частном доме, скажем так, нечасто.

На крыше можно устроить газон. В таком случае используется так называемая инверсионная кровля. Ее отличие в том, что гидроизоляция располагается ниже, и она совмещает в себе как собственное назначение, так и функцию пароизоляции.

Укладывается она на уклонообразующий слой, а сверху на нее помещают твердый утеплитель, который нужно укладывать очень тщательно. Сверху утеплитель накрывают специальной мембраной, на которую кладут слой геотекстиля.

Он должен отфильтровывать воду из вышележащих слоев. Выше насыпается песок или гарцовка (последнюю засыпают, если хотят накрыть крышу плиткой). А на песок можно положить второй слой геотекстиля и натуральный газон.

Выполняя все эти работы, не следует забывать о монтаже водоприемника в предусмотренное для этого отверстие. Его нужно смонтировать очень герметично, чтобы избежать промокания стены в доме. Также следует обратить внимание на примыкание к трубам — никаких щелей около них быть не должно.

В качестве вариантов напольного покрытия может рассматриваться также и плитка на специальных подставках, и та же палубная доска — в этом случае водоприемник будет находиться уже под ними.

Вариантов устройства такой кровли масса — и при выборе материалов лучше всего руководствоваться инструкциями по их применению.

Дизайнерские и декораторские решения

В оформлении террас используются самые различные варианты оборудования и приемы декорирования. Некоторые из них приведены ниже.

Барбекю и мангалы

Подходят для открытых террас. Сложностей их установка не представляет, следует подумать разве что о пожаробезопасности, если у вас половое покрытие сделано из дерева. В этом случае уместно приобретать изделия на высоких ножках.

Озеленение

Уместно везде. Здесь применяются как сезонные растения, так и вечнозеленые; как в горшках, так и в более открытом грунте (насколько он может быть открытым в данном случае). Интересно смотрятся подвесные варианты, а также различного вида клумбы.

Под землю в последних желательно укладывать дренажный слой из щебня и геотекстиль.

В клумбах можно выращивать не только травянистые растения, но и небольшие деревья и кустарники — главное, чтобы их корневая система имела достаточно места для роста, иначе растение или погибнет, или разрушит корнями основание.

Освещение

Очень важная часть дизайна террасы, особенно если вы любите ложиться спать после наступления темноты. Закрытую веранду электрифицировать достаточно просто, а вот открытые площадки возле дома и на крыше требуют соблюдения ряда правил.

Первое из них — безопасность электропроводки. Желательно спрятать ее в гофрированную изоляцию, что поможет не только уберечь ее от внешних воздействий, но и легче менять.

Второе правило: покупать те осветительные приборы, которые предназначены для уличного освещения. Сейчас это далеко не только пресловутые фонари для столбов у дорог, но и различные виды кованых фонарей, и садово-парковые светильники на столбиках.

Будьте уверены, вы найдете подходящую под ваш стиль модель светильников.

Вы нашли ошибку в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо!

Рейтинг:

(1

Источник: https://DachaDecor.ru/dachniy-dom/stroitelstvo-terrasi

Как построить террасу своими руками: пошаговая инструкция

Постройка террасы на даче своими руками – работа достаточно трудоемкая, но вполне посильная для любого мужчины, имеющего хотя бы начальные навыки строительных работ.

Имея чертеж, необходимые стройматериалы и нужные инструменты, можно браться за дело.

Но перед тем как приступать к возведению сооружения, ознакомьтесь с пошаговой инструкцией строительства террасы к дому своими руками, подробно изложенной на этой странице.

Строительство террасы к дому своими руками: как сделать фундамент

Существует два главных правила строительства террасы к дому своими руками: пол не должен прогибаться и пружинить под ногами, а перила должны быть прочными, устойчивыми и безопасными. Поскольку такие конструкции в общем случае представляют собой продолжение здания, их чаще всего к нему и крепят. Устройство подобной террасы рассмотрим на конкретном примере.

При строительстве фундамента террасы учитывайте, что он держит всю конструкцию террасы и предотвращает ее сдвиг или уход в землю. Обычно это бетонные блоки размером 30 х 30 см, заглубленные на 15 см в нетронутый плотный грунт.

Как сделать фундамент для террасы самостоятельно? Каждый бетонный блок должен быть положен на песчаную подушку, выступая на 15 см над поверхностью земли, чтобы стойки или балки каркаса террасы не подвергались гниению под воздействием почвы.

Вместо готовых бетонных блоков можно использовать самодельные, отлитые в дощатой опалубке. Однако такое решение пригодно лишь для регионов зоны теплого климата, в условиях непромерзающего или слабо промерзающего грунта.

В условиях средней полосы при возведении построек на пучинистых грунтах устройство фундамента для террасы своими руками может быть и другим. Главное, чтобы это основание обеспечивало устойчивость и жесткость всей конструкции.

Следует также учитывать конструкцию фундамента основного здания, чтобы взаимное смещение основного здания и пристройки не привело к заметной деформации конструкций.

На этих фото представлены фундаменты террасы к дому, выполненные своими руками:

Перед тем как реализовать задачу под названием «строим террасу своими руками», ознакомьтесь с основными этапами работы.

Как построить террасу на даче своими руками: стойки и балки (с фото)

Перед тем как сделать террасу своими руками, нужно установить стойки. Стойки — это брусья (столбы), равномерно распределяющие вес террасы на фундамент.

Обычно они имеют сечение 100 х 100 мм, но бывают и больших размеров, в зависимости от величины и конструкции террасы. Крепить стойки террасы к фундаменту следует с помощью кронштейнов, а не заливать бетоном.

В последнем случае нижний конец стойки быстро сгниет.

При возведении террасы к дому своими руками стойки могут поддерживать балки либо проходить сквозь настил вверх, образуя столбики ограждения или, например, скамейки.

Балки покоятся на стойках или крепятся к ним шурупами или болтами. Их следует предварительно выставить строго горизонтально во фронтальной плоскости. Для этого в случае необходимости на отдельные стойки положите под балки подкладки.

Кроме того, до того как построить террасу своими руками, если вы планируете применить не дощатый настил, а сплошное покрытие террасы, следует обеспечить легкий уклон ее поверхности в сторону от дома. Уклона 1:100 будет вполне достаточно.

Чем больше сечение балки, тем больший пролет может быть между стойками — это позволяет использовать меньшее количество блоков фундамента террасы к дому, построенного своими руками. Также необходимо отметить, что если вы планируете использовать балки с поперечным сечением 100×150 мм, то их можно собрать, скрепив болтами две доски 50 х 150 мм.

Лаги, обычно изготавливаемые из досок сечением 50×150 мм, соединяют балку и опорный брус, который крепят непосредственно к зданию, что придает всей конструкции террасы определенные жесткость и устойчивость.

Чтобы построить террасу к дому своими руками, лаги укладывают перпендикулярно балкам с шагом 400,600,800 и даже 1200 мм в зависимости от толщины досок настила.

При толщине досок настила 50 мм расстояние между лагами не должно превышать 800 мм, при использовании досок толщиной 25 мм расстояние между лагами должно быть не более 400 мм.

Дощатый настил — самая верхняя, видимая часть изготавливаемой террасы. Лаги при этом не видны, но они должны быть расставлены с одинаковым шагом и параллельно друг другу. Этим вы облегчите последующую установку перил. Кроме того, расположение лаг определяет, как шурупы крепления досок будут видны на настиле. Расположенные в одну ровную линию, они будут выглядеть гораздо аккуратнее.

Как видно на фото, у террас на даче, возводимых своими руками, опорный брус обычно имеет ту же ширину, что и лаги:

Его крепят шурупами (болтами) к стене здания, и на нем лежит один конец каждой лаги. Опорный брус необходимо размещать таким образом, чтобы между верхом настила и низом дверного проема оставался зазор 30 мм. Это предотвратит попадание дождевой воды внутрь помещения через порог.

На видео «Терраса своими руками» показано, как крепятся стойки и балки:

Далее описано, как возводится терраса своими руками поэтапно.

Строим дачную террасу своими руками: крепление лаг с поэтапными фото

Перед тем как сделать террасу к дому своими руками, необходимо иметь представление об основных конструктивных узлах. В каркасе сооружения лаги обычно крепят к балкам одним из трех способов.

Наилучший способ крепления лаг террасы своими руками — с помощью металлических подвесов (кронштейнов U-образной формы). Они обеспечивают максимальную жесткость и надежность конструкции. Шурупы вкручивают, а гвозди вбивают сквозь отверстия в металлических подвесах.

Посмотрите на фото – лаги террасы, возводимой своими руками, просто уложенные поверх опорного бруса, являются достаточно жесткой опорой для настила:

При этом можно сэкономить на стоимости не используемых в данном случае подвесов, прибив лаги гвоздями. Но если доски настила вдруг сдвинутся от здания под большой нагрузкой (например, из-за толстого слоя снега), они могут потянуть за собой лаги, даже прибитые к опорному брусу, и тогда вся терраса окажется на земле.

Наименее удачным способом крепления поперечин при возведении террасы на даче своими руками является использование опорной планки. В этом случае существует риск отрыва лаг от опорного бруса. Однако данный способ позволяет установить торцы лаг заподлицо с опорным брусом, не используя подвесы, и эта конструкция неплохо подходит для достаточно низких площадок.

При монтаже каркаса часто используют два варианта крепления балок. В первом случае балки лежат на стойках, а во втором их крепят к высоким стойкам, проходящим сквозь дощатый настил.

Преимущество варианта с высокими стойками в том, что в результате получается уже готовый жесткий столбик для перил.

Если же стойка очень высокая, ее можно использовать и в качестве опоры для навеса над дощатым настилом.

Чтобы построить террасу на даче своими руками, можно воспользоваться двумя типами конструкций с использованием высоких стоек. В первой балку крепят болтами к внутренней стороне высоких стоек, а лаги размещают сверху или подвешивают к ней. В общем случае, если пролет составляет 1,8 м, используют балку сечением 100 х 150 мм, если же пролет — 2,4 м, берут большее сечение — 100 х 200 мм.

Во второй конструкции используют две более узкие балки, одну из которых крепят болтами с наружной стороны высоких стоек. К ней пристыковывают лаги. Балка может иметь сечение 50 х 150 мм (как и лаги) при пролете до 1,8 м.

Дополнительную опору для лаг при постройке террасы своими руками создает вторая балка сечением также 50 х 150 мм, которую фиксируют на внутренней стороне высокой стойки. По прочности такая конструкция аналогична варианту с одной балкой сечением 100 ×150 мм.

Читайте также:  Огурец артист f1: описание, достоинства, технология выращивания, уход, семена, отзывы

Преимуществом в данном случае является то, что с двумя балками меньшего сечения легче работать, нежели с одной, но большего сечения. В целом это достаточно надежный способ крепления лаг, хотя и нестандартный.

Согласно пошаговой инструкции возведения террасы своими руками балки, расположенные сверху стоек, необходимо приколачивать на месте гвоздями 90 мм и затем сращивать деревянными накладками.

Накладки должны представлять собой две доски той же ширины, что и балка, и при этом перекрывать стык примерно на 30 см с каждой стороны.

Накладки крепят на месте гвоздями 90 мм или глухарями (шурупами с головкой под ключ) 010 мм и длиной 100 мм.

Если требуется выполнить несколько сращиваний лаг, их располагают так, чтобы стыки находились не на одной и той же балке, иначе последняя будет слабым звеном всей конструкции.

Учитывая технологию строительства террасы к дому, балки можно изготавливать, сколачивая две доски гвоздями 90 мм. Например, балку сечением 100×150мм формируют из двух досок сечением 50×150 мм.

Дополнительную прочность каркасу придают распорки, хотя они и не всегда нужны. Так, лаги длиной до 2,4 м обычно не требуют использования распорок для придания конструкции жесткости, поскольку лицевые доски по торцам лаг вполне справляются с такой задачей. Однако для лаг длиной более 2,4 м нужны поперечные распорки для гарантии устойчивости и жесткости каркаса настила.

В качестве распорок проще всего использовать отрезки тех же досок, что применяются под лаги.

Мелом проводят линию посредине балки и, ориентируясь по ней, прибивают к лагам распорки, располагая их в шахматном порядке — по разные стороны линии. Другой метод заключается в использовании брусков, сбитых вместе крестообразно.

Можно также взять специальные металлические распорки, но при этом терраса будет выглядеть не столь привлекательно, особенно если она достаточно высока.

На этих фото показано, как сделать террасу своими руками:

Жесткость каркаса обеспечивают не только распорки между лагами. Каркас террасы, которая возвышается над землей, должен иметь раскосы между стойками для сохранения жесткости и устойчивости. Раскосы важны также для террасы, которая будет нести большую нагрузку, например снеговую или ветровую.

При возведении дачной террасы своими руками можно использовать разные варианты установки раскосов, при этом выбор конкретной конфигурации зависит от того, как много раскосов надо установить, и насколько важен свободный доступ под настил. Так, Y-образные раскосы можно использовать в тех случаях, когда требуется сохранить просвет для прохода под настилом, но такой вариант не столь прочен, как каркас с применением К-образных раскосов.

При установке раскосов один из них прихватывают гвоздями и отмечают на нем мелом линии запилов. После отпиливания лишнего от заготовки стоит еще раз проверить точность установки раскоса, а затем его можно использовать в качестве шаблона для изготовления остальных.

На угловых стойках концы раскосов надо отпиливать заподлицо со стороной столбика. Не стоит крепить раскосы гвоздями — лучше применять для этой цели глухари или болты.

Крепление опорного бруса. Первый шаг в сооружении террасы, примыкающей к стене дома, — крепление опорного бруса . Эта процедура сама по себе проста, но выполнить ее надо очень точно и правильно, поскольку именно от этого зависит прочность всего каркаса.

Чтобы снаружи здания поставить метку, соответствующую уровню пола в доме, можно измерить расстояние от подоконника до пола внутри помещения. Затем это расстояние надо отмерить от подоконника снаружи здания.

Опорный брус необходимо тщательно выровнять по горизонту и притянуть к стене здания через каждые 60 см болтами 010 мм или шурупами-глухарями такого же диаметра. Чередуйте болты (шурупы) по всей длине опорного бруса: один выше, другой ниже.

Обязательно используйте гидроизоляцию поверх опорного бруса, чтобы дождевая вода не попала в щель между ним и домом и не вызвала гниение дерева. Это может быть фартук — алюминиевый или стальной с гальваническим покрытием.

Опорный брус может быть длиннее или короче самого дощатого настила. Если вы используете подвесы для крепления лаг, опорный брус должен быть длиннее настила примерно на 30 мм с каждого конца для обеспечения достаточного места для забивки гвоздей через отверстия в подвесе.

При креплении опорного бруса (равно как и других массивных деталей) к кирпичной стене необходимо предварительно подготовить места соединения элементов со строением: просверлить отверстия в стене по месту и установить дюбели или деревянные пробки. Чтобы конструкция была прочно и надежно закреплена, отверстия следует делать под небольшим углом к горизонту—сверху вниз. Этого правила надо придерживаться и при креплении элементов к деревянной стене.

Можно укоротить опорный брус на ширину лаги с каждого его конца и затем подогнать первую и последнюю лаги к торцам опорного бруса и закрепить их болтами. Промежуточные лаги фиксируют на опорном брусе с помощью подвесов.

К кирпичной стене брус крепят с помощью анкерных болтов. Для надежности под брус выставляют опоры из доски сечением 50×150 мм через каждые 1,2 м, особенно если здание находится в регионе, где выпадают обильные осадки.

На оштукатуренной стене опорный брус устанавливают так же, как и при строительстве деревянного каркасного дома. Сначала надо зафиксировать брус гвоздями 90 мм, а затем окончательно закрепить болтами или глухарями.

Чтобы смонтировать фартук, намеленным шпагатом отбивают горизонтальную линию на несколько сантиметров выше опорного бруса, а затем дисковой пилой в наружной отделке стены пропиливают канавку глубиной 10 мм. Край фартука загибают к стене дома и заводят в канавку, после чего шов заделывают герметиком — это наилучший вариант соединения металла и штукатурки.

Видео «Терраса к дому своими руками» поможет вам лучше понять, как выполняется эта работа:

Как сделать террасу своими руками: болтовые соединения (с фото)

При возведении террас можно использовать болтовые соединения. При действующих на каркас нагрузках балки, лаги и опорный брус должны работать на изгиб, а стойки — на сжатие. Болты в доске, работающей на изгиб, должны располагаться равномерно по длине доски, с отступом от верхнего края доски на расстояние не меньше четырех диаметров болта.

При использовании болтов для соединения деталей, работающих на сжатие, следует размещать болт, отступив от конца столбика на расстояние не меньше четырех диаметров болта, а от боковой стороны столбика или доски — на расстояние не меньше полутора диаметров болта. Это предотвращает растрескивание древесины в данном месте.

Оптимальный размер болтов и их количество при изготовлении каркаса террасы зависят от нагрузок в конкретном узле, но в основном подчиняются следующим правилам: для доски толщиной 50 мм — 1 болт 6 мм; для заготовок толщиной 75 и 100 мм — 2 болта 6 мм; для деталей толщиной 150 мм и более — от 3 до 8 болтов 6 мм. Болты 010 мм следует использовать с брусьями толщиной 150 мм, а болты 12 мм — с пиломатериалом толщиной более 200 мм.

За исключением специальных болтов с круглой головкой, всегда используйте шайбы под головку болта и соответствующие гайки. Просверливайте отверстие такого диаметра, чтобы болт входил в него не свободно, а под легким ударом молотка.

Посмотрите пошаговые фото «Терраса своими руками», где показаны все основные этапы выполнения работ:

Завершение постройки террасы на даче своими руками

По завершении работ основание террасы должно быть полностью покрыто настилом. Рисунок укладки досок будет определять расположение опорных конструкций, поэтому его следует выбрать заранее, еще на этапе проектирования.

Ширина досок настила не должна превышать 150 мм, поскольку более широкие доски имеют свойство коробиться. При укладке настила между досками следует оставлять зазоры 3 мм для стока дождевой воды и предотвращения их коробления.

Настилая доски, не старайтесь тщательно подгонять их торцы. Лучше, чтобы они свешивались по бокам за границы конструкции. Затем вы легко отпилите их до нужной длины по месту. При этом образуется ровный торец настила, а снятие фасок на ребрах придаст ему привлекательный вид. Стыки сращиваемых досок настила располагайте со смещением на лагах.

При укладке досок настила используйте только оцинкованные гвозди или шурупы, ведь терраса находится под открытым небом и подвергается воздействию всевозможных осадков. Еще лучше, если крепеж будет из нержавеющей стали, это увеличит срок службы настила.

После того как настил будет готов, следует заняться ограждением террасы. Перила и решетка под ними — наилучший способ обеспечения уюта и уединенности.

Заполнение решетки может быть любым, но перила должны быть надежными, чтобы облокотившийся на них человек был уверен в своей безопасности.

На поручни можно положить доску шириной до 100 мм — получится отличная опора для вазы с цветами и бутылок с напитками.

По завершении столярных работ все деревянные детали следует обработать антисептиком, а затем в соответствии с задумкой — олифой, морилкой, лаком или краской. Окрашенная терраса требует меньше ухода, чем покрытая морилкой или вообще без отделки.

Как возводится дачная терраса своими руками, показано на фото, представленных ниже:

Источник: http://stroy-bloks.ru/kak-postroit-terrasu/

Поэтапное руководство по строительству веранды на даче своими руками

Веранда — это пристройка к дому, которая имеет с ним общую стену. Постройка веранды — это прекрасная возможность расширить жизненное пространство на даче или в загородном доме не выполняя полноценное строительство.

По дизайну она может быть совершенно любой, главное, чтобы гармонировала с основным зданием, была удобной, функционально соответствовала возложенным на нее задачам, нравилась хозяевам коттеджа и вызывала зависть соседей.

Материал для строительства беседки перед использованием необходимо обработать специальными изолирующими растворами, которые сделают конструкцию устойчивой к воздействию окружающей среды.

Какие бывают виды веранд

Как уже было сказано, по дизайну веранды могут быть абсолютно любыми, а вот по конструкции — довольно разными:

• на столбчатом, ленточном или свайном фундаменте (монолит делать дорого и сложно); • встроенной или пристроенной; • на общем фундаменте с домом или на отдельном; • под общей крышей или под отдельной; • открытой или застекленной; • утепленной или летнего варианта (без утеплителя, но с остеклением); • с каркасом изготовленным из разных материалов (дерево, древесностружечный материал, алюминий, сталь и так далее); • с различным типом материала для черновой обшивки;

• с различными видами лицевой отделки.

Очевидно, что выбор невероятно большой. Но самым распространенным и простым вариантом строительства веранды можно считать пристроенную веранду под отдельной крышей без утепления на столбчатом фундаменте.

Если вы не планируете ночевать в такой пристройке в зимний период и не собираетесь возводить на ней громоздкую печь, этот вариант вам прекрасно подойдет.

Вид внутренней и внешней обшивки можно выбирать по собственному усмотрению: сайдинг, вагонка, доски и так далее.

Виды фундамента.

Сроки строительства веранды собственными силами

Если веранда относительно небольшая (ее принято делать во всю длину той стены дома, где имеется дверь) и с невысоким крыльцом, то всю работу можно проделать буквально вдвоем в самые короткие сроки.

Чаще всего при 4–6 часовом рабочем дне на это уходит всего 4–5 дней плюс некоторое время на наружную и внутреннюю отделку.

Помощник главному мастеру будет требоваться на этапе укладки тяжелых балок и на этапе сооружения крыши.

Расчет веранды для загородного дома

Веранда — это конструкция, которая требует утверждения и, соответственно, составления проектной документации. Сделать это могут только дипломированные специалисты, так что, скорее всего, именно они по вашему эскизу и сделают вам проект, на основе которого можно рассчитать необходимые материалы.

Однако если вы решили не узаконивать вашу пристройку, расчеты можно выполнить и самостоятельно.

Большинство же домашних мастеров обходятся и вовсе приблизительной схемой и стараются получить более точные данные лишь для количества балок и кровельного материала — и то и другое чаще всего приходится закупать и транспортировать издалека, а все остальное обычно можно «добыть» где-нибудь поблизости.

При проектировании веранду нужно учитывать, что чаще всего брус, который будет использоваться для возведения вертикальных стоек, для нижней и верхней обвязки и для лагов, имеет длину 6 метров. Так что, чтобы не выполнять лишние распилы и не выбрасывать ненужные материалы, стоит подобрать соответствующие размеры веранды.

Читайте также:  Виноград зилга: описание сорта, отзывы, посадка, достоинства, правила ухода

Эскиз веранды.

Итого нам потребуется

• цемент; • песок и вода для раствора; • кирпич (или готовые бетонные блоки, которые продаются в строймагазинах) для установки столбиков фундамента (через каждые 1,5–2 метра); • брус 150×150 или 100×100; • обрезная доска 40×100; • прочные стальные уголки; • гвозди; • битум для обработки фундамента; • гидроизоляция (рубероид или прочный полиэтилен); • кровельный материал;

• материалы для наружной и внутренней обшивки.

Безрамное остекление веранды.

Строительство веранды своими руками

После того, как прикидочные расчеты произведены и материал закуплен, можно переходить к следующему этапу — разметке на местности. Нужно учесть, что пристраиваемая веранда будет иметь отдельное основание с основной частью коттеджа или дачи.

И, поскольку они имеют разные основания и разный вес, во время промерзания и оттаивания грунта каждая из конструкций будет «плавать», то есть подниматься и опускаться, совершенно по собственным физическим законам. Значит, если мы попытаемся «сцепить» веранду и дом, то рано или поздно они друг от друга все равно отойдут друг от друга.

Соответственно, оставляем между ними зазор в 5–10 сантиметров, который затем закроем специальной планкой.

Веранда у дачного домика.

Этап 1. Строим фундамент для веранды

После того, как мы забили вдоль стены колышки в тех местах, где у нас будут установлены столбики для фундамента, можно переходить непосредственно к земляным работам. К разметке нужно отнестись очень серьезно: впоследствии не придется нивелировать дефекты сложной подгонкой верхней обвязки и стропил. Разметочные колышки должны находиться с наружной части стен веранды.

Под столбики роем ямы глубиной приблизительно 50–70 сантиметров и делаем «подушку» под будущие фундаментные столбы: засыпаем в яму песок на 15–20 сантиметров, увлажняем и утрамбовываем. После того как песок подсохнет, всыпаем щебень на высоту приблизительно 10 сантиметров. Поверх него льем жидкий битумный состав, чтобы обеспечить столбам надежную гидроизоляцию.

После застывания нашей гидроизолированной «подушки» можно приступать непосредственно к укладке столбов фундамента. Их можно сделать из кирпичной кладки или из бетонных фундаментных блоков. Следим за тем, чтобы столбики получались одинаковыми по высоте: впоследствии нам не нужно будет воевать с выравниванием пола на веранде.

Если внутри кладки есть полость, ее нужно заполнить какими-нибудь строительными отходами — боем кирпича, щебнем — и залить битумом. Снаружи и блоки, и кирпичи лучше всего также промазать битумом — лишним не будет.

Высота блоков или столбов должна быть такой, чтобы после укладки нижней обвязки, лагов и досок до пола в коттедже или доме по вертикали было 25–30 сантиметров. Это необходимо, поскольку предположительно крыша веранды будет ниже крыши дома (если мы хотим их объединить в общую конструкцию), то есть, потолок веранды тоже будет ниже.

Веранда с уличным камином.

Этап 2. Делаем основание веранды

Теперь, когда у нас есть фундаментные столбы, мы каждый из них укрываем куском рубероида для дополнительной гидроизоляции. Если не удалось выстроить столбики ровно по горизонтали, то впоследствии перед укладкой лагов или пола придется делать специальные подкладки.

Теперь кладем нижнюю обвязку, которая соберет нашу конструкцию воедино. Поверх наших крытых гидроизоляционных материалов столбов кладем брус, который в связываем угловым соединением «в полдерева» — это самый простой вариант.

Для придания дополнительной жесткости конструкции можно соединить углы гвоздями, но оптимально будет не использовать металл, а высверлить отверстия диаметром около 1,5 сантиметров и вбить в них шипы.

Не забываем промазать уровень нижней обвязки антибактериальным гидроизоляционным средством для древесины.

Каркас веранды.

Этап 3. Делаем каркас для веранды

По углам нашей веранды выдалбливаем или высверливаем пазы для установки угловых вертикальных стоек. Ставим стойки, тщательно проверяя, чтобы они были идеально вертикальными.

Соединение «шип-паз» между стойками и нижней обвязкой усиливаем прочными металлическими уголками или скобами. Далее по тому же принципу ставим промежуточные стойки.

Обычно их располагают на расстоянии приблизительно 60 сантиметров одну от другой — здесь все зависит исключительно от пожеланий мастера и от длины материала, который будет использоваться для строительства и обшивки каркаса.

Важно: не забудьте четко выверить расстояние между вертикальными стойками в тех местах, где будут находиться оконные и дверные коробки: коробка должна вмещаться между двумя вертикальными стойками.

Важно: в статье рекомендуется выдалбливать пазы под вертикальные стойки, а также под половые лаги. Однако этого можно и не делать, нужно лишь очень надежно связать конструкцию скобами и уголками.

Угловая веранда.

Монтируя вертикальные стойки можно сразу сделать подоконную балку, которую мы изготовим из бруса, соединив его с вертикальными стойками шиповым соединением. Можно обустраивать подоконную балку и позже, закрепляя ее уголками. После установки вертикальных стоек и связывания их поперечной (подоконной) балкой еще раз проверяем строгую вертикальность конструкции.

Поверх полученной конструкции из торчащих вверх стоек устанавливаем верхнюю обвязку — она же будет мауэрлатом, на который будет опираться крышная конструкция. Она делается по тому же принципу, что и нижняя обвязка.

Теперь вырубаем в нижней обвязке неполные (половинные или на треть) пазы под половые лаги, а в верхней обвязке — неполные пазы под стропила.

Сначала кладем длинные брусья вдоль стены дома — нижний и верхний прогоны (верхний также называется лежнем) — на нижней и верхней обвязке. В прогонах также вырубаем пазы.

Поперек прогонов кладем половые лаги (внизу) и стропила (вверху), скрепляя их либо деревянным шипом (это надежнее всего), либо гвоздями.

Веранда с деревянными ступеньками.

Этап 4. Лестница

Наша конструкция должна была получиться возвышенной над землей, и чтобы можно было попасть на веранду, рекомендуется приобрести или самостоятельно изготовить лестницу. Это может быть простая сварная металлическая лестница, деревянная на косоурах, выполненная из кирпичей, заливная из бетона.

Только важно помнить, что лестница должна быть независимой от дома — ее должна объединять с полом веранды только верхняя, желательно, плавающая ступенька. Лестницу нужно монтировать на этом этапе, чтобы затем все огрехи соединения (некрасивые стыки и так далее) можно было прикрыть досками пола.

Напольное покрытие для открытых площадок.

Этап 5. Монтаж пола

Пол можно монтировать на этом этапе или позже, когда будет собран каркас крыши, но удобнее проводить строительные работы, вышагивая не по лагам, а по уже готовому основанию.

Так что рекомендуется именно сейчас положить поперек лагов обрезную доску и прибить ее брусу гвоздями из нержавейки. Это может быть чистовой вариант половой доски или же черновой.

Позже черновые доски можно будет покрыть линолеумом или другим видом напольного покрытия.

Ремарка: как сделать теплый пол в веранде

Если веранда будет не холодной, а теплой, то порядок сооружения пола будет несколько иным:

1. Кладем поверх фундаментных столбов обвязку.

2. Кладем прогон (если он нужен, а нужен он, если не хватает длины доски, которую мы будем укладывать следующим пунктом) так, чтобы верхний уровень бруса прогона совпадал с верхним уровнем бруса обвязки (это легко получится, если использовать соединение брусьев «в полдерева»).

3. Поверх прогона и обвязки набиваем доски.

4. Сверху них укладываем гидроизоляционный материал.

5. Поверх гидроизоляции укладываем лаги безо всякой вырубки. Можно и вырубку сделать, а гидроизоляционный материал прогнуть в получившиеся пазы и придавить лагами. Лаги связываем второй нижней обвязкой (иногда называют вторым венцом).

6. В получившиеся ниши кладем теплоизоляционный материал. Это может быть керамзит, плитный или рулонный утеплитель.

7. Поверх лагов набиваем доски — это будет чистовой или черновой пол нашей веранды.

Деревянная веранда.

Этап 6. Монтаж крыши

У нас уже имеется мауэрлат или верхняя обвязка и центральный прогон (он же лежень). Теперь нужно со стороны стены дома установить стойки, чтобы впоследствии получилась односкатная крыша. Сначала выставляем угловые стойки, затем промежуточные. Сверху соединяем стойки коньковым прогоном, контролируя, чтобы все стойки были одной высоты.

Теперь кладем стропила с опорой с одной стороны на пристенные стойки, с другой стороны на мауэрлат (он же верхняя обвязка). Можно класть стропила с выдалбливанием «на полдерева», можно и без — просто прикрепить их уголками или скобами.

Не забываем, что у нашей крыши должен быть свес со стороны входа в веранду, а также небольшой припуск со стороны стены дома, чтобы дождевая и талая вода не стекала по задней стене веранды.

Кроме того, не забудьте, что над лестницей, по крайней мере над верхними несколькими ступенями, тоже не плохо бы сделать козырек.

Важно: в этой статье описывается сильно упрощенная стропильная система, которую, однако, часто используют при строительстве дач, веранд, беседок.

Однако в ходе работы, особенно если веранда очень просторная, может потребоваться установка дополнительных элементов: подкосов (поддерживает угол между стропилом и стойкой), промежуточных стоек (называют также ногами или креслами), прогонов и затяжек (соединяют дополнительные промежуточные стойки) и других элементов, которые будут снижать давление кровельного пирога и стропил на стойки и обвязку, а также поддерживать четкость углов конструкции.

Крыша веранды из поликарбоната.

Поверх стропил мы крепим гидроизоляционный материал, который крепим саморезами. Сверху по стропилам набиваем доски контробрешетки. Они будут играть двойную роль: они сильнее прижмут гидроизоляцию и образуют пространство между финишным кровельным материалом и изолятором, исключая возможность загнивания обрешетки и стропил.

Далее следует слой обрешетки, которая кладется поперек стропил и, соответственно, контробрешетки. Финишный этап — закрепление кровельного материала и обшивка боковых сторон получившихся фронтонов подходящим материалом (скорее всего тем же, которым будем обшивать стены веранды).

В формировании кровли беседки вы можете использовать широкий спектр материалов.

Далее, если у вас будет теплая веранда, все работы выполняются с внутренней стороны дома.

Между стропилами нужно закрепить утеплитель (можно прибить к стропилам), закрыть его пароизоляционным слоем (также можно прибивать), а поверх уже набить обрешетку потолочной системы.

Она может быть черновой или представлять собой сразу чистовой вариант для последующей отделки.

Этап 7. Установка дверей и окон

Если у вас будет обшитая веранда, а не открытая, то сейчас настало время установить дверную и оконные коробки. Коробки фиксируем с помощью саморезов или гвоздей. Пустоты заполняем монтажной пеной. Во время наружной обшивки стен створки лучше снять (если, конечно, у вас не стеклопакеты), чтобы они не пострадали от вибраций при ударах молотком или во время работы шуроповерта.

Современные интерьерные решения позволяют разгуляться воображению.

Этап 8. Обшивка снаружи стен веранды

Материал для обшивки и, соответственно, способ его крепления выбираются владельцами дома по собственному желанию.

Главное при монтаже наружного покрытия не забыть про слой гидроизоляции, которая крепится на контробрешетку, закрепляемую к вертикальным стойкам.

Утепление и пароизоляция укладываются изнутри по аналогии с крышей. Можно оставить веранду и открытой, соорудив лишь высокое ограждение.

Солнечная застекленная веранда.

Этап 9. Финишируем!

Теперь осталось только еще разу убедиться в том, что вся древесина обработана антисептическими составами и можно переходить к чистовой отделке веранды.

Эту часть работ можно не комментировать, поскольку вариантов просто бесчисленное множество.

Теперь на своей собственной веранде владельцы дома смогут наслаждаться утренним или вечерним чаепитием, свежим воздухом, покоем и созерцанием природы.

Рекомендуем к просмотру замечательное видео, которое наглядно покажет весь процесс постройки легкой веранды в австралийском стиле

Галерея веранд

Источник: http://www.navesfasad.ru/fasad/fasadnye-ehlementy/poehtapnoe-rukovodstvo-po-stroitels.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector