Бутоны у роз: почему не распускаются, опадают, вянут, отпадают, определение и устранение причин, профилактика

Почему сохнут бутоны роз в саду (что делать)

Высыхание нераскрывшихся бутонов – распространённая проблема, доставляющая немало волнений розоводам. Однако она вполне решаема, если найти причину неприятного явления. О том, почему высыхают бутоны роз и как с этим бороться, рассказывается в предложенной статье.

Неблагоприятные погодные условия: зной, дождь или холодные ночи

Самая частая причина усыхания бутонов – плохая погода. Причём, это может быть как палящее солнце, так и постоянные дожди. Также нехорошо, если наблюдаются сильные перепады дневных и ночных температур с холодными вечерними росами. На все эти погодные явления розы реагируют по-разному:

Причина усыхания бутонов Симптомы Лечение
Прямое палящее солнце
  • бутоны мелкие, практически не развёртываются;
  • цветоносы слабые, наклоняются вниз, теряют тургор;
  • бутон буреет, размягчается и усыхает.
Организовать над кустом солнцезащитную ширму из притеняющей сетки. Затем обильно полить куст. Усохшие бутоны удалить. Опрыскать розу раствором препарата «Бутон».
Затяжные дожди
  • бутоны набирают нормальный размер, но не спешат раскрываться;
  • на внешних лепестках наблюдается ослизнение, подсыхание краёв;
  • бутоны покрываются чёрными пятнами, буреют, высыхают и опадают.
Удаление больных бутонов и прореживание кроны. Установка плёночного навеса. После этого, опрыскивание препаратом «Силиплант». С прекращением дождей навес убирается, роза опрыскивается раствором борной кислоты.
Перепады дневной и ночной температуры, холодные росы
  • бутоны хорошо формируются, но плохо раскрываются;
  • на внешних лепестках появляются бурые сухие пятна;
  • после развёртывания бутон быстро увядает и сохнет.
Удаление больных бутонов. Подкормка полным минеральным удобрением и контроль влажности почвы. Опрыскивание раствором препарата «Эпин-Экстра».

С погодными условиями бороться сложно. В данной ситуации остаётся лишь по возможности нормализовать влажность и поддержать розы подкормками и стимуляторами, ожидая перемен к лучшему.

Погрешности орошения: перелив или засуха

Для выращивания во влажном прохладном климате нужно выбирать сорта роз, устойчивые к дождю и недостатку солнечного света

Аналогичные проблемы могут создавать по неопытности и сами розоводы. Усыхание бутонов нередко связано с ошибками при поливе:

  • Недостаточный полив. У розы, которой не хватает воды, в клетках наблюдается отслоение цитоплазмы от клеточной мембраны и повышение концентрации солей. Формирующиеся в таких условиях новые клетки, неполноценно функционируют, синтез ферментов нарушается. Соответственно, страдает генеративная функция, бутоны мельчают, теряют способность раскрыться, усыхают и поникают.
  • Избыточный полив. Излишки воды в почве пагубно сказываются на состоянии корней розы. Они начинают «задыхаться», плохо всасывают почвенный раствор, и страдает всё растение. Бутоны в таких условиях увядают, буреют и опадают. Помимо этого, корневая система может и загнить, и тогда речь идёт уже о гибель куста.

Огрехи полива – самая легко устранимая причина порчи бутонов (Читайте также статью ⇒ Правила полива садовых роз весной, летом, осенью). Нормализация орошения быстро решает проблему.

Неправильная организация подкормок роз

Преждевременное усыхание бутонов роз: причины и лечение. Чтобы в зоне корня не было застоя воды и розы цвели нормально, посадочная яма должна быть хорошо дренированной

Следующий комплекс причин усыхания бутонов связан с ошибками при подкормке роз:

  • Дефицит элементов питания развивается при недостаточных подкормках на песчаных, подзолистых, тяжёлых глинистых почвах с малым содержанием гумуса.
  • Избыток элементов питания возникает при нарушении схем подкормок и превышении дозировки удобрений.

Усыхание бутонов чаще всего бывает вызвано фосфорным, борным, калийным или молибденовым голоданием. Для решения проблемы необходимо обрезать усохшие побеги и обработать розы по листу одним из следующих удобрений:

Через день после внекорневой подкормки роз, нужно обработать их стимулятором «Бутон» на основе гиббереллина – гормона, отвечающего за цветение растений

  • «Агрикола Аква» – 5 мл развести в 2 литрах воды и опрыскать розы дважды с интервалом 10 дней;
  • «Микровит Стандарт» – 1 мл развести в 10 литрах воды и опрыскать розы с интервалом 2 недели;
  • «Fertika Кристалон Цветочный» – 10 г растворить в 10 литрах воды и опрыскать розы два-три раза с интервалом 7 дней.

Одновременно нужно выполнить корневую подкормку кустов органоминеральным удобрением. Хорошо подойдёт «ОМУ для роз» фирмы «Буйские удобрения».

В конце лета под розы следует заложить калийное удобрение, которое позволит побегам нормально сформировать почки и вызреть. Весной, после снятия укрытия, обрезки и прогрева почвы под кусты внести «Pokon для роз» – пролонгированное удобрение, с помощью которого можно нормализовать поступление элементов питания к корневой системе розы.

Поражение роз болезнями и вредителями

Самая неприятная категория причин связана с поражением роз болезнями или вредителями. Усыхание бутонов могут вызывать следующие из них:

Инфекционный возбудитель или вредитель Характерный признак поражения Лечение
Пероноспороз (ложная мучнистая роса) Почернение и опадание наружных лепестков бутона Обрезка больных бутонов, обработка фунгицидами «Превикур», «Ридомил Голд» или «Акробат».
Мучнистая роса Белый мучнистый налёт на листьях и бутонах, высыхание лепестков. Обрезка больных побегов, обработка фунгицидами «Раёк», «Скор», «Тиовит Джет», «Топаз».
Серая гниль Побурение бутонов, переламывание цветоносов и зелёных побегов. Нормализация влажности, обрезка больных побегов, обработка фунгицидами «Тельдор» и кремнийсодержащим препаратом «Силиплант».
Розанная тля Появление на зелёных побегах и цветоносах колоний мелких насекомых, усыхание верхушек побегов и бутонов. Обработка инсектицидом «Актара».
Трипсы Чёрные или бурые пятная на внешних лепестках, подсыхание бутона, обнаружение внутри при его разломе чёрных насекомых длиной 1 мм. Обрезка и сжигание поражённых бутонов, обработка роз препаратами «Интавир» или «Искра».
Садовый хрущик Погрызы на лепестках, их побурение и усыхание. Обнаружение на розе крупных блестящих жуков (Читайте также статью ⇒ Признаки повреждения роз садовым хрущиком: как бороться). Опрыскивание розы препаратом «Интавир».
Розанный пилильщик Усыхание верхушек и бутонов одного или нескольких побегов, обнаружение на нижней части листьев или внутри стеблей мелких белых гусениц. Опрыскивание препаратами «Моспилан», «Актара», «Энжио».

Чтобы в результате инфекций и поражений вредителями не было проблем с усыханием бутонов, в розарии необходимо внедрить систему профилактики и соблюдать правила агротехники.

Актуальные вопросы о преждевременном усыхании бутонов роз

Вопрос №1. Бутоны розы полураскрылись, но внутри чёрные, твёрдые и выглядят, как обожжённые. Что это может быть?

При поражении роз грибками на бутонах всегда заметны признаки спороношения

Это похоже на проблему, которая в среде розоводов называется «оплавлением бутонов». Точные причины этого явления не установлены.

Предполагается, что оплавление может быть связано с недоразвитием бутонов в результате поражения инфекциями или погрызов трипсами. Ещё одна рассматриваемая причина – неблагоприятные погодные условия.

Замечено, что чаще страдают розы красных сортов, что тоже вызывает массу вопросов. В любом случае, такие бутоны нужно обрезать.

Вопрос №2. Роза набрала много бутонов, но они замерли и не раскрываются. Подсыхания пока не видно. В чём причина?

Одна из предположительных причин оплавления бутонов – дефицит бора

Если на растении не замечены вредители или симптомы какой-либо инфекции, нужно проверить освещённость куста.

Часто так себя ведут розы, растущие в тени (Читайте также статью ⇒ Теневыносливые розы: сорта и особенности ухода). Также некоторые сорта роз имеют такую особенность – медленное развёртывание бутонов.

Если куст здоров, высажен на хорошем месте и погодные условия благоприятны, волноваться не нужно – скоро бутон распустится.

Оцените качество статьи. Нам важно ваше мнение:Представлены лучшие советы в картинках по посадке, уходу, борьбе с вредителями и болезнями у роз ⇓Сроки посадкиЧем опрыскиватьЛучшие неукрывные сорта розКак правильно обрезать и сажатьПошаговая инструкция по посадкеКак выбрать место для посадкиБолезни и вредители розы

Источник: http://rosegardening.org/prezhdevremennoe-usyxanie-butonov-roz/

Отваливаются бутоны и опадают листья у китайской розы: почему так происходит и что делать с этим?

Китайская роза (гибискус) завоевала сердца многих цветоводов своей красотой. Яркие краски и пышное цветение дополняются еще одним важным качеством – неприхотливостью в выращивании.

Китайская роза – один из многочисленных видов гибискуса. Всего их насчитывается около 250 шт. Родина китайской розы – Юго-Восточная Азия.

Из статьи вы узнаете, почему у гибискуса отваливаются листья и нераспустившиеся бутоны, а также прочитаете, что делать, если растение их сбрасывает.

Что такое опадение листьев?

Обычно опадают листья, которые лишены хлорофилла. Они увядшие или же вовсе засохшие. Стоит иметь в виду, что опадение может быть как естественным, так и вызванное какими либо отрицательными факторами. Опадать с растений могут не только листья, но и бутоны.

Внешний вид

Очень часто листья китайской розы начинают желтеть. Внешний вид становится не эстетичным, растение выглядит нездоровым. А после и вовсе может начаться настоящий листопад. В некоторых случаях опадают все листья.

Почему так происходит?

Причин, вследствие которых опали листья гибискуса, может быть много. Рассмотрим наиболее распространенные из них.

  • Естественные причины. Листья китайской розы могут желтеть и опадать без видимых причин. Если цветок содержится в благоприятных условиях и ему обеспечен правильный уход, не стоит паниковать, если на нем пожелтела и опала пара листиков. Это естественно. Так растение избавляется от старых листьев.
  • Освещение. Китайская роза прекрасно растет как при хорошем освещении, так и в затененных условиях. Однако стоит знать, что она не переносит резкие изменения режима освещения. Перенос растения на улицу, или, наоборот, с улицы в помещение, может вызвать у него стресс. Последствия стрессового состояния – пожелтение и потеря листвы.
  • Неправильный полив. Переизбыток влаги в почве, как и ее недостаток, отрицательно сказывается на состоянии розы. Необходимо поддерживать грунт во влажном состоянии, но не допускать излишек. Застой воды приводит к загниванию корневой системы, и, в свою очередь, к опаданию листвы. Недостаток влаги тоже может являться причиной опадения листьев.Китайская роза, возраст которой более 4-х лет, нуждается в ежедневном поливе. Молодым растениям требуется меньшее количество воды.
  • Нарушение температурного режима. Китайская роза любит тепло. Оптимальная температура для нее – от +20 до 30 градусов. Выход за пределы данного диапазона, а также резкие перепады температур могут спровоцировать пожелтение и опадение листьев. Нужно беречь розу и от холодных сквозняков.
  • Неправильная подкормка. Переизбыток одних и недостаток других веществ может отрицательно воздействовать на гибискус. Так, магний и калий – необходимые элементы для него, которые должны содержаться в большом количестве. А вот переизбыток азота и фосфора может вызвать пожелтение листьев.
  • Заболевания. Самым распространенным заболеванием для китайской розы является хлороз. Причиной его появления, как правило, является жесткая вода, а также щелочная почва и дефицит железа. Хлороз может в короткое время привести цветок к гибели.
  • Вредители. Паутинный клещ – вредитель, который наиболее часто поражает китайскую розу. Он приводит к пожелтению и увяданию листьев, которые впоследствии обильно опадают.

Нераспустившиеся цветки

Если китайская роза теряет нераспустившиеся бутоны, вероятнее всего есть нарушения в ее содержании.

Самой распространенной причиной опадания бутонов является пересыхание почвы. Однако могут быть и другие. В принципе, они не отличаются от вышеперечисленных причин опадания листьев:

  1. проблемы с освещением;
  2. неправильный полив;
  3. неблагоприятный температурный режим;
  4. недостаток или переизбыток удобрений;
  5. заболевания и вредители.

ВАЖНО: Для китайской розы нужен «правильный» горшок. Он должен быть оптимального размера и с хорошей дренажной системой.

Не всегда опадение листьев гибискуса является причиной для беспокойства. Если пожелтели и опали один или пара листочков, не стоит переживать. Любому растению свойственны данные процессы «обновления», когда старые листья опадают, а новые появляются.

Однако если листья стремительно стали желтеть и опадать – стоит бить тревогу. Прежде всего, нужно найти причину негативного воздействия и устранить ее. На начальных этапах всегда можно реанимировать растение.

Если частичное опадение листьев можно отнести к естественным причинам, которые не требуют принятия мер, то опадение нераскрывшихся бутонов – немедленный сигнал к действию по поиску и устранению негативных факторов.

Последствия

Массовое и скоротечное опадение листьев и бутонов может привести к гибели всего растения. Нужно помнить, что практически любую причину опадения на ранних стадиях можно устранить без последствий. А если допустить промедление, можно потерять растение.

Что делать, если гибискус сбрасывает вегетативные органы?

  1. Если роза в недавнем времени была перенесена из более темного помещения на свет, то возможно, она получила стресс. Необходимо постепенно приучать растение к свету, оберегая его от солнечных лучей.

    Если же розу перенесли из места с хорошим освещением в более темное – стоит ей первое время организовать подсвечивание.

  2. Пересмотреть режим полива. Поливать китайскую розу нужно по мере необходимости, не допуская полное пересыхание грунта.

    Если наблюдается застой воды, скорее всего по этой причине началось загнивание корней. В таком случае нужно аккуратно извлечь растение из горшка и промыть корни. Загнившие и почерневшие следует обрезать, присыпав места срезов «Корневином».

    Посадив розу в новый субстрат, рекомендуется обработать ее крону раствором «Эпина».

    ВНИМАНИЕ: О недостаточном поливе можно судить по пересохшему грунту. Следует не допускать такого состояния.

  3. Если температура помещения ниже + 18 или выше +30 градусов, срочно нужно предпринимать меры. Если в помещении прохладно, можно включать обогреватель. В жарких условиях необходимо увлажнять воздух и проводить опрыскивание листьев водой.
  4. Пересмотреть состав удобрений. Китайской розе важен магний и калий. Переизбыток азотных и фосфорных удобрений наносит вред. В цветоводстве существует даже такое понятие, как «азотный ожог», при котором листья желтеют и опадают.
  5. Осмотреть цветок на предмет поражения болезнями и вредителями. Наиболее часто поражает китайскую розу хлороз. При этом погибают в первую очередь листья, а затем побеги и все растение целиком. Важно пересадить розу в новый грунт и внести удобрение с содержанием железа.
  6. Часто китайскую розу поражает паутинный клещ. Его обнаружить можно по наличию мелких черных точек и паутины. Рекомендуется обрабатывать растение мыльным раствором. При его неэффективности стоит прибегнуть к обработке химическими средствами, например, Актарой, Актелликом или Фитовермом.

Бутоны

В случаях, когда опадают нераскрывшиеся бутоны, следует придерживаться вышеприведенной инструкции, поскольку причины опадания листьев и бутонов, как правило, одинаковые. Однако важно обратить внимание на горшок, в котором содержится китайская роза. Тесный горшок может быть причиной формирования слабых бутонов.

Лучше всего менять горшки по мере роста и развития растения, а можно и сразу посадить гибискус в более просторный горшок. В нем обязательно должна быть хорошая дренажная система.

Чтобы не допустить повторного опадения листьев и бутонов, следует обеспечить благоприятные условия и правильный уход для китайской розы.

Последующий уход за растением

Уход после восстановления растения ничем не отличается от ухода за обычным здоровым растением. Он заключается в обеспечении оптимального освещения, температурного режима, организации правильного полива, удобрения и защиты растения от болезней и вредителей.

Соблюдая элементарные рекомендации по уходу за китайской розой, можно устранить причины опадания листьев и бутонов, не допуская их повторного появления. Комнатная красавица будет радовать глаз своими насыщенными зелеными листьями и яркими, крупными цветками красного, желтого, розового и сиреневого цвета длительное время.

Источник: https://dacha.expert/domashnie-rasteniya/tsvetushhie/gibiskus/vidy-gi/kitajskaya-roza/bolezni-kit-r/pochemu-opadaet.html

Почему у гибискуса опадают бутоны: в чем он нуждается для пышного цветения

Гибискус (Hibiscus rosasinensis)или китайская роза относясь к семейству Мальвовых, не имеет никакого родства с розами. Происходит это многолетнее кустарниковое растение из азиатских тропиков. Встречается в Африке, Южной Америки, а на Гавайях считается национальным символом. Многие его разновидности прижились на юге России, в Украине, на Дальнем Востоке, в Закавказье и других регионах.

Цветущий гибискус выглядит очень эффектно

Гибискус давно культивируется и как комнатное растение. Красные, розовые, лососевые, желтые, белые или двух-трехцветные крупные цветы с вытянувшимися вперед пестиком и тычинками распускаются в июле-сентябре.

Каждый из них живет несколько дней, оживая на рассвете и опадая с заходом солнца.

Для обильного цветения этому выносливому, быстрорастущему декоративному многолетнику нужны определенные условия, иначе бутоны опадут, так и не распустившись.

Возможные причины опадения бутонов

Начинающие цветоводы часто допускают ошибки в уходе за цветком, удивляясь затем, почему у гибискуса опадают бутоны. На некоторых самых распространенных промахах стоит остановиться.

Тля или корневая гниль

Тля на бутоне гибискуса

Часто бутоны опадают из-за того, что из растений высасывает соки тля. Она любит селиться на молодых побегах и бутонах, перебравшись с соседних цветков. При обнаружении колонии паразитов нужно промыть цветок водой с мылом, если этого мало, то применить специальные препараты. Лучше начинать с народных средств – табак, чеснок, зола, лук.

Вредители обычно кочуют с растения на растение, поэтому обработку делают на всех комнатных цветках одновременно.

Возможно, цветок поражен корневой гнилью или другими грибковыми инфекциями. Это случается при высокой влажности с недостаточным освещением или когда растение стоит на сквозняке. Растение вянет, листья покрываются пятнами, желтеют, листья и бутоны опадают, а корни гниют.

Больные растения вынимают из горшка, подрезают загнившие корни, дезинфицируя их в растворе марганца или посыпая толченым активированным углем. Затем пересаживают в новый земляной субстрат, удалив испорченные листья. Используется обработка фунгицидами: Оксихомом,  Фундазолом и другими.

Неподходящая температура

В теплое время гибискусу подходит температура до +25 градусов. Зимой она не должна опускаться ниже +10 градусов, иначе растение сбрасывает листья.

Для закладки цветочных почек оптимальна температура не выше +17 градусов. Поэтому осенью цветок желательно переселить в прохладное помещение с хорошим освещением. Это стимулирует цветение. В марте при появлении на ветках первых листочков его возвращают на обычное место.

Ошибки полива и освещения

Это тропическое растение светолюбиво, в тени оно не погибает, но может сбрасывать бутоны или совсем не выпускать их.

Лучшее место для гибискуса – высокая подставка, расположенная недалеко от южного или восточного окна. Зимой цветок нуждается в подсветке.

Дампу дневного света направляют на него с расстояния в полметра, продляя световой день до 8 часов. Иначе растение не сможет в положенное время зацвести.

Пересыхание почвы становится причиной сбрасывания листвы и бутонов

При уходе за гибискусом следует учитывать условия полива: весной-летом он обильный, а зимой – по необходимости. Используется вода комнатной температуры, отстоянная в банке с широким горлышком.

Пересыхания почвы кустарник не выносит, сбрасывает листья и почки. В жару влага в горшке сохраняется лучше, если насыпать сверху мелкий керамзит или выложить мох. В это время еще полезно регулярно опрыскивать растение или поставить рядом увлажнитель. Зимой сосуд с водой ставят на батарею или рядом с ней. Искусственное увлажнение тоже не помешает.

В теплое время хорошо устраивать растению теплый душ. Чтобы не допускать при этом застоя воды у корней, во время процедуры лучше накрыть землю пленкой.

Подкормки и стрессы

Для подкормки кустарника используют универсальные удобрения для комнатных цветущих растений с минимальным содержанием азота («Идеал», «Радуга»). Для листьев полезна внекорневая подкормка настоем шелухи лука. Они становятся крупнее и блестят. Это также и профилактика от нападений вредителей.

Весной для растений предпочтительны азотистые удобрения, летом – калийно-фосфорные. Удобрения вносят в нежаркие дни утром или вечером дважды в месяц после полива. Зимой это делают вдвое реже. При этом зимой азотные вещества в питательную смесь не добавляют.

Дефицит магния вызывает пожелтение листвы и опадание бутонов

Тропический многолетник нуждается в магнии: из-за дефицита минерала желтеют листья. Если не указаны дозы удобрений, то их растворяют из расчета 1 г на литр воды. Такой график и выбор питательных препаратов продлевает цветение и помогает лучшему формированию цветочных почек.

Подкормку пересаженных растений начинают лишь через неделю после процедуры.

Стресс – одна из серьезных причин опадения нераскрывшихся бутонов. Это состояние цветок испытывает при радикальных переменах: смена места обитания, сквозняк, пересадка, полив холодной водой. Поэтому во время цветения нельзя пересаживать или передвигать горшки с цветами. Можно только периодически поворачивать их, чтобы избежать искривления куста.

Резкая смена условий содержания

Смена условий ухода чрезвычайно вредна для цветущего растения. Поэтому в этот важный для него период заботливым цветоводам лучше не уезжать в отпуск, доверяя уход за домашним любимцем малосведущим лицам.

Качество грунта

Гибискус нуждается в рыхлой, воздухопроницаемой почве. Ему подходит смесь из 2 части садовой земли и 1 часть универсального субстрата для цветов. Идеально, если грунт составлен из сосновой, листовой земли, перегноя, торфа с небольшим добавлением древесного или активированного угля.

Кислотность почвенной смеси должна быть близка к нейтральной (от 5,5 до 7,8). Если она выше или ниже предельно допустимых, то из-за недостатка питания цветения можно не дождаться.

Как помочь растению: советы и рекомендации цветоводов по правильному уходу и содержанию

Соблюдение рекомендаций опытных цветоводов помогут сохранить бутоны и цветы гибискуса

Бутоны и цветы гибискуса можно сохранить, соблюдая такие несложные правила:

  • Лучше всего выбрать для растения самую светлую комнату, но в разгар дня закрывать окно плотными шторами.
  • Летом хорошо выносить растение на балкон или в сад, но избегать сквозняков.
  • Перед поливом цветка полезно рыхлить землю, чтобы она не образовывала корку, препятствующую обогащению корней кислородом.
  • Чтобы стимулировать закладку бутонов, гибискус осенью выставляют в прохладное слегка затемненное помещение (создают условия для покоя), а в феврале переносят в теплую и светлую комнату, постепенно увеличивая его полив и подкормку.
  • Полезной подкормкой для цветка считается слегка подслащенная вода: половина ложечки на стакан теплой воды.
  • При размораживании холодильника хорошо использовать растаявший лед (при комнатной температуре) для полива тропического куста. Если в ней есть примесь крови от мяса, то это еще и хорошая подкормка.
  • Справиться с длительным стрессом ослабленному растению помогают опрыскивание иммуностимулирующими и антистрессовыми препаратами: Циркон, Фитоспорин, Эпин-Экстра и другие.

От вредителей хорошо помогают обработки растворами красного перца или горчицы

От докучливых насекомых можно избавиться народными средствами.

  • Порошок красного перца, вдвое разбавленный водой, проварив час, процедить. После этого ложку раствора добавить в литр мыльной воды и провести обработку растения.
  • Четверть стакана порошка горчицы варить четверть часа в литре воды, а после остывания двадцатикратно развести водой. Используется для обработки цветка от тли или щитовки.

Для стимулирования цветения гибискуса обязательно проводить обрезку кустарника, т.к. бутоны формируются только на молодых ветках. Несколько советов правильной обрезки:

  1. Обычно ее делают перед зимней спячкой, но можно выполнить перед началом вегетации, в феврале.
  2. Убирают поврежденные и сухие побеги, а остальные обрезают на треть длины, оставляя не менее 3 почек.
  3. Веточки с бутонами трогать не стоит.

Можно стимулировать позднее цветение гибискуса (осенью или даже зимой), оставив его до мая в прохладе и темноте, изредка поливая. Обрезку в этом случае провести в конце весны, повторив ее в середине лета.

Как заставить гибискус цвести? Об этом вы узнаете из видео ролика. Приятного просмотра!

Источник: http://cveti-rasteniya.ru/pochemu-u-gibiskusa-opadayut-butony-v-chem-on-nuzhdaetsya-dlya-pyshnogo-cveteniya.html

Почему бутоны роз не раскрылись | Сад и огород – интернет журнал о даче

Розы-нежные королевы цветов, требуют особого внимания. Стоит не доглядеть за цветами в дождливую погоду, как они заболевают.

Например, паутинный клещ поражает в первую очередь ослабленные бутоны, а гниль чёрно- коричневого цвета не даёт раскрыться лепесткам.

Или на стебле могут появиться темные пятна, бутоны и цветки покрываются темно-серым налетом, в результате они засыхают и преждевременно опадают.

Чтобы избежать появление гнили на бутонах и цветках розы, нельзя в дождливые дни их поливать, а необходимо их подкормить марганцевосодержащими удобрениями. И конечно, поврежденные бутоны и цветки нужно сразу удалять.

При погрешностях в уходе и неправильном выборе места для выращивания розы часто возникают проблемы цветения и бутонообразования, вот почему очень важно соблюдать правильную агротехнику при культивировании этого популярного декоративного растения на всех стадиях вегетации.

Почему отсутствуют бутоны роз

Причин, негативно влияющих на отсутствие образования бутонов розы несколько, но практически все они связаны с отсутствием грамотного ухода за декоративной культурой:

  • бутон не образуется, если после осуществления посадки или пересаживания розового куста прошел короткий период, и растение не успело качественно адаптироваться к новым условиям выращивания;
  • процесс бутононизации отсутствует при недостаточном количестве питательных элементов в грунте и излишне плотной почве, поэтому при уходе важно уделять достаточное внимание подкормкам и рыхлению грунта вокруг розовых кустов;
  • неправильно подобранное место также не позволяет растению сформировать достаточно количество бутонов, поэтому участок под посадку должен быть светлым и солнечным, без негативного воздействия холодных, порывистых ветров и сквозняков;
  • медленное развитие куста и отсутствие бутонов может быть результатом недостаточно хорошего увлажнения почвы, а также неграмотной обрезки розового куста.

Однако, основная причина проблем с отсутствием цветения чаще всего заключается в неправильной обрезке. Правила проведения обрезки следующие:

  • весенняя обрезка осуществляется до набухания почек;
  • у основания должны быть оставлены наиболее мощные ветви, пригодные для образования сильных цветоносов;
  • немедленному удалению подлежат все сильно подмерзшие концы побегов.

Важно помнить, что одним из основных способов стимуляции образования бутонов является своевременное удаление всех отцветших цветов.

Почему бутоны роз не распускаются

Наиболее часто причиной нормального образования и последующего не раскрытия бутонов является выращивание розовых кустов в тени, в результате чего декоративной культуре не хватает солнечного освещения и процесс цветения сильно тормозится.

В этом случае при визуальном осмотре все бутоны имеют абсолютно нормальное развитие, а цветок не рас­пускается, и наблюдается побурение лепестков.

Также очень тяжело раскрываются бутоны крупноцветковых и тонко-лепестковых сортов розы при продолжительной сырой и пасмурной погоде.

Почему бутоны опадают или вянут

Если бутоны пытаются раскрыться, но слабые и некрасивые — задумайтесь, не поспешили ли вы с цветением. Если на улице плохая погода, а растения еще не набрали силу, пышных цветов вы не получите. При раннем цветении лепестки у роз еще тонкие и недоразвитые. Этим и объясняется плохое раскрытие бутона. Склонны к увяданию бутонов до раскрытия тяжелые двойные сорта.

Если растения дали слишком ранние бутоны — не давайте им зацветать — просто срежьте их в самом начале завязи, не жалея. Бутоны роз засыхают не распустившись: возможно это ожог Если розы из бутонов не раскрываются в прекрасные цветы, то они, вероятно, страдают от состояния, известного, как солнечный ожог бутонов.

Так обычно происходит, когда бутон розы начинает открываться, но в это время стоит неустойчивая погода. Сначала льет дождь: он смачивает внешние лепестки, а затем появляется яркое солнце. Оно высушивает поверхность бутона слишком быстро и лепестки просто склеиваются между собой.

В итоге у розы засыхают бутоны, они чернеют и опадают.

Таким образом, если не принять меры, цветов можно и не дождаться. Практически любая роза может пострадать от дождя и солнца, но особенно такая погода опасна для роз с пухлыми бутонами и большим количеством лепестков. Пример таких сортов — гибридная чайная роза сорта “Монтесума” (Роза “Монтесума”). Также в группе риска розы, выращенные в стесненных условиях, либо в смешанных схемах посадки.

Кусты, находящиеся в плохих условиях должным образом обрезают, а ветви переполненные бутонами размещают так, чтобы спрятать их от жаркого солнца — в тень листьев или под прикрытие. Можно построить временное убежище над растением или поместить цветок под небольшой конус (зонтик), расположив его над отдельными цветами.

Определение и устранение причин болезни роз

В настоящее время есть возможность самостоятельно выявить и начать максимально эффективное лечение нескольких поражающих факторов, провоцирующих отсутствие цветение или вызывающих неполноценное цветение садовой розы:

  • паутинным клещом поражаются, как правило, очень ослабленные бутоны, и образовавшаяся в процессе жизнедеятельности вредителя чёрно-коричневая гниль, не позволяет бутону полноценно раскрыться;
  • при повреждении растительным паразитом на стеблевой части растения могут образоваться темные пятна, а лепестки бутонов будут покрыты темно-серым налетом, что вызывает их преждевременное усыхание и преждевременное опадание;
  • загнивание не распустившихся розовых бутонов чаще всего является результатом поражения мучнистой росой, повреждение которой также сопровождается образованием белесого налёта на бутонах или листве;
  • при обнаружении поражения мучнистой росой рекомендуется провести обработку надземной части розы специальным препаратом «Спасатель роз» или опрыскать декоративную культуру в ранний весенний период, а также осенью 1% раствором на основе медного купороса;
  • такое заболевание, как ботритис, как правило, возникает при загущенности посадок и при осуществлении оросительных мероприятий в розарии в позднее вечернее время;
  • ботрикс поражает чаще всего поврежденные растительные ткани. В этом случае края лепестков выглядят как при краевом ожоге, а потом на стадии некроза начинается рост грибковой инфекции. Такое явление может быть и результатли неоптимального температурного режима в корневой зоне, низкого уровня транспирации и недостатка кальция.

Профилактические мероприятия

Большинство заболеваний розовых кустов достаточно тяжело поддаются лечению, поэтому наиболее целесообразно грамотно и своевременно выполнять все профилактические мероприятия, направленные на снижение поражения розовых кустов болезнями и повреждения растительными паразитами:

  • предотвратить образование гнили на бутонах можно ограничением оросительных мероприятий в дождливую погоду и подкормкой марганецсодержащими удобрениями с предварительным удалением поврежденных цветоносов;
  • хороший результат даёт внекорневая подкормка садовой розы настоем на основе крапивы с чесноком в качестве профилактики поражения декоративной культуры тлей и трипсами;
  • в осенний период необходимо осуществлять сбор опавшей листвы с последующей перекопкой грунта и опрыскиванием розовых кустов препаратом «Интавир» или «Искра»;
  • при необходимости в период вегетации, каждые десять дней допускается проводить опрыскивание розовых кустов медно-мыльным раствором, приготовленным из расчёта 0,3 кг измельченного хозяйственного мыла и 30 г медного купороса на ведро тёплой воды.

Также, помимо профилактики болезней и вредителей, очень важно обеспечить декоративной культуре правильное размещение на участке и грамотный уход на всех стадиях вегетации, включая осуществление таких мероприятий, как поливы, подкормки, своевременная обрезка и формирование куста, а также прополка и рыхление грунта в приствольных кругах.

Источник: http://cvet-dom.ru/sovety/pochemu-butony-roz-ne-raskrylis

Чем болеют розы: 10 частых проблем и их решения

Каждый, кто занимается выращиванием этих прекрасных цветов, ежегодно сталкивается с массой напастей, от которых садовую красавицу необходимо защищать. Давайте разберемся, какие болезни и вредители роз досаждают садоводам чаще всего.

Розы имеют репутацию довольно капризных растений. И хотя этот цветок принято называть “королевой сада”, даже у королев могут возникать проблемы, требующие вашего вмешательства.

1. Черная пятнистость

К сожалению, черные пятна – первое, что приходит на ум многим садоводам, когда речь заходит о розах. Эта проблема заставляет селекционеров выводить новые, более устойчивые к пятнистости сорта, но, как показывает практика, абсолютно не поддающегося этой напасти сорта роз не существует. Известны сорта, менее предрасположенные к возникновению черной пятнистости:

  • Америкен Пиллар (American Pillar);
  • Сент-Экзюпери (Saint-Exupery);
  • Роз де Молинар (La Rose de Molinard);
  • Шанталь Мерье (Chantal Merieux);
  • Джеймс Голвей (James Galway) и др.

Большинство же сортов роз (особенно старинных) регулярно страдают от черной пятнистости. Это заболевание вызывает грибок Diplocarpon rosae. Наиболее благоприятные условия для развития грибка – теплая влажная погода. Если поблизости уже были случаи этого заболевания, то споры наверняка все еще живы и “ждут” подходящего времени, чтобы “атаковать” розу.

Достаточно всего 7 часов теплой и влажной погоды, чтобы споры черной пятнистости проросли. Первые несколько дней “симптомы” будут незаметны, но как только проявятся первые пятна, действуйте безотлагательно, потому что грибок будет производить споры каждые три недели.

Признаки поражения розы черной пятнистостью: маленькие черные пятна на листьях постепенно увеличиваются и желтеют по краям, затем листья становятся желтыми и опадают, а само растение гибнет.

Как бороться? Не более трех раз за сезон обрабатывайте кусты роз препаратами на основе фунгицида манкоцеба (Ридомил Голд, Профит и др.) или триазола (Скор, Топаз и др.). Перед зимовкой удалите с куста все листья и сожгите, а почву обработайте медьсодержащим средством, так как споры грибка могут перезимовать, и весной проблема возникнет снова.

2. Церкоспороз (сероватая пятнистость)

Еще один опасный грибок с похожим действием, атакующий розы, – Cercospora rosicola.

Признаки поражения церкоспорозом:на листьях образуется множество темных пятен, вокруг которых позднее появляется фиолетовый ореол. Затем середина пятна становится сероватой, ткани листа отмирают.

Как бороться? Поможет обработка системными фунгицидами, а также незамедлительное удаление пораженных листьев. Подготовка к зимовке такая же, как при профилактике черной пятнистости: уничтожение листьев и обработка почвы под кустами медьсодержащими препаратами.

Ни в коем случае не используйте срезанные части больной розы в приготовлении компоста – так вы подвергнете риску другие растения на участке.

Полезным будет замульчировать почву вокруг розового куста.

3. Ржавчина

Причина – грибы рода Phragmidium. Как и в случае с другими грибковыми заболеваниями, теплая влажная погода способствует развитию ржавчины роз.

Симптомы поражения на разных стадиях роста грибка различаются:

  • в начале сезона (апрель-май) на листьях и побегах образуются желто-оранжевые наросты (бугорки), стебли искривляются, а затем засыхают;
  • в середине сезона (июль) на нижней стороне листа появляются ржаво-бурые пузырьки (пустулы) небольшого размера. Лист постепенно становится желто-красным, стебли утолщаются, растрескиваются и пылят спорами;
  • в конце сезона (август-сентябрь) в пустулах образуются зимние споры, и листья покрываются черными пятнами, желтеют, а затем опадают.

Как бороться? Листья и побеги, пораженные ржавчиной, необходимо срезать с куста и сжечь. Если заболевание не успело распространиться, обработайте розу фунгицидом. В профилактических целях весной проводите внекорневую подкормку, опрыскивая кусты роз 0,3%-ными растворами калийной селитры или вытяжки суперфосфата.

Чтобы приготовить вытяжку, 100 г двойного суперфосфата нужно залить1 л горячей воды, перемешать и, постоянно помешивая, прокипятить в течение 30 минут. Затем средство следует остудить и процедить через плотную марлю.

4. Мучнистая роса

Возбудитель этого заболевания – грибок Sphaerotheca pannosa, комфортно чувствующий себя в жаркие сухие дни и прохладные влажные ночи.

Признаки поражения: листья розы начинают морщиться и скручиваться, затем на стеблях появляется белый налет плесени.

Как бороться? Чтобы не допустить развития болезни, выбирайте для посадки хорошо проветриваемое место, не перекармливайте розу, 2-3 раза за сезон опыляйте цветник золой. При первых признаках заболевания обработайте кусты 1%-ной бордоской жидкостью, 0,4%-ным раствором хлорокиси меди или другими фунгицидами схожего действия.

5. Бактериальный рак

Возбудитель этого опасного заболевания – бактерия Agrobacterium tumefaciens. Растение, пораженное бактериальным раком, испытывает трудности с поглощением влаги и питательных веществ, в результате чего прекращает развиваться и погибает.

Признаки поражения: бактерия попадает в растение через рану от обрезки, место слома ветки или неосторожной пересадки.

Небольшие бледные наросты округлой формы возникают в районе корневой шейки и поначалу могут быть приняты за естественные уплотнения в месте прививки.

Но со временем они увеличиваются, темнеют, становятся жесткими и распространяются на корни и стебли розы. Наросты могут гнить, но через некоторое время они возвращаются.

Как бороться? Лечения нет. Зараженную розу нужно выкопать и избавиться от нее (сжечь). Если наросты еще совсем небольшие, их можно попробовать удалить с помощью 1%-ного раствора медного купороса.

На месте куста, пораженного бактериальным раком, нельзя выращивать розы в течение 5 лет.

Чтобы не допустить появления этого заболевания на своем загородном участке, перед обрезкой дезинфицируйте секаторы и ножи 1%-ным раствором марганцовки, а также с большим вниманием отнеситесь к выбору саженцев роз при покупке.

6. Вирус мозаики резухи

Вирус Arabis mosaic virus (ArMV) не передается от растения растению, но распространяется при вегетативном размножении роз. Зараженным может оказаться, к примеру, привой или подвой, а вскоре и весть куст ослабнет и замедлит рост.

Признаки поражения: на листьях появляются мелкие пятна желтого цвета, постепенно распространяясь и образуя мозаичный узор.

Как бороться? Лечения нет. Пораженные части растения срезают и сжигают. Для профилактики перед обрезкой и другими работами дезинфицируют садовые инструменты.

7. Садовый хрущик

Phyllopertha horticola – распространенный вредитель, наносящий вред не только розам, но и многим плодовым и ягодным культурам, а также газону.

Признаки поражения: довольно сложно не заметить крупных жуков с блестящими спинами, энергично поедающих бутоны и листья роз, оставляя лишь “скелеты” этих частей растения.

Как бороться? Если жуков на кусте немного, соберите их руками и уничтожьте (не забудьте про личинки). Чтобы справиться с большим количеством вредителей, используйте контактные инсектициды (Инта-Вир и др.).

8. Зеленая розанная тля

Это небольшое и с виду хрупкое насекомое нежно-зеленой, бурой или черной окраски за сезон способно навредить не только розам, но и всему саду. Тля Macrosiphum rosae буквально высасывает из растений все соки, а также переносит инфекции.

Признаки поражения: колонии тли видны невооруженным глазом: они облепляют молодые побеги, сосредотачиваясь на нижней стороне листьев. Макушки и бутоны, также покрытые многочисленными насекомыми, со временем значительно деформируются.

Как бороться? Соберите вредителей руками и уничтожьте. Если тли на кусте слишком много, обработайте его инсектицидом (Актара, Фуфанон-Нова и др.). Для профилактики привлекайте в сад врагов тли, например, божьих коровок.

9. Долгоносик

Несмотря на небольшой размер, жук долгоносик (Curculionidae), или слоник, способен испортить немалое количество розовых кустов.

Признаки поражения: этот вредитель выгрызает в листьях дугообразные дыры, вредит корням и надгрызает бутоны, оставляя рваные отверстия в лепестках. В почках растения долгоносик откладывает яйца.

Как бороться? Собирайте с кустов личинки и взрослых жуков, если их немного. В случае “нашествия” вредителей используйте инсектициды широкого спектра действия (Децис Профи, Энжио и др.).

10. Розанный пилильщик

Это насекомое (Arge ochropus) откладывает яйца, делая в листьях розы надрезы. Питается мякотью молодых побегов, в результате чего стебли темнеют и усыхают.

Признаки поражения: небольшие бледно-зеленые гусеницы объедают листья, оставляя после трапезы полупрозрачный “скелет”. Растение замедляет рост, деформируется, ослабевает.

Как бороться? Срежьте пострадавшие листья, куст обработайте контактным инсектицидом (Искра, Инта-Вир и др.). Для профилактики осенью почву под кустами перекопайте, чтобы устроившиеся на зимовку насекомые погибли.

Уход за розарием предполагаем целый комплекс мероприятий. Уделяйте розам достаточно внимания, и они одарят вас роскошными цветами и ни с чем не сравнимым ароматом.

Источник: https://www.ogorod.ru/ru/outdoor/rose/13287/CHem-bolejut-rozy-10-chastyh-problem-i-ih-reshenija.htm

Болезни роз — как лечить и сохранить «Королеву сада» здоровой

Цветоводы, не любящие розы – большая редкость. Этот изящный и благородный цветок настолько прекрасен, что покоряет сердца всех жителей планеты, к тому же его выращивание – одно удовольствие.

Разместив розарий на хорошо освещенном участке, обеспечив должное питание и полив, можно получить взамен живописный уголок, наполненный нежными бутонами с начала лета и до глубокой осени.

Но бывают и неприятные казусы: иногда зеленые кусты поражаются болезнями роз, которые при правильном подходе реально излечить и даже предупредить.

Розу называют “Королевой сада”, и это обусловлено ее прекрасными цветами – крупными, полными, махровыми и ароматными бутонами всевозможных оттенков. Она отлично смотрится со многими растениями в паре, а также шикарна в сольном исполнении.

Ее уважают за длительное цветение и многолетнее пребывание на одном месте, но при выращивании возникают сложности — кусты одолевает мучнистая роса, тля, фитофтороз и множество других болезней и вредителей, листья желтеют, темнеют, осыпаются, бутоны мельчают, и культура гибнет.

Чтобы бороться с ними, следует разобраться в причинах возникновения грибков. Возможно, были нарушены агротехнические условия (переувлажнение почвы, инфекция в приствольной мульче, холодное и дождливое лето).

Также нужно убедиться в роде заболевания и выявить его очаг или гнездо насекомых, а потом приступать к лечению куста. И обязательно стоит проводить профилактические меры, именно от них зависит здоровье растения.

Другие причины возникновения инфекции:

  • Несоблюдение правил гигиены при обрезке побегов.
  • Перенасыщение и застой влаги.
  • Недостаток солнечного света.
  • Неправильно выбранный сорт для климатической зоны.
  • Нехватка питательных веществ и удобрений в почве.
  • Нахождение поблизости зараженного растения или дерева.
  • Отсутствие профилактического опрыскивания весной.

И это далеко не весь перечень.

Королеву сада любят не только люди, но и насекомые, которым только дай полакомиться жизненными соками изысканного растения. Но для каждого из них есть способ избавления. Чаще всего они появляются от невнимательности при уходе или редкого осмотра листвы.

Растительные заболевания делятся на несколько групп и поддаются определенному лечению, в зависимости от тяжести поражения назначается препарат. Классификация болезней:

  • Инфекционные.
  • Неинфекционные.

При выявлении группы определяется само заболевание и готовится раствор того или иного препарата, после чего производится опрыскивание и обработка куста.

Определить стойкость иммунитета можно еще на стадии покупки саженца. Если сорт устойчив к инфицированию, то на поверхности листьев и побегов находится своеобразный восковый налет, защищающий от проникновения бактерий вглубь, а зелень хрустящая и плотная.

Классификация инфекционных заболеваний включает множество болезнетворных инфекций, вызванных грибками и вирусами. В этот список попадает мучнистая роса, довольно распространенная болезнь, поражающая практически все садовые и огородные культуры. Меры борьбы нужно начинать сразу, с появлением белого налета на листьях. Если этого не делать роса разрастется и погубит растения.

Признаки грибка: на побегах, листьях и бутонах виден мучнистый белый, серо-белый налет в виде рассыпанной муки, после созревания грибница выделяет капли “росы”, отсюда и ее название.

Ближе к концу сезона заболевание принимает бурый оттенок и образовывает темно-коричневые споры. Проявления заметны и на розах. Они перестают расти, бутоны мельчают и не распускаются, листья опадают.

Чаще всего поражает культуры в начале лета, когда наблюдаются перепады температуры – днем жарко, а ночью прохладно и сыро.

Меры борьбы и профилактика. Прежде всего необходимо проводить осеннюю и весеннюю обработку кустов препаратами на основе меди (медный купорос, бордоская смесь и др.).

Опрыскивание осуществляют после опадания листвы (ее собирают и сжигают вдали от сада) и до цветения весной. Неплохой результат показывает смесь раствора медного купороса (15 г), хозяйственного мыла (200-300 грамм) и 50 гр пищевой соды.

Кроме этого, используют Фундазол, Беномил, Цинеб, Фитоспорин. Помимо обработки кустов важно:

  • Соблюдать дистанцию между растениями при посадке.
  • Не допускать образование сорняков.
  • Чаще рыхлить землю.
  • Весной обязательно вносить калийно-фосфорные удобрения в приствольный круг.
  • В качестве профилактики посылать листья древесной золой.
  • Осенью проводить ежегодную перекопку почвы, обрезку побегов и удаление листвы за пределы сада.

Большинство проблем связано с нарушением агротехники, но при ее соблюдении можно предостеречь растения от нападения мучнистой росы. Наиболее стойкие сорта: Веддинг Беллз, Нью Доун, Розариум Ютерсон, Уильям Шекспир 2000.

Всем садоводам известна такая болезнь роз, как черная пятнистость. Она поражает большинство кустов и широко распространена по всему миру. Селекционеры создают сорта, более стойкие перед ней, но их слишком мало, и через 1-2 года кусты слабеют и все равно покрываются пятнами. К ним относят: Америкен Пиллар, Роз де Молинар, Шанталь Мерье и др.

Первые признаки болезни видны уже в июне-июле на слабых и старых растениях, а ближе к осени она поражает стойкие и молодые гибриды.

На листьях появляются бурые, постепенно чернеющие пятна округлых, овальных и размытых форм, зараженный участок подсвечивается желтой окантовкой и становится более заметным.

Размер пятен достигает 16 мм и меняется в зависимости от степени тяжести, за сезон происходит несколько вспышек болезни.

Чаще всего грибок покрывает всю поверхность листа, он скручивается и опадает. Такая же беда может произойти и с частью побега, он деревенеет и засыхает. Наибольшую опасность пятнистость несет молодым саженцам, которые образуют новые листочки после опадения поврежденных. На это уходит много сил и жизненных соков, растение ослабевает и тормозит в развитии или вымерзает в зимнюю стужу.

Лечение начинают при первых же признаках болезни. Комплекс мероприятий включает:

  • Обрезку и полное удаление пораженных и опавших частей розы.
  • Опрыскивание куста медьсодержащими препаратами (медный купорос, Абига-Пик) 2-4 раза через 8-10 дней.
  • Обеззараживание приствольной почвы раствором Фитоспорина 2-3 раза в перерыве между опрыскиваниями.
  • Сезонную обрезку осенью и обработку железным купоросом.
  • Опрыскивание открытого куста весной.

К медьсодержащим препаратам и фунгицидам относят бордоскую смесь, Превикур Энерджи, Скор, Топаз, Фундазол, Ордан, Профит Голд. Все вещества разводят согласно инструкции, а при их использовании надевают перчатки и марлевую повязку.

В качестве профилактики применяют железный купорос, Хом, Фитоспорин, Строби.

Из народных средств действенными оказались: смесь йода (1 мл) и воды (400 мл), а также отвар луковой или чесночной шелухи, которой потребуется большая горсть на пол-литра воды, довести до кипения и настоять 8 часов.

После процеживания жидкость готова к применению, ею обрабатывают всю поверхностью куста и проливают приствольный круг. В период цветения протирают только листья, а полив проводят под корень, чтоб не окрасить лепестки розы.

Появление на зелени и цветах роз мелкого ярко-желтого порошка говорит о том, что культура заражена ржавчиной. Явление довольно распространенное и поддается лечению, поэтому не стоит отчаиваться. Первые симптомы обычно возникают в середине июня. Конец весны – начало лета – это самое опасное время для растений.

Признаки ржавчины: первые пятна появляются на стеблях, а затем на листьях, бутонах и цветах.

Выглядит она как мелкий ярко-желтый порошок, который рассыпан по всей поверхности зелени или в отдельных частях, с его образованием стебли и побеги начинают трескаться, что ведет к усыханию куста.

По мере укоренения грибка пятна разрастаются и приобретают коричневый оттенок, а споры разносятся воздухом и насекомыми.

К осени растение теряет листву, побеги искривляются и деформируются, бутоны увядают, и постепенно жизнь цветка прекращается. Споры ржавчины селятся вглубь ветвей и вытравить их контактным способом просто невозможно, нужны более действенные методы.

Избавиться от грибка реально, но лучше делать это на начальной стадии. Заприметив золотистое вкрапление, побеги немедленно срезают как можно ниже, собирают все удаленные части, листву и сжигают, а оставшиеся стебли обрабатывают 3-процентным железным купоросом.

Весну начинают с очистки ствола и земли вокруг куста, это делают фунгицидами и медьсодержащими средствами. В течение сезона, до и после цветения, проводят профилактику бордоской жидкостью.

Народные методы в этом случае бессильны, они лишь укрепляют иммунную систему и повышают стойкость к возбудителям. Поможет в этом настой крапивы или полыни. Для этого свежесобранные растения помещают в емкость и заливают дождевой водой, оставляют на солнце на 2 недели.

Когда раствор перебродит, его разводят водой в соотношении 1 литр к 9 и подливают под корень.

Фунгициды, которые помогут справиться со ржавчиной на розах – Фалькон, Строби, Топаз и подобные.

Еще одно грибковое заболевание – серая гниль. Эта проблема широко распространена в кругу садоводов-огородников, от нее страдает большинство культур, а не только декоративные цветы. Источник гнили — гриб, живущий в почве и разрастающийся в сырую и дождливую погоду, при застое и переувлажнении грунта.

Больше всего страдают от нападения гнили слабые и молодые побеги. Болезнь распространяется сверху вниз, поэтому сначала плесень появляется на цветках, приводя к полному уничтожению бутона, перебирается на стебель и листья. Вся ослабленная зелень осыпается, а побеги увядают, рост тормозит, растение начинает гнить полностью и гибнет. Картина не из приятнейших, но исправить ее можно.

Для противостояния всем видам болезнетворных инфекций растения необходимо вовремя подкармливать калием и фосфором, укрепляя иммунитет, обогащать органикой и удалять сухую траву, листву и бутоны. Нельзя забывать о профилактическом опрыскивании фунгицидами и купоросом.

Среди садоводов положительными отзывами пользуются следующие биофунгициды:

  • Фитоспорин.
  • Трихофит.
  • Микосан.
  • Тельдор.
  • Фундазол.
  • Свитч.

Как бы странно ни звучало, но да, розы тоже болеют раком. Это довольно сложное заболевание, вызванное бактериями рода Агробактериум, которые живут на участке более четырех лет и переносятся по саду при пересадке цветов. Их воздействие на культуру негативное — кустарник увядает, теряет жизненную силу, цвета блекнут, и он попросту усыхает.

Первые признаки недуга — бугристые наросты на корневой шейке розы.

В зависимости от степени тяжести болезни они твердеют и приобретают темный оттенок, сперва они светлые и мягкие по текстуре, а затем темно-коричневые, древовидные, а на последней стадии гниющие.

Предшественниками ситуации становятся ранки и трещины на стволе растения, в которые приникает бактерия и начинает активизироваться.

Чтобы предотвратить рак, следует:

  • При посадке новых кустов проливать кипятком или марганцовкой почву.
  • Не повреждать корни.
  • Дать участку “перегулять” минимум 5 лет, после чего возобновлять посадку розовых кустов.
  • Обрезку проводить ранней весной, когда еще нет сокодвижения.
  • Все раны и разломы сразу обработать садовым варом или раствором марганца.
  • Земельный участок перекапывать и обрабатывать медным купоросом или Фундазолом.

С пораженных кустов нельзя брать материал для черенкования и размножения, желательно на ранней стадии избавить розарий от зараженного растения.

При травмах, трещинах или всевозможных повреждениях стебля образуется рана, впоследствии приносящая вред. Через открытый участок вглубь цветка попадают грибки и бактерии, вызывающие снижение иммунитета и серьезные проблемы садовых культур.

Различают несколько видов некрозов коры:

Название Симптомы Лечение и профилактика
Инфекционный ожог (рак коры) Развиваются под зимним укрытием, большая вероятность возбуждения грибка под полиэтиленом, где сохраняется влажность и прекращается циркуляция воздуха. Важными симптомами становится почернение, опоясывающее стебель, красно-бурые пятна, бугристость и светлые участки коры. На стволе появляются трещинки, язвы, и он вянет Не поддается лечению. В качестве профилактики на первом месте стоит удаление зараженного участка розы и правильное укрытие на зиму
Европейский рак Показателем болезни является продольное “ранение” с приподнятым каллусом, т. е. образованием нароста по краю трещины. Встречается на разветвлениях и на корневых шейках Пораженные участки следует удалить и сжечь. Соблюдать технологию зимнего укрытия. Провести опрыскивание железным купоросом
Диплодиозный некроз коры Ствол розы приобретает темно-каштановый цвет и образует множество мелких трещин, на которых виднеются наросты Своевременная обрезка пораженного побега и обработка медьсодержащими препаратами
Туберкуляриевый некроз Заболевание коры, обособленное образованием мягких бугорков розово-красного оттенка, со временем цвет меняется на бурый, а сама кора засыхает, трескается и отмирает Обрезка и пролив медным купоросом
Цитоспороз Кора приобретает текстуру губки, покрывается буграми, из которых выделяется жидкость золотистого цвета Те же самые действия

Кроме вышеперечисленных, основных болезней, существует ряд “дополнительных”, но уже менее опасных проблем, хотя при их запускании вред растению все же есть. К ним относят:

  • Вирус мозаики резухи.
  • Полосатость роз.
  • Садового хрущика (вредитель).
  • Тлю.
  • Долгоносика.
  • Розанного пилильщика.

Для избавления Королевы сада от вредителей используют механический способ — собирают личинки и насекомых вручную, после чего проводят опрыскивание инсектицидами широкого спектра. Побороть тлю можно мыльным раствором или настоем сорняка, приготовленного в домашних условиях.

Болезни могут поразить даже комнатную розу.

Беда приходит из грунта, взятого в саду или при нарушении правил содержания (переливе, застое влаги, прохладе в помещении, тени, соседстве с зараженными растениями).

В этом случае горшок и почву меняют, корни промывают в слабом растворе марганцовки, больные участки срезают продезинфицированными ножницами, а сам куст лечат фунгицидами и высаживают в новую землю.

Источник: https://vusadebke.com/cvetovodstvo/cvety-v-sadu/rozy/bolezni-roz.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector