Железная печь на даче: плюсы и минусы, необходимое топливо, повышение кпд своими руками, правила безопасности при установке и эксплуатации, советы печника

Правильная эксплуатация железной печи – Мужик в доме.Ру

Хотя железные печи могут показаться кому-то не слишком функциональными, такие изделия до настоящего момента остаются популярными.

В первую очередь к их использованию прибегают владельцы дач, но и в загородном доме железные печи тоже можно устанавливать. Есть немало причин, по которым установка этого отопительного оборудования – правильное решение.

Только важно представлять, как эксплуатировать подобную конструкцию для отопления жилья.

Преимущества железных печей

Лишь при понимании всех преимуществ возможна правильная эксплуатация железной печи. Возможности этого оборудования определяются многочисленными плюсами, присутствующими у него. Наиболее важными и влияющими на использование печи считают преимущества такого характера.

  1. Многофункциональность. Железная печь подходит не только для обогрева помещений. При ее использовании несложно обеспечить дополнительную варочную поверхность. Современные варианты изделий подобного рода зачастую имеют отсек, выступающий в роли духового шкафа.
  1. Надежность. Эксплуатировать железную печь самостоятельно намного проще, чем другие варианты отопительного оборудования. Повреждения или дефекты от нагрева на ней практически не способны возникнуть.
  1. Внушительные обогревательные возможности. Даже небольшая по размерам железная печь позволяет обеспечить тепло в помещении площадью 15-20 м2. И для этого не придется обустраивать сложную систему отопления. Поэтому можно назвать и такое преимущество печи, как простота эксплуатации.

Но придется заметить, что насладиться такими плюсами удастся лишь при грамотном использовании возможности железных печей. Поэтому такому аспекту должно быть уделено серьезное внимание.

Как эксплуатировать железную печь?

Чтобы не создать угрозу пожара и при этом добиться качественного обогрева, необходимо соблюдать определенные правила. Самые важные из них перечислены далее.

  1. Железная печь должна быть обложена огнеупорными материалами. В качестве таковых выступают базальт и асбест.
  1. Перед зажиганием железной печи требуется удостовериться, что она полностью герметична. Для этого внутри полости изделия зажигается лучина или мелкое полено. Дым не должен просачиваться сквозь стенки оборудования.
  1. Для розжига печи нельзя использовать бензин или керосин. С этой целью применяют обычную бумагу или специальные легковоспламеняющиеся составы.
  1. Желательно около топки разместить огнетушитель или хотя бы ведро с водой.

Описанные моменты позволят не допустить возникновение пожара. Но есть еще и некоторые хитрости, благодаря которым удается выжать из железной печи максимум, при этом сократив затраты топлива.

Как повысить КПД железной печи?

Чтобы появились условия, при которых железная печь потребляет меньше топлива, необходимо увеличить ее теплоемкость. Самый простой метод – выполнить обкладку кирпичом, искусственным или натуральным камнем. В результате тепло сможет сохраняться в печи дольше. Еще один вариант – установить дополнительную топку. При большем количестве камер в печи тепло растрачивается медленнее.

Если правильно эксплуатировать железную печь, опасность неконтролируемого возгорания заметно снизится. В то же время, владельцы заметят улучшение практических качеств такого оборудования.

Источник: http://muzhik-v-dome.ru/otoplenie/pravilnaya-ekspluatatsiya-zheleznoy-pechi/

Как повысить КПД буржуйки: полезные советы

Буржуйка – печь длительного горения, которая, появившись в далекие годы гражданской войны, спасала людей от холода и позволяла им разогревать пищу. Буржуйки изготавливались своими руками буквально из тех материалов, которые можно было найти во дворах и на улице.

Как ни парадоксально, но буржуйки функционируют и по сей день, пережив даже классическую русскую печь. В настоящее время печь используется в основном как альтернативный источник тепла, но для небольших помещений она может быть пригодна и в качестве основного отопления.

Буржуйка хорошо подойдет для дачи или загородного дома, для гаража, мастерской или какого-либо подсобного помещения.

При массе недостатков данной печи, у нее есть также масса достоинств. Укажем основные плюсы использования буржуйки:

  • простота конструкции и ее дешевизна: для изготовления своими руками подойдет материал, который легко можно достать или найти в подсобном помещении или мастерской;
  • быстрый разогрев;
  • возможность транспортировки в другое помещение или комнату: обычный вес буржуйки не более 30 кг, а конструкция на ножках или подставке и компактные размеры позволяют ее легко перемещать;
  • низкая стоимость при условии, если печь изготавливается своими руками;
  • широкий выбор используемого топлива: от угля и мелких веток до опилок, дров и даже бытового мусора;

К недостаткам буржуйки можно отнести малую площадь нагреваемой поверхности, за счет чего количество тепла, поступающего в окружающий воздух, не так велико. Другим недостатком является быстрое остывание помещения. Эти недочеты и отражаются в низком уровне КПД печи.

Из нашего описания следует, что буржуйка особенно хороша тем, что ее легко сделать своими руками. Если вы даже приобрели печь в магазине или на рынке, то модернизировать и увеличить ее КПД не составит большого труда и не потребует специальных инструментов.

Как увеличить КПД?

Выделим основные проблемы, которые необходимо решить для изменения буржуйки:

  1. Увеличить длительность горения в оптимальном тепловом режиме.
  2. Максимально увеличить теплоотдачу печи.
  3. Создать настолько высокую температуру в зоне горения, чтобы обеспечить полное сгорание.
  4. Обеспечить удобство загрузки дров.
  5. Не допустить выброс вредных продуктов горения.

Для решения этих проблем были изобретены как хорошие инженерные решения, так и способы “народного” характера.

Традиционные способы модификации печи

Решение №1

Первое, что нужно сделать, чтобы модифицировать самодельную или купленную печь – это установить боковые экраны. Для этого к корпусу печи прикладываются листы металла (не окрашенные) и крепятся при помощи саморезов или болтов. Толщина листов может быть любой (подойдет стандартное кровельное железо). Экраны должны находиться на расстоянии 5-6 см. от самой печи.

Такая конструкция, выполненная своими руками, изменяет принцип теплопередачи. Тепловая энергия теперь передается помещению не за счет излучения, а благодаря конвекции. Воздух циркулирует в образованном между поверхностью печи и экранами пространстве. Такой прием позволяет увеличить скорость прогрева помещения и сэкономить на расходе топлива.

Решение №2

Следующий шаг – модификация дымохода буржуйки – одного из необходимых элементов конструкции. Большая часть проблем, связанных с отоплением, происходят именно здесь.  Дымоход обычно является причиной больших потерь тепла.

В стандартной буржуйке труба дымохода прямая и дым сразу в нее поступает, покидая помещение. Для того, чтобы как-то “задержать” горячий воздух в трубе и повысить тем самым теплоотдачу, необходимо в прямой ход трубы добавить несколько колен.

Приобретаются, к примеру, два отвода под 90 градусов и соединяются между собой в английскую букву S. Таким образом, поднимающийся горячий воздух и дым будут задерживаться в местах изгиба, труба будет нагреваться сильнее, тем самым увеличивая теплоотдачу.

А если в такую конструкцию добавить вентилятор и обдувающий дымоход в местах колена, то теплоотдача повысится еще больше.

Решение №3

Теперь модифицируем печь в целях экономии топлива. Отчасти недостаток “прожорливости” буржуйки уже устранен за счет конвектора, добавления колен и вентилятора.

В печах с высоким уровнем КПД обогрев помещения происходит не за счет горения топлива, а, большей частью, за счет его тления. Регулировка интенсивности горения в буржуйке классического исполнения не предусмотрена. Но это легко решается.

Как известно, кислород способствует горению, т. е. регулировать интенсивность горения можно, усиливая подачу кислорода.

Почему бы и эту возможность не использовать, изменив конструкцию своими руками? За функцию подачи воздуха в топку отвечает элемент буржуйки – поддувало. Модифицировать эту часть печи можно, придав дверце максимальную герметичность. П одача воздуха в топку регулируется открытием и закрытием дверцы.

Решение №4

Последнее интересное инженерное решение пригодится для тех случаев, когда источником топлива являются исключительно дрова. Особенности конструкции буржуйки позволяют дровам быстро прогорать. Для экономии топлива выгоднее топить ее короткими дровами, уменьшая таким образом объем топки.

Но и в этом случае дрова прогорают довольно быстро и возникает необходимость постоянно их подбрасывать.

Если же в конструкцию буржуйки добавить ряд конструктивных дополнений, выполненных собственными силами и своими руками, то можно продлить время горения топлива и увеличить время сохранения тепла.

Для этого необходимо подготовить глухой герметичный цилиндр (примерная высота 400 мм.), сварив его из листа стали. Цилиндр, служащий кассетой, заполняется длинными дровами и устанавливается в конфорочное отверстие верхней плиты буржуйки.  Далее необходимо обеспечить цилиндру надежную опору, например, приваренный упорный фланц.

После того как цилиндр-кассета устанавливается в перевернутом состоянии на конфорочное отверстие, срез корпуса должен находиться ниже плиты на 5-10 мм. Для удобства эксплуатации можно приварить к цилиндру ручки.

Заполняя кассету дровами, не следует переусердствовать. Необходимо обеспечить свободное их перемещение при опрокидывании. Перед использованием кассеты нужно разжечь печку и дождаться появления некоторого запаса углей. Дрова, опрокинутые из цилиндра, начнут разгораться.

Главное в этом процессе то, что интенсивно гореть будет только часть дров, выдвинутая в топку, в то время как оставшаяся часть будет просушиваться за счет движения дыма, а затем под тяжестью своей массы и массы верхних слоев опускаться в топку, где уже постепенно догорают первые слои.

Цилиндр будет также нагреваться от дыма, отдавая тепло в помещение. За счет этого увеличивается поверхность теплоотдачи буржуйки, т. е. возрастает ее КПД.

Пример народного способа повышения КПД

Рассмотрим один из народных способов. Так, для того, чтобы сохранить распространение тепла даже после того, как печь перестала работать, нужно установить на нее железный ящик с двумя ведрами, наполненными обычным речным песком.

Такая конструкция позволяет накапливать тепло, и помещение будет обогреваться после того, как топливо в буржуйке уже прогорит. Вот и все! Все гениальное, как говорится, просто.

Желаем Вам теплых вечеров в семейном кругу!

Источник: https://poluchi-teplo.ru/pch/burzhuyka/kak-uvelichit-kpd-burzhuyki.html

Инструкция по изготовлению простой буржуйки своими руками – Школа по утеплению дома

ГлавнаяОтопительные печиИнструкция по изготовлению простой буржуйки своими руками

31.08.2014

Иногда возникают ситуации, когда необходимо без существенных материальных затрат, максимально эффективно и быстро отопить малогабаритное помещение (гараж, мастерскую или склад). Отличным решением проблемы станет компактная буржуйка сделанная своими руками, для создания которой необходимы смекалка, желание, инструменты и металл.

Простая буржуйка может строится из материалов, которые имеются под рукой. Можно воспользоваться обычным бидоном или толстостенной бочкой. Многолетняя практика показала, что очень толстый металл (свыше 8 мм) слишком трудно прогреть. Таким образом снижается КПД и большая часть тепла идет не на отопление.

Вводное видео по работе печи

Прямоугольная буржуйка с отражателем

Решая вопрос какую форму и размеры должна принимать готовая буржуйка, каждый должен самостоятельно. Человек с инженерным образованием и навыками может взять любую, даже самую простую конструкцию, и внести в нее желаемые изменения, направленные на улучшения.

Чертеж прямоугольной буржуйки:

Простая и многофункциональная буржуйка своими руками изготавливается из следующих материалов:

  • Наброски и простой чертеж конструкции с указанием всех основных размеров
  • Листовой металл (его количество зависит от желаемых габаритов печи)
  • Стальные уголки (толщина 4-5 мм)
  • Металлическая трубка 25-30 мм
  • Труба 180 мм
  • Сварочный аппарат
  • Рабочий ручной и электрический инструмент

Корпус печи будет делаться в виде прямоугольника стальными листами, которые свариваются между собой встык. Необходимо нарезать заготовки под пять основных плоскостей (дно, верх, боковые и задняя стенки). На лицевой панели расположится поддувало и дверка для топочной, поэтому с ней можно будет решить вопрос позже.

Вначале привариваются боковые поверхности ко дну. Необходимо следить, чтобы они располагались строго вертикально, воспользовавшись уровнем или угольником, и стыковались под прямым углом. Прихватив в 2-3 местах, еще раз убеждаемся в правильности их расположения и довариваем.

После приваривается задняя стенка. Все внутреннее пространство необходимо поделить на три части:

Рекомендуем к прочтению: статью о том как самостоятельно сделать пиролизный котел

Последние два необходимо разделить колосниковой решеткой, на которую будет укладываться твердое топливо (торф, дрова). Ее делают следующим образом:

  1. Изнутри по бокам на определенной высоте (10-15 см) приваривают на всю длину уголки
  2. Для решетки необходимо подготовить из толстой листовой стали полоски шириной 25-30 мм и длиной, соответствующей ширине буржуйки
  • Расстояние между пластинами – около 5 см
  • Привариваются полосы к двум металлическим прутам диаметром 15-20 мм максимально надежно, так как им предстоит выполнять еще одну роль – ребра жесткости

Нет необходимости приваривать решетку ко внутренним уголкам. В случае необходимости (чистка буржуйки, ремонт) ее можно легко будет достать. Спустя некоторое время некоторые пластины могут перегореть и станут нуждаться в замене. Можно назвать еще множество причин оставить решетку съемной.

На следующем шаге необходимо приварить сверху два металлических прута, на которых будет располагаться отражатель. Последний представляет собой металлический лист, который разделяет дымооборот и топку. Отражатель делается съемным.

Необходимо расположить отражатель так, чтоб спереди образовался канал, позволяющий уходить дыму. Он будет разогреваться внутри больше всех, поэтому делают его из очень толстого металла (12-16 мм).

Наступает время приступать к завершающим этапам работ. Вначале приваривается будущая крышка буржуйки. Будет не лишним заранее предусмотреть отверстие для дымоходной трубы. Затем вырезается и приваривается верхняя перемычка, затем более узкая, размещенная на уровне колосниковой решетки и отделяющая дверцы колосниковой решетки и зольника.

Заморачиваться сильно по поводу размеров дверок не стоит. Главное, чтоб через них было удобно закладывать дрова и удалять пепел с золой. Дверца для топки делается, как правило, почти на всю ширину, чтобы можно было извлекать отражатель и колосниковую решетку, для зольника – уже.

Далее необходимо приварить ручки для дверок для буржуйки, защелки и завесы. Последние рекомендуется сделать самому из толстого прута и стальной трубки. Сложности такая работа составить не должна.

Собрав все воедино, наступает пора подумать над тем, чтоб установить готовую конструкцию на ножки. Их рекомендуется выполнять из металлической трубки 2-3 см в диаметре и 8-10 см по длине с приваренной на конце гайкой и вкрученным болтом. Это позволит регулировать высоту. Многим такой шаг может показаться странным, но в процессе монтажа все станет понятно.

Наступает пора подумать о дымоходе, который будет изготовлен из трубы диаметром 15-18 см. При этом она должна выводится наружу посредством отверстия в стене. Изгибы делаются под углом в 45 градусов, никаких участков, расположенных горизонтально, быть не должно.

На нижнем конце дымоходной трубы необходимо предусмотреть вращающуюся заслонку. Для нее из листового металла вырезается окружность, диаметром чуть меньше аналогичной характеристики трубы, в которой сверлится отверстие под ручку для вращения. Последнюю можно сделать из металлического прутка.

Читайте также:  Фикус бенджамина наташа: описание, условия выращивания, правила ухода, полив, подкормки, обрезка, пересадка, защита от болезней и вредителей

Размещать дымоходную трубу необходимо на гильзе высотой 15-20 см. Она делается из изделия диаметром чуть меньше дымоходного и приваривается по отверстию к верхней крышке. Настала пора установить буржуйку, отрегулировать высоту и все – можно греть помещение.

Возможно вас так же заинтересует статья о способах реализации альтернативного отопления частного дома

Простая буржуйка из бидона

Самая простая буржуйка своими руками изготавливается из обычного бидона. О долговечности такой конструкции говорить не приходится, но она быстро строится, легко монтируется и дает достаточно тепла.

Вся работа заключается в монтаже ножек, обустройстве отводящей трубы и некоторых косметических операциях. Для работы необходимы:

  • Бидон
  • Труба для дымоотвода
  • Проволока для колосника
  • Сварочный аппарат
  • Рабочие инструменты

Приступаем к работе

  1. Устанавливаем бидон горизонтально и отмечаем, где будет поддувало, имеющее форму прямоугольника или серпа. Располагают его под крышкой
  2. В стенке или днище бидона вырезается отверстие, равное диаметру трубы для дымоотвода
  3. Для изготовления колосника необходимо запастись стальной проволокой. Ее сгибают, через крышку проносят во внутрь и аккуратно разгибают, чтобы зигзаг расположился в нужном положении, при этом оставалось удобно закладывать щепки, дрова и т. д.
  4. Бидон необходимо закрепить на ножках, которые вырезаются из трубок или уголков и привариваются
  5. Приваривается дымоотвод

На внешней стороне бака можно закрепить отражатель, благодаря которому будет улетучиваться меньше выделяемого тепла. Приварив с боков ручки, конструкцию можно будет переносить в любое иное место.

Плюсы и минусы самодельных буржуек

Среди многочисленных преимуществ такой невзрачной, но полезной установки выделяют:

  • Полная автономность и энергетическая независимость
  • Работа на любом твердом топливе, включая растительные остатки – это позволяет сэкономить немало денежных средств
  • Универсальность конструкции, которую можно не только установить в различных помещениях, но и использовать для готовки пищи
  • Простая конструкция, которую можно соорудить самому из имеющихся в гараже материалов
  • Нет необходимости в возведении монолитного фундамента и монтаже капитальной дымоотводной трубы

Но несмотря на весомые и немалочисленные преимущества, можно выделить ряд минусов буржуек:

  • Высокая теплопроводность металла приводит к быстрому выгоранию топлива и остыванию печи
  • Если толщина стенок недостаточна, в скором времени они начнут выгорать и печь выйдет из строя
  • Нужно смотреть за процессом горения и вовремя подбрасывать дрова, контролировать тягу
  • Смолянистые и сырые поленья становятся причиной трудно выводимой копоти в дымоходной трубе

Видео — еще один вариант изготовления печи

В заключении

Самодельная буржуйка – это надежный и эффективный помощник в холодном рабочем помещении или собственном гараже. Ее изготовление не составляет труда, а для начала работ нет необходимости в больших материальных вложениях.

Источник: https://v-teplo.ru/kak-sdelat-pech-byrjuiky.html

Плюсы и минусы газовой печки для русской бани. Особенности эксплуатации газовой печи

Все меняется, и русская баня не исключение – причем перемены касаются не только дизайна, этажности и дополнительных удобств, но и вида энергоносителя.

Вся прелесть настоящей старинной баньки с ароматом горящих дров порой не может перевесить экономические и практические факторы – дороговизну хороших дров в некоторых районах, необходимости в сооружении сложной банной печи и требующее изрядного времени обслуживание.

Возможно, поэтому в последнее время растет популярность электрических и газовых банных печных приборов.

Если есть такая возможность – выбирают газовое топливо, поскольку газ сегодня наиболее экономичное топливо. Кроме этого, газовые печки имеют еще ряд плюсов:

  • Упрощенная по сравнению с твердотопливными печками конструкция агрегата: в газовых банных печах не нужны массивные топки, а зольники отсутствуют за ненадобностью
  • Эксплуатировать печку на газе намного проще, чем дровяную – не нужно отслеживать и регулировать процессы сгорания топливных закладок. Давление и скорость поступления газового топлива в трубе соответствует выставленному пользователем режиму, а контролем занимается автоматика прибора, которая по определению – серьезна. Ведь газ как топливо требует особо ответственного подхода.
  • Чистки печи при обслуживании требуются редко, поскольку золы и твердых остатков горения нет.

Недостатков у газовых печек немного. Сложности, связанные с оформлением разрешения на установку газового прибора – единовременны. Возможны трудности эксплуатации в зимнее время, связанные с повышенным разбором газа. При этом на некоторых участках может понижаться давление газа в подводящем трубопроводе.

Конструкция газовой банной печки

Устройство отличается простотой. Газ сгорает в герметичном внутреннем газовом отсеке. Основной элемент – горелка – подсоединена газопроводу посредством специального газового шланга или трубы. Каменку размещают над отсеком сгорания газа, дымоходную трубу подсоединяют в боковой или средней части печи, причем дымоход соединен с отсеком, где сгорает газ.

Подобная схема классическая для всех видов газовых печек, но при сходстве основы могут быть и некоторые различия в конструкции. Топливо сжигается, угарный газ отводится: принцип всегда одинаков, вне зависимости от материала печки – металл или кирпич. В металлических печках имеются КИПы, автоматика и управляющий модуль.

Эти дополнения сводят сложность обслуживания печи к минимуму. Кроме того, автоматика необходима для безопасности эксплуатации: например, при случайном затухании пламени горелки срабатывает датчик, установленный в топливном отсеке и реагирующий на открытый огонь.

При затухании сигнал от датчика идет на термостат, а затем на отключающий газ предохранитель.

Газовая горелка, подбор по мощности

Горелка – главный элемент газовой печки, и прямо влияет на безопасную и эффективную эксплуатацию, а также на экономичность расхода газа. Небольшая баня оборудуется газовой печкой с горелкой со средним расходом от 1,5 до 5,0 м3/ч. Для расчета нужно учесть потребность тепловой энергии на единицу объема бани.

Стандартные соотношения для расчета; на 1,2 м3 объема нужно 750 ккал, природный газ при сгорании выделяет на 0,5 м3/ 4000 ккал, или 4,65 кВт тепловой энергии. При подсчете требуемой для бани мощности горелки можно отталкиваться от этих данных. Для примера: в баню с парилкой размером 3*3*2,8 м и объемом соответственно 25,2 м3 необходима печь с горелкой 25,2м3 *750 ккал/1,2м3 = 15750 ккал.

Природного газа для отопления парной данного объема потребуется 1,97 м3.

Основные виды горелок для бытовых газовых печек:

Основное отличие надувных горелок от атмосферных – наличие встроенного вентилятора для нагнетания воздуха и более высокая эффективность сгорания газа, и соответственно надувные горелки более экономичны по расходу топлива. Неизбежный недостаток – зависимость от бесперебойной подачи электроэнергии.

Для того, чтобы установить надувную горелку, нужно иметь печь с абсолютно герметичной топкой и дымоходным каналом.

Кирпичный вариант печи такой герметичности дать не может, поэтому в кирпичных банных печах используют только атмосферные горелки.

Еще одна причина, по которой надувные горелки для кирпичных печек невозможны – это возможность диффузии угарных газов через печную кладку в помещение парилки, в результате избыточного давления воздуха в топке и дымоходе.

Расположение водогрейного бака

В газовых печках вода греется от тепла горячих газов, отводящихся из топки по дымоходу. Поэтому водогрейную емкость располагают под уровнем или над уровнем каменки, с центральным расположением дымохода.

Как вариант – современные модели печек имеют выносные водогрейные баки, установленные отдельно от печки и соединенные с ней посредством трубчатого теплообменника, расположенного в печке.

Нагретая во встроенном теплообменном контуре вода идет по трубопроводу в бак, остывает там и по обратному трубопроводу идет в печку.

Газовые печки для бани, как и все агрегаты, работающие на газовом топливе, требуют особого подхода по части безопасности.

Подключаться к газопроводу нужно не своими силами, а доверив эту ответственную операцию квалифицированным специалистам. По монтажу печи и дымохода ограничений нет, и собственноручную установку делают практически все владельцы.

Одно из основных условий пожарной безопасности – грамотный монтаж дымохода, особенно в банях, построенных из дерева.

Источник: http://stroyfora.ru/p/post-387

На что обратить внимание при выборе банной печи

Баня – это настоящий храм чистоты и здоровья. Пар глубоко проникает в поры кожи, отшелушивает омертвевшие клетки эпидермиса, с потом выходят загрязняющие тело вещества. По своему влиянию на организм баня сродни полноценной тренировке в спортзале и самым лучшим лечебным процедурам.

Она улучшает работу сосудов, укрепляет организм, поднимает тонус. И все эти свойства бани во многом зависят от температуры и качества пара, а значит, печи.

Так какой же должна быть хорошая банная печь? Как правильно ее выбрать, чтобы парилка стала настоящим физиотерапевтическим кабинетом?

Требования к печам: функциональность и безопасность

При выборе банной печи следует обратить внимание на ее производительность, т.к. необходимо добиться определенного температурного режима. Минимальные показатели температуры: 45-50 градусов у пола, 80-90 градусов у потолка парилки.

Многие владельцы домашних бань предпочитают париться при более высокой температуре. К тому же скорость и эффективность прогрева бывает разной из-за различных погодных условий.

Поэтому можно выбирать более производительные модели, чем требуется для отопления помещения, а вот менее производительные – не стоит.

Кирпичная каменка в деревянной бане

Температура нагрева должна быть достаточно высокой для полноценного прогрева камней, чтобы при их поливе начиналось интенсивное парообразование. Дрова должны прогорать равномерно.

Идеальной считается печка с высоким КПД, экономично расходующая топливо. Особое внимание уделяется герметичности конструкций, чтобы предотвратить попадание в помещение продуктов сгорания.

Дым и угарный газ опасны для жизни и здоровья людей.

При обустройстве банной печи нужно учесть ее размеры и конфигурацию, т.к. размещать ее необходимо в соответствии с правилами пожарной безопасности.

Элементы конструкции не должны соприкасаться с деревом, стены помещения требуют оборудования защитного экрана. Пол закрывают листовым металлом. От пола до зольника должно быть расстояние не менее 15-20 см.

Для кирпичной печи обязательно строят фундамент, лучше всего его проектировать при разработке плана постройки.

Печь в парилке, установленная в соответствии с правилами пожарной безопасности. В качестве экрана используется обычная кирпичная перегородка

Как правильно рассчитать нужную производительность печи

Нередки случаи, когда владелец бани выбирает и устанавливает печь, а потом выясняется, что она недостаточно хорошо прогревает помещение. Это связано с изначально неправильным расчетом кубатуры.

Как избежать ошибок? Для начала подсчитываем объем по привычной формуле: длину помещения умножаем на ширину и высоту, потом добавляем по 1 куб. м на окна и двери, учитываем качество теплоизоляции, необходимость установки бака для воды.

Если вы проживаете в суровых климатических условиях и планируете париться в зимние морозы, умножьте результат на 1.5.

Теперь рассмотрим на примере сруба 3х3 с высотой потолка 2 м с одним окном и одной дверью: 3х3х2+1+1=20. В такую баню подойдет печка, рассчитанная на 18-26 куб. м. Если планируете ставить водогрейный бак в моечной, то нужно будет установить теплообменник. Если бак встроенный, дополнительное оборудование не нужно.

Схема банной печи с теплообменником и накопительным баком

Какая банная печь лучше – кирпичная или металлическая

В бани устанавливают печи из кирпича, чугуна, черной или нержавеющей стали. У каждого материала есть свои преимущества и недостатки, поэтому споры между владельцами бань о том, какие конструкции лучше, не утихают.

Приверженцы металлических печей указывают на дороговизну и сложность строительства кирпичных конструкций, а в ответ слышат, что металлические печки быстро остывают.

Мы рассмотрим плюсы и минусы конструкций обоих типов, а окончательное решение – за вами.

Кирпич – классика «банного жанра»

Высокая стоимость и сложность строительства кирпичной печи – основные недостатки. Для массивной тяжелой конструкции нужен отдельный фундамент, а при ее постройке трудно обойтись без квалифицированного печника. Все это ведет к удорожанию и без того недешевого строительства.

Иногда с целью удешевить печку владельцы бань прибегают к хитрости: берут некондиционный или бывший в употреблении кирпич. Но зачастую экономия денег оборачивается дополнительной работой – приходится подгонять стройматериал, чтобы добиться прочности и герметичности конструкции.

Теоретически кирпичные бани бывают трех видов:

  • По-черному. Без дымохода, продукты горения попадают в помещение.
  • По-серому. Дымоход есть, но его конструкция такова, что изнутри накапливается много сажи, что может привести к ее возгоранию.
  • По-белому. При отоплении этой печью риск возникновения пожара минимален, т.к. сажа прогорает.

На практике отопление бань по-черному и по-серому – анахронизм, от этих способов отказываются даже самые ярые приверженцы давних традиций. Почти все современные печи рассчитаны на прогрев по-белому. Это соответствует правилам пожарной безопасности и позволяет париться с максимальным комфортом.

Печь остается теплой еще 12-18 часов, нагретую воду из бака можно использовать на следующий день. Немаловажные достоинства – экологическая безопасность стройматериала, высокая прочность, исключительная долговечность и износостойкость конструкций.

Затраты на строительство кирпичных печей окупаются с лихвой.

Схема кирпичной печи «по-белому» с закрытой каменкой и баком для воды

Преимущества современных металлических печей

Основной недостаток мы уже называли: металлические печи быстро остывают. Дальше одни достоинства:

  • относительно простой монтаж;
  • возможность демонтировать печь и установить в другом помещении;
  • высокая производительность (зависит от модели);
  • скорость прогрева помещения;
  • возможность устанавливать в саунах.

По сравнению с кирпичными конструкциями банные печи из нержавейки менее долговечны, зато обходятся дешевле.

Читайте также:  Японская айва: особенности, сорта для выращивания в подмосковье, описание, сроки и правила посадки, агротехника, профилактические обработки, отзывы

Кроме того, если баня построена на даче, топится нерегулярно и используется в сильные морозы, когда промерзает фундамент и помещение, лучше поставить металлическую модель, поскольку кирпич в таких условиях может дать трещины. Наши соотечественники отдают предпочтение продукции таких марок:

  • «Жара»;
  • «Кастор»;
  • «Helo»;
  • «Nordica»;
  • «Jotul»;
  • «Harvia»;
  • «Кирасир»;
  • «Теплодар»;
  • «Везувий»;
  • «Термофор»;
  • «Чародейка»;
  • «Калита»;
  • «Сударушка».

Стальная печь «Кастор» с отделкой из талькохлорита. Модель оборудована дверцей из жаростойкого стекла Geram

Банные печи очень разнообразны. Можно выбрать модели с открытыми и закрытыми каменками, с любым типом и объемом бака. Для увеличения количества камней, повышения КПД конструкции, снижения интенсивности излучения можно установить экономайзер для банной печи.

Чтобы добиться максимального оздоровительного эффекта, отдают предпочтение камням с целебными свойствами. Вариантов – масса.

Каждый владелец бани выбирает печку и дополнительное оборудование в соответствии с собственными представлениями о пользе, красоте и практичности.

Видео: выбор печи для бани

Источник: http://teploguru.ru/pechi/vybor-bannoj-pechi.html

Русские печи своими руками – схемы кладки, необходимые инструменты и материалы

Русская печь – строение уникальное. Именно поэтому она не утратила своей актуальности и сейчас. Российские печные мастера известны во всем мире с 13- го века и по сей день.

Такой вид печи представляет собой каменную кладку с подпечком – местом для хранения вспомогательного инвентаря. В качестве основного материала использовали разные виды кирпича. Однако чтобы тепла выделялось больше, его предварительно обжигали.

Достоинством данного строения также является уютная лежанка – излюбленное место отдыха ее счастливых обладателей. Доказано, что такой отдых благотворно влияет на иммунную систему, защищая от простуд. В старину большие топочные использовали для купания, предварительно почистив их от золы.

Плюсы и минусы

Преимущества русской печи:

  1. Практичность — высокий уровень теплоотдачи сохраняется на протяжении суток.
  2. Универсальность — возможность использовать любые виды твердого топлива: дрова, древесный уголь, кора, торф, кизяк.
  3. Безопасность — топочная устроена таким образом, что выпадение углей сведено к минимуму.
  4. Долговечность — при должной эксплуатации она прослужит несколько десятилетий.
  5. Экономичность — по сравнению с другими подобными конструкциями затраты на ее изготовление минимальны.
  6. Многофункциональность — используется не только для поддержания тепла в доме, разогрева пищи, сушки белья, но и как место отдыха.
  7. Простота — создать такое строение можно своими руками, не имея большого опыта и специальных навыков.

Полати – так раньше называли лежанку между печью и стеной. Это теплое место предназначалось для сна и отдыха всей семьи зимой, для сушки ягод и овощей летом. Они могут быть одно – и двухэтажными, вмещая одновременно до шести человек.

Недостатки:

  1. «ручной режим» управления без перспективы автоматизации.
  2. Занимает в доме достаточно большое пространство.
  3. Является статичной конструкцией.
  4. Поскольку сооружение очень тяжелое, его можно располагать только на первом этаже дома.
  5. Невозможность использовать жидкие и газообразные виды топлива.
  6. Снизу печи создается холодное неотапливаемое пространство.
  7. При нарушении технологии кладки тяга может быть нарушена, и дым окажется внутри помещения.

Стандартное строение с приблизительным размером 2 x 1,5 м способно отопить помещение с площадью 40 кв.м.

Фундамент и раствор

Поскольку вес настоящей печи зачастую превышает тонну, основанию конструкции необходимо уделить особое внимание.

 Особенностью такого фундамента является то, что он является отдельным строением и не соединяется с полом дома. Раньше для этого использовали деревянные бревна.

 В настоящее время основным материалом фундамента служит битый кирпич или речной камень — бут. Его легко узнать по плоской форме.

В зависимости от используемого материала выделяют несколько видов фундамента:

  1. Бутобетонный — сложенный из бута – обычного речного камня плоской формы.
  2. Кирпичный — для его кладки кирпич должен быть красным и полнотелым.
  3. Железобетонный — состоит из железобетонных блоков.

Независимо от модели опытные печники советуют оставить место для подпечника – ниши для хранения печного инвентаря. Выглядит фундамент как монолитная плита. Все элементы этого строения должны быть жаропрочными. Не исключением является и раствор.

Состав раствора:

  1. Вода.
  2. Речной просеянный и прокаленный песок.
  3. Глина.

Соотношение этих веществ 1x3x3x.

В специальной емкости сначала смешивают глину с песком, а после постепенно добавляют воду. Определить, что раствор готов, достаточно легко: он стекает с руки, оставляя на ней жирный след.

Специалисты рекомендуют использовать наиболее жирную глину, предварительно выдержав ее в воде в течение суток. В том случае, если раствор трескается, его нужно дополнительно смазать жидким глиняным раствором.

Как выбрать место для русской печи

  1. Если стены дома деревянные, то конструкцию стоит располагать на расстоянии 20 см от нее и защитить их негорючей асбестовой плитой.
  2. При расположении печного строения между комнатами, нужно дополнительно обложить ее слоем кирпича.

  3. Чтобы максимально обогреть все комнаты в доме, топку стоит расположить со стороны коридора или кухни.
  4. Расстояние между дымовой трубой и балками перекрытия должно составлять около 12 см. Его без труда можно отмерить при помощи отвесов.

  5. В решении вопроса размещения печи в доме основное внимание стоит уделить вопросу безопасности.

Необходимые инструменты и материалы

Приступая к самостоятельной кладке конструкции, необходимо приготовить «набор печника».

Состоит он из стандартного набора инструментов:

  1. Уровень.
  2. Рулетка.
  3. Молоток.
  4. Отвес.
  5. Мастерок.
  6. Емкость для замешивания раствора.
  7. Болгарка.

Необходимые строительные материалы:

  1. Кирпич. Условия высокой температуры могут выдержать не все виды кирпича. Использовать можно два основных вида:
    • Огнеупорный – изготовляется из шамота – огнеупорной глины, может выдерживать температуру до 1200 градусов.
    • Шамотный – т. е. глиноземный, получается при смешивании шамотной глины, графитного и коксового порошка. Обладает высокой теплоемкостью и пористой структурой.
  2. Песок
  3. Глина
  4. Проволока
  5. Асбестовый шнур
  6. Металлические элементы: дверцы, задвижка, колосниковая решетка

Перед кладкой огнеупорный кирпич протирают влажной тряпкой, а обычный замачивают в воде в течение нескольких минут.

Схемы кладки

Кладка печной конструкции называется порядной.

Особое внимание уделяется первому ряду, т. к. от него зависит правильность конструкции следующих рядов. Приступив ко второму ряду важно проверить, совпадает ли его высота с высотой пола. Сначала правильно выкладывать угловые кирпичи, проверяя их строительным уровнем.

Русские печи своими руками

Одним из главных преимуществ русской печи является и то, что ее можно построить самостоятельно. Для этого нужно строго следовать ряду правил и инструкций, тщательно проводя каждый этап работы.

Пошаговая инструкция:

  1. В специальной емкости приготовить раствор для кладки.
  2. Установка фундамента.
  3. Порядовая кладка – определяет порядок расположения кирпичей в рядах.
  4. Укладка выстилки – 1 и 2 ряда. Кирпичи нужно укладывать плотно, перекрывая швы предыдущего ряда.
  5. Укладка зольника – 3-6 ряда. В 3-м ряду передняя часть кирпичей должна иметь скос, чтобы легче чистить зольник.
  6. Установка дверцы на 4-м ряду с помощью стальной проволоки, которая закладывается в раствор. Проволока дверцы закрепляется на 6-м ряду.
  7. Кладка 5 и 6 ряда с закреплением топочной камеры.
  8. Обустройство топливника с 7-го по 17-й ряд.
  9. Обустройство конвектора с 17-го по 34-й ряд.
  10. Просушка.

Просушка

После кладки этот этап является обязательным. Ни в коем случае нельзя сильно топить только что сложенную печь. В кладке содержится много влаги, из-за чего могут появиться трещины.

Этапы сушки:

  1. Естественная – в течение недели нужно открывать все дверцы, через которые испаряется излишняя влага. Таким способом возможно просушить только верхние слои.
  2. Принудительная – при помощи хорошо высушенных, мелких дров. Топку делают раз в сутки, оставляя поддувало и задвижку приоткрытыми. Начиная с 2 кг, в течение недели количество дров увеличивают на 1 кг.

Просушку можно считать завершенной при условии, что на дверце и задвижке не образуется конденсат. Проверять задвижку на наличие влаги нужно после того, как печь простояла 4 часа полностью закрытой.

Меры безопасности

Конструкция топочной сводит опасность попадания огня к минимуму. Но при эксплуатации стоит пользоваться правилами безопасности:

  1. Для разжигания огня нельзя использовать легковоспламеняющиеся жидкости.
  2. Для топки использовать сухие дрова.
  3. Избегать горения синтетических материалов, продукты горения которых могут засорить дымоход.
  4. Плотно закрывать крышку печи.
  5. Не использовать опилки, которые перекрывают поступление кислорода, что может привести к взрыву.
  6. Не прислонять к топке горючие предметы.
  7. Поддерживать постоянную температуру горения на уровне 70 градусов.
  8. В новом доме топить печку можно только при наличии стен и потолка, иначе тепло будет улетучиваться, что может привести к перегреву внутри печи.

Печное произведение искусства можно украсить декоративной отделкой. Теперь русская печь будет каждый день дарить тепло и уют вашему дому и семье.

Источник: https://homehill.ru/otoplenie/pechi/stroitelstv/svoimi-rukamii.html

Как увеличить КПД дровяной печи-камина: особенности установки и рекомендации повышения производительности

КПД, или коэффициент полезного действия обогревателей показывает, насколько эффективно прибор использует энергию топлива.

Применительно к печам-каминам КПД — соотношение тепла, переданного в помещение, к теплоте полного сгорания дров, которая принимается за 100%.

Чем выше КПД, тем меньше дров уходит на прогрев помещения, соответственно, тем меньше расходы на отопление. Максимальный КПД заводского оборудования указывается в паспорте или инструкции, но в действительности значения, как правило, ниже. Рассмотрим, почему так происходит, и как повысить КПД печи-камина.

Кпд печей-каминов

Немного вводной информации о Кпд печей-каминов:

  • КПД, даже в идеальных условиях испытательной лаборатории, — величина непостоянная и зависит от интенсивности горения.
  • Самый высокий КПД (до 90%) у печей-каминов длительного горения с вторичным дожигом. В таких моделях топливо сгорает полностью, образуя минимум золы, плюс тепло выделяется во время сгорания пиролизных газов, которые у остальных печей-каминов в прямом смысле вылетают в трубу.
  • КПД снижается, если печь-камин мощнее или наоборот, слабее, чем нужно для отопления помещений заданного объема. В первом случае в доме будет душно, придется проветривать, т.е. энергия тратится впустую. Во втором генерируемый печью теплый воздух будет быстро остывать, и потребуется больше дров для достижения комфортной температуры.

Говоря об увеличении КПД, корректно рассматривать не отдельно взятую печь-камин, а всю отопительную систему, в которую также входят дымоотводы и теплопроводы.

Условия для эффективной работы отопительного оборудования закладываются еще на этапе монтажа. В частности, важно правильно спроектировать дымоход, чтобы добиться оптимальной тяги (при избыточной растет расход топлива, при недостаточной дым идет в комнату), и изолировать каналы.

Кроме того, КПД будет выше, если:

  • выбрать место для печи-камина с учетом направления циркуляции воздуха;
  • уменьшить теплопотери в помещении — заделать щели, утеплить полы и стены;
  • сделать воздухоотводы для принудительного распределения тепла;
  • использовать специальные теплоаккумулирующие вставки для камеры сгорания или внешние блоки (популярные бренды Hoxter, Romotop).

Влиять на КПД можно и в процессе эксплуатации оборудования.

Повышение производительности

Для повышения производительности печи-камина нужно:

  1. Топить сухими дровами. Энергия не будет тратиться на просушку дров и нагрев топки, которая охлаждается под воздействием конденсата. Рекомендуется просушивать дрова на открытом воздухе минимум год после сруба, а незадолго до использования занести в теплое помещение.
  2. Отдавать предпочтение лиственным породам с твердой древесиной (горит дольше и дает больше тепла). Подходящие варианты — береза, ясень, дуб, яблоня.
  3. Регулярно убирать золу из топки и чистить дымоход не менее двух раз в год, чтобы обеспечить хорошую тягу и равномерное поступление воздуха к поленьям.
  4. Следить за герметичностью печи-камина и дымохода. Через щели по контуру дверцы и в местах соединений, трещины в корпусе и трубах в топку и дымоотводы попадает лишний воздух, что увеличивает скорость сгорания дров и вывода горячих газов. Кроме того, эксплуатация негерметичного оборудования небезопасна: повышаются риски пожара и попадания угарных газов в помещение.

Вывод

КПД печи-камина зависит от типа и мощности самого прибора, характеристик помещения, монтажа (сюда же входит подбор комплектующих и проектирование дымохода) и эксплуатации.

Прыгнуть выше заложенной производителем эффективности сложно (вносить изменения в конструкцию, как некоторые умельцы из интернета, не рекомендуется), но можно заставить печь-камин работать с максимальной отдачей, если правильно установить, топить и обслуживать оборудование.

Источник: http://teplica-parnik.net/kak-uvelichit-kpd-drovyanoj-pechi-kamina-osobennosti-ustanovki-i-rekomendacii-povysheniya-proizvoditelnosti.html

Как правильно топить печь

Зачастую проблема печного отопления заключается не в том, как разжечь огонь, а в том, как печь будет наполнять дом теплом. Законы термодинамики подсказывают: чем дольше время и интенсивность горения топлива в печи, тем больше тепла выделяется.

Добиться увеличения времени горения можно двумя способами: топить непрерывным подкладыванием дров (подсыпанием угля) и правильной регулировкой режима горения. Если первый способ доступен каждому, в том числе и автомату, то для овладения вторым способом, придётся разобраться в некоторых особенностях устройства и управления печью.

И после, вооружившись знаниями, с помощью метода проб и ошибок, превратить «проблему отопления» в «искусство отопления».

Для того чтобы понять как правильно топить печь, нужно ознакомиться с её внутренним строением и способами управления интенсивностью огня в топке.

Схема устройства

Любая печь, котёл или камин состоит из трёх главных частей:

  1. Топка.
  2. Теплообменник.
  3. Труба.
  • Топка, или камера сгорания, служит для создания контролируемого процесса горения топлива. Представляет собой условно замкнутое пространство, предназначенное для сжигания горючих материалов — древесины, угля, торфа и т.п. Необходимое условие при изготовлении камеры сгорания — высокая жаростойкость.
  • Теплообменник — часть печи, при помощи которой тепло сгораемого топлива передаётся в окружающую среду. Это может быть змеевик котла или просто стена печи. Основная задача — преобразовать тепловую энергию, полученную от процесса сгорания топлива в иную форму: нагреть воздух вокруг очага или жидкость внутри котла. В каминах, как и в костре, роль теплообменника исполняет инфракрасное излучение.
  • Труба служит для отвода дыма, образующегося в процессе горения. А также для создания тяги — ускоренного движения воздушного потока, который способствует горению. Труба является прототипом всех турбин, которые используются сегодня как в обычных автомобилях, так и в космических кораблях. Чем выше труба — тем больше мощность печи.
Читайте также:  Сады бутчартов: в канаде

Схема устройства русской печи

Контроль осуществляется с помощью 4 элементов управления.

Две дверки — одна топочной камеры, другая — поддувала. Дымоходная заслонка (или задвижка) и вьюшка.

Дверца топочной камеры предназначена для закладки дров, угля, брикетов в топку. В рабочем состоянии должна быть плотно закрытой. Для этого она снабжена запорным устройством в виде задвижки или щеколды.

Дверца поддувала — один из основных рычагов воздействия на процесс горения.

С её помощью регулируется подача обогащённого кислородом воздуха в камеру сгорания. Во время разжигания дров, плотно закрывается. По мере стабилизации процесса горения, открывается и остаётся в таком состоянии в течение всего времени топки. Если провести аналогию с автомобилем — это акселератор, педаль газа.

Вьюшка устанавливается непосредственно при переходе от топки к трубе. С её помощью можно регулировать отток дыма, а так же разделять топку с дымоходом после того, как топливо перегорело.

Это позволяет дольше сохранять тепло в доме в холодное время года. Для изготовления вьюшки традиционно используется чугун, способный длительное время выдерживать значительные перепады температуры.

Рамка монтируется в кирпичной кладке, поверх которой одевается крышка, а следом ещё и блинок.

Классическая чугунная вьюшка для русской печи

Дымоходная задвижка устанавливается на трубе после вьюшки и является устройством для регулировки исходящих газов. Во взаимодействии с вьюшкой, задвижка служит для оптимальной настройки процесса горения.

Кроме того, в суровых климатических условиях, при помощи дымоходной задвижки достигается наилучший режим эксплуатации трубы, которая подвержена заиндевению и кислотной коррозии. Если дымоход печи кирпичный, то устанавливается чугунная задвижка, состоящая из рамки и движка.

В случае, если труба металлическая, то задвижка изготавливается из того же материала.

Задвижка дымохода русской в русской печи

Существуют следующие виды топлива для печей и каминов:

  • природный газ;
  • каменный и древесный уголь;
  • дизельное топливо;
  • дрова, древесные брикеты и пеллеты;
  • торф и другие.

Выбор конкретного вида топлива зависит от многих факторов. К ним относится регион проживания, площадь помещения, вид котла или печного оборудования. Кроме того, различные виды горючих материалов имеют разную стоимость, это тоже влияет на конечный результат.

Если дом расположен в лесистой местности, где много естественного дровяного материала, нет смысла топить дорогим привозным углём или дизельным топливом. И, наоборот, в регионах, где добываются угли, но со степным ландшафтом, разумнее использовать именно уголь.

Каждый вид топлива имеет свои достоинства и недостатки. В данной таблице приведены наиболее характерные свойства горючих материалов с точки зрения удобства и безопасности их потребления.

Таблица: сравнительная характеристика различных топливных материалов

Кроме всего прочего сравнить горючие материалы можно с точки зрения их коэфициента полезного действия (КПД).

Таблица: КПД различных энегргоносителей

Подавляющее большинство в нашей стране пользуется дровами. Несмотря на некоторые недостатки, дрова относятся к категории возобновляемых видов топлива и ресурс их в лесной зоне практически неисчерпаем. Поэтому рассмотрим основные характеристики этого уникального и доступного вида топлива более подробно.

Прежде всего, необходимо знать о том, что различные породы древесины при горении выделяют разное количество теплоты. Это связано с плотностью самой древесины и количеством заключённой в них влаги.

Например, такие древесные породы как ива, липа, тополь, осина содержат в себе много связанной воды, а сушка занимает много времени (до 2 лет при хранении в естественных условиях).

Заготовка их в качестве топлива не рекомендуется.

Наилучшим сырьём для дров считаются дуб, сосна, лиственница, берёза. Прекрасно горит яблоня, груша и вишня, но их не заготавливают в промышленных масштабах. Ниже в таблице приведены данные, отражающие теплотворную способность различных пород деревьев.

Таблица: теплотворность дров из различных пород деревьев

Различные показатели теплотворности у разных пород древесины

Важным показателем эффективности дров является степень их сухости.

Оптимальной считается влажность древесины не превышающая 25%. Сырое, свежеспиленное дерево имеет влажность около 60%. Сушка в естественных условиях (под навесом, защищающим склад от осадков) длится от 1 до 1,5 года, в зависимости от региона и климатических условий.

В этом отношении существенным преимуществом обладают гранулированные древесные брикеты, которые в процессе изготовления проходят принудительную сушку в промышленных сушилках.

Видео: изготовление пресса для опилок

Как правильно топить печь углём, дровами и другим топливом в доме — инструкции и рекомендации

Кроме топлива, следует провести подготовительные работы и приобрести специальные интрументы.

Необходимые материалы и инструменты

Для того чтобы топка печи была безопасной и комфортной, были придуманы специальные приспособления и инструменты. С их помощью выполняется весь набор нехитрых действий по обеспечению условий для нормальной работы печи.

  • Топор. Один из самых древних инструментов. С его помощью и дома возводили и дрова заготавливали. При помощи топора хорошо колоть дрова нужного размера, насекать щепу.
  • Кочерга. Незаменимый инструмент для укладки и шуровки дров (или другого топлива) в печи. Удобная кочерга сделана из металла, но имеет деревянную ручку. Бывает различной длины, которую следует подбирать в соответствии с конкретными условиями эксплуатации. Правильно подобранная кочерга должна легко проникать между колосниками для его очистки от золы.
  • Металлический совок. Нужен для регулярной очистки печи. Размер совка подбирается исходя из размеров поддувала — лопатка должна свободно помещаться в проём дверки поддувала.
  • Металлические щипцы. Очень удобный инструмент, позволяющий манипулировать всеми раскалёнными частями печи — дверками топки, поддувала, дровяной корзиной в камине и т.д.
  • Ухват из термостойкого материала. Как правило, выполнен в виде рукавицы на правую или левую руку. Отличается от обычной рукавицы тем, что сделан из материалов, не поддающимся горению и плохо проводящим тепло. Сверху ухват защищён специальной стеклотканью, внутри заполнен термостойкой ватой. С его помощью можно смело перемещать задвижки на дымоходе, не опасаясь получить ожоги. Качественный ухват сделан из материала, к которому практически не прилипает сажа.
  • Металлическое ведро. Служит для очистки полости поддувала от золы и пепла.

Набор инструментов и приспособлений для камина

Правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и подготовительные работы

Чтобы печь служила долгие годы и не была причиной неприятностей, необходимо соблюдать определённые правила. Их «придумала» сама жизнь, заставляющая относиться к печи не только как к источнику тепла, но и как к потенциально опасному агрегату. Небрежное обращение с огнём может привести к плачевным и даже трагическим последствиям.

Прежде всего, печь должна быть исправной, на ней не должно быть трещин, провисающих или плохо закрывающихся дверок. Труба печи должна соответствовать нормативным размерам. Пол перед топкой лучше всего застелить металлическим листом. Рекомендованный размер — 1 м. от дверки поддувала. Хранить дрова нужно вне зоны возможного воспламенения.

Разжигать огонь нужно мелкими дровяными щепками, берестой, бумагой. Начиная с малого огня, постепенно доводить печь до рабочего режима.

Категорически запрещено использовать для розжига горючие жидкости, такие как бензин, спирт, солярка. Допустимо применение сухого спирта в таблетках.

Сухой спирт в таблетках

Перед каждой новой топкой, полость камеры сгорания, колосники и пространство поддувального отсека нужно очищать от золы и пепла. Только при этом условии, печь будет функционировать в оптимальном режиме.

Не реже, чем раз в год необходимо чистить дымоход.

Если печь долгое время простаивала, первый раз её нужно подготовить к режиму регулярного топления. Для этого в топке прожигается бумага. Жечь её нужно до тех пор, пока не возникнет устойчивая тяга в дымоходе. Вьюшки и заслонки должны быть максимально открытыми. Поддувало прикрывается, тягу создаёт сопло топливной камеры.

Видео: как разжечь кирпичную печь на даче

Только после этого следует укладывать основную порцию дров. Способы укладки могут быть разнообразными, но основное правило гласит — расстояние между поленьями должно быть таким, чтобы воздух мог свободно обтекать топливо со всех сторон. Обычно это около 1–2 см. При таком раскладе дрова дружно начинают гореть, выделяя максимум тепла.

Правильная укладка дров в топку — залог долгой службы печи

Как правильно топить печь дровами: способ «по-чёрному»

В начале растопки печки, закладка дров делается небольшой, ровно настолько, чтобы получить устойчивые угли. Ориентировочно это должен быть слой в 30–35 см. от колосниковой плоскости. В случае если растопка производится торфяными или гранулированными брикетами, слой может быть меньше — около 15–25 см.

Если процесс горения приобрёл устойчивый характер, подкладывать следующую порцию можно только тогда, когда топливо выгорело до 50%.

Преждевременное вмешательство (шуровка, подкладка новых дров и т.п.) может погасить пламя костра.

При закладке новой порции дров, рекомендуется полностью закрывать поддувало, чтобы дым не проникал в жилую зону. По мере прогревания дымохода и образования устойчивой тяги, дверца поддувала постепенно прикрывается.

Хорошим ориентиром может служить цвет пламени. Лучшие показатели теплоотдачи будут тогда, когда огонь излучает светло-жёлтый цвет. Если цвет красный — это значит, что температура горения низкая. Возможно, дрова недостаточно высушены.

Белое сияние свидетельствует о чрезмерной тяге, подобной той, которая создаётся в кузнечном горне при помощи мехов. В этом случае можно притворить дверцу поддувала или уменьшить сечение трубы при помощи задвижки или вьюшки.

Горение на высоких температурах приводит к тому, что тепло, не успевая прогревать теплообменник, улетает в открытое пространство улицы.

Оптимальный режим горения дров в топке печи

В целях повышения эффективности работы печного агрегата, следует тщательно следить за положением дверок и задвижек. Так, опытным путём установлено, что при незакрытой топочной дверце, до 45% тепла улетучивается в окружающую наружную среду. Плохо затворённая дверка всего на 1 мм.

снижает КПД печи на 10%. Поэтому всегда после закладки топлива, необходимо не просто прикрывать дверь, а плотно закрывать её, используя запорные механизмы.

Кроме всего прочего, это поможет предотвратить вылет искр из топки в жилую зону, что с большой вероятностью может привести к пожару.

Длительность топки печки зависит от вида топлива, которым она осуществляется.

При использовании дровяных материалов рекомендуется топка в течение 1–1,5 часа. Примерная температура стенок печи оптимальна в диапазоне 75–85 градусов. Более высокая температура негативно сказывается на кладке, ведёт к постепенному разрушению кирпичей и связующего раствора.

Если горючим материалом является уголь, время горения которого более продолжительно, весь процесс растягивается до 2,5–3 часов. За это время камни должны полностью перегореть, в топке останется только негорючая их часть, так называемая зола.

Завершается топка после полного выгорания горючих материалов. Свидетельством этого обычно является отсутствие голубого, завершающего пламени, при котором сгорает остаточный угарный ядовитый газ.

На конечном этапе рекомендуется очистить топку и зольник, закрыть плотно все дверцы и уменьшить до минимума тягу в трубе при помощи задвижек.

Если всё сделано правильно, печь ещё долго будет отдавать тепло в жилое помещение, сохраняя комфортную температуру воздуха.

Видео: методы растопки

Растопка и рекомендации по использованию камина

Камин весьма приятная в интерьере деталь. Он привносит особый уют и непосредственное тепло в дом. Но при его использовании необходимо придерживаться определённых правил.

Встроенный камин

Так как огонь в камине практически открыт и может послужить невольной причиной пожароопасной ситуации, требования к технике безопасности при топке камина жёстче и это обосновано.

Фактически, топка камина сравнима с топкой «по черному», с той лишь разницей, что дым утилизируется при помощи дымоулавливателя.

Перед разжиганием камина, прежде всего, необходимо убедиться в исправности дымохода. Для этого прожигают бумажный жгут у отверстия трубы, предварительно полностью открыв задвижку. Если тяга удовлетворительная, можно приступать к разжиганию огня. Делается это аналогичным образом, как и в русской печи.

Отличие лишь в том, что нет нужды манипулировать дверками поддувала — их в камине нет, приток воздуха осуществляется в свободной форме. Помещение, в котором установлен камин должно быть хорошо проветриваемым, в случае недостатка кислорода в окружающей среде, пламя в очаге будет неравномерным и чадящим.

Использовать для разведения огня в камине лучше всего породы древесины, которые горят равномерно, без искр. К таким относится берёза и ольха. Смолянистые породы — ель, сосна, пихта — в силу своей структуры могут выбрасывать в окружающую среду капли раскалённой и горящей смолы. Треск и искрение в камине чревато также разрушением пирамиды из дров, разбросу их по горнилу.

Хорошо зарекомендовали себя торфяные и древесно-стружечные брикеты. В камине они горят равномерно и отдают на 30% больше тепла. Важно при этом также и то, что брикеты можно жечь на самом дне топки, тогда как дрова приходится складывать в пирамиду и температурный пик поднимается ближе к вытяжке. Это значительно понижает теплоотдачу.

Брикеты из торфа

В целях повышение безопасности при использовании камина, рекомендуется использовать декоративную металлическую решётку, которая препятствует попаданию «стреляющих» угольков в жилую часть дома.

Если в распоряжении имеются большие количества мелкозернистого материала, таких как древесные стружки или опилки, солома, подсолнечный жмых и т.п. брикеты можно изготавливать самостоятельно при помощи нехитрого приспособления.

Древнюю профессию истопника сегодня заменили автоматизированные системы. Но в домашних и дачных условиях люди всё чаще обустраивают свой собственный очаг.

И очень хотелось бы, что бы эта прекрасная традиция не стала причиной неприятностей и бедствий.

Для этого нужно всего лишь бережно относиться к самой печи и всемерно соблюдать меры пожарной и личной безопасности при пользовании открытым огнём.

Источник: http://ultra-term.ru/otoplenie/pribory/pechi/kak-pravilno-topit-pech.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector