Как уберечь плодовые деревья от повреждения почек?

Как вымерзают почки и цветки плодовых деревьев

Много неприятностей приносят зимы с сильными морозами и колебаниями температур, при этом страдают наши сады, получая повреждения коры и веток.

Во второй половине зимы повреждения получают плодовые почки, особенно у косточковых культур, в меньшей степени страдают почки семечковых плодовых деревьев, осенне-зимних сортов груш и почки яблонь.

Поэтому на плодоношение яблонь и груш мороз сильно не влияет при цветении, а вот урожай на косточковые культуры бывает не каждый год. Из косточковых культур можно выделить наименее устойчивые это абрикосы, плодовые почки  черешни повреждаются частично.

Надо заметить, что плодовые почки наиболее устойчивы к морозам, чем его ветви, поэтому ветви обмерзают сильнее, чем цветочные почки. Если сравнивать косточковые культуры, то из них меньше всего подвержены повреждению цветочные почки вишни.

Наиболее часто вымерзают плодовые почки у косточковых культур и у груши, чаще всего страдают от потери цветочных почек абрикос, персик, черешня и слива, это ведет к неурожайным годам.

Однако и у вишни все зависит от сорта, сильно повреждаются цветочные почки у сортов Крупная чернявка, Анадольская, хорошо переносят морозы почки сортов вишни Шпанка, Тургеневка, Любская.   У абрикоса сильно повреждаются почки у сорта Краснощекий, у него могут померзнуть все цветочные почки, при резких колебаниях температур.

Чаще всего  подмерзание плодовых почек происходит в начале весны. В связи с неустойчивостью климата, малейшее потепление ранней весной и даже в конце зимы вызываем набухание плодовых почек. В этот момент почки может погубить даже незначительное похолодание.

Поэтому в районах с частыми оттепелями и внезапными похолоданиями, даже слабые отрицательные температуры ведут к гибели цветочных почек, поэтому важно защитить сад от весенних заморозков.

Ростовые почки при этом почти не страдают, они более устойчивы к колебаниям температур исключение составляет персик.

Поврежденные заморозками плодовые почки становятся бурыми, постепенно засыхают и осыпаются. Если почки только прихвачены морозом они раскрываются очень медленно и не полностью, завязи на таких почках можно не получить. Если понижение температуры произошло в период цветения, часто поражаются только пестики цветка, что тоже ведет к потере урожая.

Установить постоянную критическую температуру для плодовых почек нельзя, она непостоянна для разных сортов и даже одного сорта. Почки могут сохраниться в верхней части кроны и полностью пострадать в нижней.

Часто на  это влияет направленность  холодных потоков воздуха, при котором часть почек погибает по его ходу, а остальные сохраняются.

Не равномерное повреждение морозами цветков и плодовых почек ведет к  засыханию почек, частично поврежденные дали цветки, которые затем засохли. Не поврежденные почки дали цветки.

На сохранность плодовых почек влияют и погодные условия осенью, если осень теплая, дождливая и затяжная, процесс перехода деревьев в период покоя затягивается, чем снижается морозоустойчивость плодовых почек. Это происходит довольно таки часто и связано это с изменением и потеплением климата. Конечно, это плохо отразится на морозоустойчивости деревьев и кустарников в предстоящую зиму.

Установлено, что летняя обрезка черешни и абрикоса может защитить плодовые почки от повреждения морозами. Летняя обрезка способствует росту побегов и перемещению плодоношения с обрезанных веток на ветки летнего прироста. При этом сдвигаются сроки закладки плодовых почек, их распускания.

Хорошо переносят похолодание цветочные почки на сильных плодовых деревьях с мощной зеленой кроной, имеющие листья и побеги не пораженные болезнями и вредителями. Самые устойчивые почки расположены у основания однолетних побегов.  Иногда если на фруктовом дереве осталось 60% не поврежденных почек бывает достаточно, чтобы получить хороший урожай и не перегружать при этом дерево.

Иногда повреждениям заморозками подвергаются сады в период цветения. Как известно в первую очередь страдает пестик, а уже затем пыльник цветка. Если пестик пострадает частично, может образоваться завязь, но плоды будут не правильной формы, уродливыми.

Часто повреждаются морозами цветки садовой земляники, для них опасна температура минус 1,5 градуса. При таком похолодании у земляники погибает до  10% цветков. Количество поврежденных цветков и бутонов у земляники зависит от фазы развития и строения цветоноса.

Поэтому у различных сортов земляники может быть различная степень повреждений.

Сильно поврежденные цветки и завязи плодовых деревьев отмирают и осыпаются. Если завязь поражена частично, то плоды получаются неправильной формы и с пятнами бурого цвета, которые впоследствии покрываются пробковой тканью с трещинами. Такие повреждения наносит град и мороз.

Нередко под влияние заморозков попадают спелые плоды яблонь и груш. Это бывает если своевременно не определена спелость плодов и не произведен сбор урожая.

Источник: http://600sovetov.ru/?p=5013

Как повреждаются почки у плодовых деревьев?

Вопрос:

Ответ:

Суровые зимы, когда сильные морозы и жестокие ветры, резкое колебание температуры при ее второй части могут сильно повлиять на благосостояние почек косточковых плодовых культур.

Реже, однако также можно заметить повреждение почек у зимних и осенних сортов груши, и яблонь.

Наименее устойчивыми к погоде в зимние месяцы считаются цветочные почки абрикосовых деревьев и, наоборот, наиболее защищенными, однако – это у черешен.

Здоровые почки плодовых деревьев

Степень повреждения почек довольно часто зависит от длительности заморозков. Если имеется повышенное повреждение почек плодового дерева, то в весенний период почки не раскроются.

Как выяснить, повредились ли почки? Это довольно сложно. Такие почки плодовых деревьев становятся бурого цвета, и, не раскрывшись, начинают сохнуть, а затем опадают.

Если растение немного повредилось, то в весенний период они довольно медленно начинают раскрываться, в некоторых случаях, не до конца. И также начинают засыхать. В более этапы их развития заморозки могут повредить пестики, являющиеся наиболее неморозостойкой областью цветков.

Повреждение и гибель пестика могут привести к снижению урожая в приусадебных садах. На поврежденных областях цветов и почки приобретут коричневый окрас.

Цветение почек плодовых деревьев

В суровые морозы, которые наблюдаются в зимний период, наступают после засушливого лета, при плохих погодных условиях в январь и февраль месяцах в верхних областях кроны есть поврежденность и может привести к гибели почек цветов.

Очень сильно понижается зимостойкость цветковых почек у косточковых культур после того, как прошла теплая и в то же время дождливая осень. Резким образом сокращается морозоустойчивость и при предшествующим зиме засух летнего периода, или когда дерево выращивали в условиях избытка влаги, повышенного либо, наоборот, ограниченного уровня питания с помощью азота.

Нездоровое дерево

Повреждаемость почек цветковых очень зависит от адаптационных особенностей дерева. Время, процессы восстановления поврежденных заморозками почек определяются их особенностью к регенерации.

Также необходимо добавить, что общая повреждаемость дерева зависит от состояния растения, облиственности, а также интенсивности его роста.

Почки, которые находятся на сильных, мощных, сильно развитых ветвях обладают большей морозоустойчивостью, чем на коротких, тоненьких, быстро заканчивающих свой рост и развитие веточках, которые имеют кроме того повреждения листочков.

Наиболее морозоустойчивыми свойствами обладают плодовые почки возле основания побегов однолетних.

Была ли эта статья полезна?

Источник: https://Rozarii.ru/otvety-na-voprosy/kak-povrezhdayutsya-pochki-u-plodovyx-derevev.html

Повреждение плодовых почек деревьев

В годы с суровыми зимами или же с резкими колебаниями температуры во второй полови­не зимы наиболее сильно повреждаются пло­довые почки у косточковых культур, несколь­ко меньше у осенне-зимних сортов груши — реже повреждаются плодовые почки у яб­лони.

Из косточковых культур к наименее устойчивым следует отнести цветковые поч­ки у деревьев абрикоса, к более устойчивым, но все же частично повреждаемым — у чере­шен.

У деревьев персика цветковые почки обычно более устойчивы, чем молодые ветви, на которых они расположены, хотя ветви персика менее морозоустойчивы, чем у абри­коса, и в годы с неблагоприятным сочетанием метеорологических факторов деревья перси­ка повреждаются сильнее, чем абрикоса, че­решни и других косточковых культур.

Из всех косточковых пород наиболее мо­розоустойчивы плодовые почки вишни. При поражении листьев и ветвей грибными или вирусными болезнями морозоустойчивость плодовых почек и в целом деревьев резко снижается, из-за чего порядок в устойчи­вости различных плодовых пород может быть иным.

В зависимости от длительности морозного периода наблюдается разная степень повре­ждения почек. В сильной степени повреж­денные плодовые почки весной не раскры­ваются. Плодовые почки разных сортов одной породы повреждаются неодинаково. Наибо­лее заметные различия в повреждаемости наблюдаются у вишни, черешни, несколько меньше — у абрикоса и сливы.

Наиболее часто плодовые почки повреж­даются в конце зимы — начале весны. После завершения растениями глубокого покоя да­же кратковременное потепление может вы­звать начало их активной жизнедеятельно­сти.

Растения, вышедшие из периода покоя, повреждаются даже при незначительном по­холодании. Ростовые почки у большинства плодовых пород более устойчивы к низким температу­рам и реже вымерзают, чем плодовые, но у персика они часто бывают более устойчивы, чем ростовые.

Разную степень устойчивости ростовых и плодовых почек можно объяс­нить разной водоудерживающей способно­стью и степенью дифференциации цветко­вых почек. Период покоя в плодовых почках заканчивается раньше, чем у ростовых. У них раньше начинаются и ростовые процессы.

Известно, что с началом этих процессов мо­розоустойчивость отдельных органов и тка­ней резко снижается.

Поврежденные плодовые почки буреют и, не раскрываясь, засыхают и опадают. При слабом повреждении весной они раскрыва­ются медленно, иногда не полностью, а за­тем засыхают. В более поздние фазы их раз­вития морозы повреждают чаще всего пес­тики — самую неморозоустойчивую часть цветка. Гибель пестиков является причиной снижения урожая в садах.

На поперечных и продольных срезах поврежденные части почек или цветков имеют коричневую окраску. Неодинаковой морозоустойчивостью характеризуются и разные зачатки цветков в одной почке. Устойчивость зачатков цвет­ка, как и в целом цветковой почки, зависит от времени закладки и степени их дифферен­циации.

Чем раньше заложились цветковые почки и чем сильнее они дифференцирова­ны, тем больше опасность их вымерзания. Цветковые почки на более поздней стадии развития имеют большой процент клеток с мелкими вакуолями, а клетки с крупными вакуолями менее устойчивы, чем заполнен­ные протоплазмой. Большое влияние на продолжительность и глубину периода покоя оказывает влаж­ность почвы.

Ограниченное и неравномерное увлажнение в течение вегетационного перио­да приводит к неполноценному осенне-зим­нему покою, резко укорачивает его. В райо­нах ограниченного увлажнения орошение является важным приемом повышения мо­розоустойчивости цветковых почек у косточ­ковых культур. Критическая температура гибели цвет­ковых почек как разных сортов, так одного и того же сорта не постоянна.

При резких колебаниях температуры во второй полови­не зимы или при наступлении ранних моро­зов в осенне-зимний период повреждаемость цветковых почек повышается.

https://www.youtube.com/watch?v=gsHcHrhyeQE

После засушливого лета в суро­вые зимы при сильных январских и февраль­ских морозах в верхней части кроны обычно наблюдается более сильная повреждаемость и гибель цветковых почек и ветвей разного возраста, чем в средней и нижней частях.

Особенно резко снижается зимостойкость цветковых почек у косточковых культур пос­ле дождливой и относительно теплой осени. Резко снижается зимостойкость цветковых почек в годы, когда суровым зи­мам предшествуют летние засухи или же растения выращивали в условиях избыточ­ного увлажнения, ограниченного или повы­шенного уровня азотного питания.

Повреждаемость цветковых почек в зна­чительной степени зависит от адаптационных свойств. Процессы восстановления повреж­денных морозом растений определяются их регенерационной способностью.

При реге­нерации, как известно, изменяется направ­ленность процессов метаболизма, усиливает­ся синтез ДНК, белков, происходит локали­зация ауксинов. Последние усиливают реге­нерацию. В отдельных случаях она осуще­ствляется путем преобразования паренхимных тканей в эмбриональные.

Повреждение плодовых почек зависит от общего состояния дерева, интенсивности роста и облиственности. Плодовые почки, сформировавшиеся на деревьях, очень рано закончивших рост, отличаются низкой моро­зоустойчивостью.

На мощных, хорошо раз­витых ветвях плодовые почки более устой­чивы, чем на тонких, коротких, которые ра­но заканчивают рост и бывают слабооблист­венными или же имеют поврежденные ли­стья. Наиболее морозоустойчивые плодовые почки у основания однолетних побегов.

Источник: https://boleznisada.ru/povrezhdenie-plodovyh-pochek-derevev

Виды повреждений деревьев и их защита | Дача – впрок

Посадка и уход

В декабре главная забота садоводов — защита плодово-ягодных культур от мороза, повреждений грызунами, подготовка к выращиванию в будущем году высоких урожаев плодов, ягод и посадочного материала.

Борьба с зайцами и мышами

По мере выпадения снега подокучивают ранее заснегованные растения. В декабре учащаются набеги зайцев на сады. Поэтому следует усилить охрану: приобрести охотничьих собак, организовать еже­дневные обходы, увели­чить количество ловчих петель, а в междурядьях раз­ложить приманки—снопы хлебных растений, вырезан­ные ветки яблони. Обвязать деревья стеблями подсол­нечника или камышом.

Прикопочные участки, где хранят плодовые саженцы и могут появиться мыши, надо осматривать после каж­дого снегопада и даже небольшой метели, а канавы очищать от снега. Раскладывают приманки еще в конце октября.

Читайте также:  Корнишоны: маринованные, соленые, огурчики как в магазине, как называются, маленькие, в банке

Характер повреждений плодовых де­ревьев и восстановление их

Как пока­зала практика, зимы с сильными мо­розами могут повредить деревья, или сов­сем их погубить.

Физиологические причины, вызыва­ющие гибель их различных частей под влиянием низких температур объясня­ют по-разному. Одни считают, что ги­бель клеток происходит вследствие их обезвоживания и повышения концент­рации клеточного сока.

Другие полага­ют, что причиной этому вода, которая выступает из клеток растений и замер­зает в межклеточных пространствах, а кристаллы льда разрушают стенки клеток. Процесс повреждения моро­зами, растений очень сложен: можно считать, что все указанные выше причины действуют совместно.

Повреж­дения тканей и частей дерева бывают следующие.

Когда повреждена у деревьев древесина

Наименее устойчивая к мо­розам ткань — сердцевина древесины, затем заболонь, кора и наконец, камбий. При повреждении морозом за­болонь сначала обесцвечивается, потом постепенно ста­новится коричневой или почти бурой. Это часто наблюдается на яблонях, грушах, вишнях, сливах и особенно на персиках и абрикосах после суровых зим.

Такие по­вреждения встречаются на многих частях дерева — вет­вях, плодовых образованиях, основных ветвях и стволе. Листва на деревьях бывает мелкой, редкой и медленно развивается весной.

Если до повреждения деревья были здоровыми и камбий не затронул мороз, в этом случае он быстро образует новый слой заболони над поврежден­ной поверхностью, и после одного-двух лет при хорошем уходе такие деревья обычно поправляются, растут и в дальнейшем удовлетворительно плодоносят.

Во многих случаях после сильного повреждения ветви таких де­ревьев становятся хрупкими и часто надламываются или отламываются под тяжестью урожая. В этом случае нуж­на тщательная установка подпор.

Заболонь, поврежденную морозами, чаще поражают различные грибки, которые сильно ослабляют деревья. Для предотвращения этого следует все раны, оставши­еся после обрезки поврежденных частей, основательно замазать садовым варом или масляной краской .

Когда повреждены у деревьев разветвления

Кора, камбий и заболонь на внутренней стороне в развилках вызревают относи­тельно медленно по сравнению с другими частями де­рева. Поэтому разветвления повреждаются чаще. Рана частично напоминает кору, обгрызенную мышами. Она шелушится и отпадает. В этом случае негодную кору удаляют, а рану зачищают острым ножом до здоровой ткани и замазывают садовым варом или цементом.

Когда повреждена у деревьев корневая шейка

Кора ее в большин­стве случаев вызревает позднее всех других частей де­рева, поэтому в суровые зимы повреждается морозом, особенно если это место не было защищено. Повреждение может быть односторонним или кольцеобразным (вокруг всего ствола).

В первом случае омертвевшая кора должна быть удалена до здоровой части и рана замазана во избежание проникновения туда воды и грибков, разрушающих древесину. В обоих случаях це­лесообразно применить прививку сближением, высажи­вая около ствола выносливые дички и прививая их вер­хушки в здоровую ткань над раной.

Если этого не сде­лать, дерево, либо погибнет (если камбий был оконча­тельно поврежден), или ветви над поврежденной сторо­ной постепенно отомрут.

Повреждение деревьев от солнечного ожога

Зимой частыми и опасными являются так называемые ожоги ствола и основания скелетных сучьев. Обычно увидеть мертвые и сухие пятна можно на южной стороне ствола и основных скелетных сучьев.

Эта часть ствола сильнее нагревается в течение дня, чем другие. Здесь раньше начинается сокодвижение, и они больше повреждаются морозами.

Обмораживанию способствует и резкая смена температуры — ночные заморозки после теплой погоды днем.

При незначительных ожогах повреждаются наружные слои коры, а уже при сильных отмирает вся с камбием и внешними слоями древесины. На поврежденных тканях дерева появляются грибки и черный рак.

Предварительными мерами борьбы с ожогами и мо­розобоинами является побелка известью в смеси с глиной и обвязка их стеблями подсолнечника или другими материалами, которые защищают кору от грызунов.

Хо­рошие результаты дает опрыскивание всего дерева из­вестковым раствором (700—800 г извести на ведро во­ды).

Побелка стволов и сучьев и опрыскивание всего дерева известковым раствором предохраняют его от сол­нечных лучей, защищают ствол и ветви от резких коле­баний температуры.

Часто повреждение сильными морозами приводит к растрескиванию ствола. Трещины могут быть по всему стволу и до глубины сердцевины деревьев. В таких слу­чаях необходимо раны тщательно замазать садовым варом.

Повреждение веток у деревьев от морозов

В суровую зиму под­мерзает прирост прошлого года, а в некоторых случаях и более старая древесина плодовых деревьев, если осенью был вынужденный запоздалый рост.

Обязательные мероприятия после зимних поврежде­ний: легкая обрезка ветвей на двух- трехлетнюю древе­сину (в зависимости от степени повреждений), хорошее удобрение с летними подкормками, особенно азотом, обильные поливы деревьев ранней весной и в первую половину вегетационного периода.

Повреждение у деревьев цветков и плодов

Нередко наблюда­ются большие потери урожая в результате заморозков во время цветения. Наиболее сильное подмерзание цветков и завязей можно ожидать у абрикоса, черешни, вишни, персика и сливы. Заморозки, на­ступающие вскоре после завязывания плодов, обычно повреждают семена. Такие плоды в большинстве случаев опадают.

Повреждение у деревьев корней

У плодовых деревьев корни нежнее, чем ткани надземной части. В связи с этим они повреждаются морозами чаще, особенно на легких пес­чаных почвах.

Больше страдают корни на участках с холмистым рельефом, подверженным действию ветров. Хорошо за­щищает почву и корневую систему от низких температур снежный покров. Неплохие результаты дает мульчиро­вание приствольных кругов.

Кора без грибка! Как только на деревьях станут заметны следы грибка, надо браться за острую ножовку и срезать все грибные образования, стараясь захватить часть коры. Затем затереть все срезы наждачной бумагой, удалить ею налет от грибка и обработать все бордосской жидкостью. Для профилактики остатки смеси можно развести водой (1:10) и обильно пролить почву вокруг дерева.

Обработку повторять каждую неделю (без пролива), по необходимости подчищая наждачной бумагой свежие повреждения. И так пока грибок не перестанет появляться. Тогда почву вновь нужно пролить раствором бордосской жидкости (1:10) и замазать садовым варом все повреждения, которые были нанесены дереву наждаком и ножовкой. Теперь оно сможет восстановиться.

Рубрика: Посадка и уход

Источник: http://dacha-vprok.ru/vidy-povrezhdenij-derevev-i-ix-zashhita

Как защитить яблоню и грушу от болезней и вредителей?

И яблоню, и грушу уничтожают одни и те же болезни и вредители. Давайте разберемся, какими методами можно спасти эти плодовые деревья, а также когда и как правильно проводить защитные мероприятия.

Распространение болезней и вредителей зависит от возраста деревьев, периода вегетации, ухода за растениями, погодных условий, а также культивируемых сортов.

Так, молодым растениям большой урон наносят тли и щитовки.

Как только деревья начинают плодоносить, тут же активизируются новые вредители, которые поедают цветки и плоды: пилильщики, плодожорки, цветоеды.

На старых растениях с ослабленным иммунитетом часто поселяются короеды, древоточцы, заболонники, стеклянницы. И это еще не полный список насекомых, которые мешают растениям правильно развиваться.

Вредители яблони и груши

Этих насекомых довольно много. Мы расскажем о самых распространенных и опасных.

Колюще-сосущие насекомые

Зеленая яблонная тля. Яйца этого насекомого зимуют на побегах у основания почек. Весной из них выходят личинки и сосут сок из распускающихся листочков. За один сезон развивается около 16 поколений тли, поэтому, если вовремя не принять меры, эти мелкие вредители заполонят все дерево.

Яблонная медяница. Вредитель высасывает сок из молодых листьев, в результате дерево слабеет, с него осыпаются цветки и бутоны, размер плодов уменьшается. Поврежденные побеги покрываются падью, на которой потом появляется сажистый грибок.

Красный и бурый плодовые клещи. Яйца клещей зимуют на коре побегов, в фазе розового бутона из них появляются личинки, которые высасывают сок из нежных, только что распустившихся листочков.

 

Листогрызущие насекомые

Яблонная моль. Гусеницы моли зимуют на ветвях деревьев. Весной насекомые выедают ходы в молодых листьях, после первой линьки обгрызают их полностью и оплетают паутиной, а после окукливания из гнезд вылетают бело-серые бабочки, которые на ветках откладывают яйца и покрывают их слизью, образующей щиток.

Златогузка. Сами белокрылые бабочки с золотистыми волосками на брюшке не вредят растениям, опасны лишь гусеницы этих насекомых. Они зимуют в гнездах из листьев, оплетенных паутиной. Весной они выходят, объедают листья и почки. После окукливания вылетают бабочки и снова откладывают яйца.

Вредители цветков и плодов

Яблонный цветоед. Эти жуки зимуют под опавшими листьями и в трещинах коры. Ранней весной они просыпаются и начинают поедать набухшие почки. Потом самки прогрызают в бутонах отверстия и откладывают в каждый из них по одному яйцу. Так, одна самка цветоеда повреждает 40-60 бутонов. Вышедшие из яиц личинки поедают пестики и тычинки – бутоны не раскрываются.

Яблонная и грушевая плодожорки. Внешне эти вредители очень похожи, они различаются своими предпочтениями в видах плодов.

Гусеницы насекомого зимуют в коконах, из них в конце цветения плодовых деревьев вылетают бабочки.

Самки откладывают яйца на завязи, а потом появившиеся гусеницы проникают в плоды, поедают их мякоть и семена. Так, одна гусеница плодожорки повреждает около трех плодов.

Распространенные болезни семечковых плодовых культур

Давайте рассмотрим основные симптомы наиболее распространенных болезней яблони и груши, чтобы знать, с чем именно бороться.

Парша

На листьях, плодоножках и плодах появляются бурые пятна, со временем плоды деформируются. У деревьев задерживается рост, нарушается развитие почек, снижается зимостойкость.

Самый надежный способ уберечь плоды от парши – выращивать деревья устойчивых к ней сортов:

  • летние сорта яблони – Китайка Долго, Китайка аркадовая, Ред фри, Суйслепское устойчивое;
  • осенние сорта яблони – Обильное, Боровинка красная, Кооп-10, Штрейфлинг лежкий;
  • зимние сорта яблони – Чистотел, Имрус, Апорт кроваво-красный;
  • сорта груши – Москвичка, Космическая, Августовская роса, Краснобокая.

Плодовая гниль (монилиоз)

На грушах и яблоках появляются быстро разрастающиеся бурые пятна. Мякоть плодов мокнет, на поверхности образуются сероватые подушечки, расположенные кругами. Зараженные яблоки и груши постепенно мумифицируются.

Черный рак

Эта болезнь поражает кору, листья и плоды. В местах механических повреждений появляются красновато-бурые вдавленные пятна, постепенно они темнеют и покрываются черными бугорками, кора растрескивается. Сильно зараженные деревья необходимо вырубать, иначе болезнь может поразить весь сад.

Мучнистая роса

Болезнь поражает молодые побеги, бутоны, цветки, завязи. Они покрываются серо-белым мучнистым налетом. Это споры гриба – конидии.

Инфекционное усыхание коры (цитоспороз)

В результате проникновения грибковых спор на коре появляются многочисленные мелкие выпуклости. Эти новообразования становятся шероховатыми, красно-коричневыми.

Защищаем плодовые деревья от болезней и вредителей

Чтобы насекомые и болезни не поражали растения и их плоды, необходимо весной и летом регулярно проводить защитные мероприятия.

Период проведения мероприятий Меры профилактики и борьбы с болезнями и вредителями
До распускания почек, при температуре воздуха не ниже 5°С
  • Проводят профилактическое опрыскивание плодовых деревьев и почвы под ними 3%-ной бордоской жидкостью или раствором Нитрофена (300 г на 10 л).
  • Если в предыдущем сезоне деревья были значительно поражены болезнями и вредителями, растения опрыскивают Профилактином МКЭ (0,5 л препарата на 10 л воды).
  • Залечивают раны и дупла на штамбах и ветвях деревьев. Удаляют засохшие, отмирающие и больные ветви.
Во время набухания и распускания почек Для отлова жуков-долгоносиков на основания штамбов плодовых деревьев накладывают ловчие пояса, пропитанные раствором Карбофоса (6 г на 1 л воды) или Энтобактерином (10 г на 1 л воды). Пояса снимают сразу после окончания цветения.
До начала бутонизации Утром при температуре не выше 10°С на белую пленку стряхивают жуков яблонного цветоеда.
В фазе зеленого конуса (в начале распускания почек)
  • Опрыскивают деревья против парши и пятнистостей препаратом Раек (2 мл на 10 л воды). До наступления цветения обработки повторяют через 10-15 дней.
  • Против сосущих и листогрызущих насекомых деревья опрыскивают Инта-Виром (1 таблетка на 10 л воды), а от клещей – Фитовермом (20 мл на 10 л воды).
В начале обособления и порозовения бутонов Против тлей, листоверток, долгоносиков, медяниц, калифорнийской щитовки, клещей и цветоедов применяют Танрек (3 г на 10 л воды).
В период цветения Химические обработки не проводят. Только осматривают сад и собирают вредителей вручную.
После окончания цветения, во время опадения лепестков
  • Яблони и груши, неустойчивые к парше и пятнистостям, обрабатывают системными фунгицидами Раек или Хорус (2-3 мл на 10 л воды).
  • При обнаружении клещей деревья обрабатывают Фитовермом, а при симптомах мучнистой росы, парши и пятнистостей листьев – коллоидной серой (100 г на 10 л воды).
  • Для отлова бабочек плодожорки в кронах груш и яблонь развешивают феромонные ловушки.
Через 2 недели и через месяц после цветения При необходимости проводят повторные обработки теми же препаратами.
На протяжении всего лета Собирают и уничтожают падалицу, поврежденную насекомыми, и гнилые плоды.
Читайте также:  Удобрения для клубники: органические, минеральные, для защиты от болезней и вредителей, популярные препараты и их особенности, сроки и способы внесения

Во время опрыскивания плодовых деревьев не забудьте укрыть пленкой клубнику, ягодные кустарники и овощные культуры, растущие вблизи деревьев, которые нельзя обрабатывать химическими препаратами.

***
Чтобы привлечь в сад полезных насекомых (божьих коровок, мух-журчалок, златоглазок, стрекоз, пауков, жужелиц), уничтожающих вредителей, посадите на участке душистые растения: горчицу сарептскую, укроп, фацелию, дягиль лекарственный, монарду, лаванду, барбарис, дербенник иволистный и др. Защищайте свой сад правильно – и никакие болезни и вредители не погубят ваши деревья!

Источник: https://www.ogorod.ru/ru/sad/pome/10290/Kak-zashhitit-jablonju-i-grushu-ot-boleznej-i-vreditelej.htm

Если яблоня замерзла: что делать с подмерзшей верхушкой, как обрезать лишнее

Практически на каждом приусадебном участке растет множество кустарников и плодовых деревьев, среди которых нередко встречается яблоня.

Садоводы ценят ее за непревзойденные вкусовые качества плодов, которые годятся как для употребления свежими, так и для переработки в соки, джемы, повидло и т. д.

Но даже опытный хозяин может допустить ошибку в подготовке к зиме. В таком случае возникает вопрос — если яблоня подмерзла, что делать?

Яблоня подмерзла, возможно ли спасти?

К сожалению, не только молодые, но даже старые деревья могут пострадать от сильных морозов. Особенно это касается теплолюбивых сортов: Айдареда, Антоновки, Белого налива и т. д. Саженцы могут вымерзнуть полностью, а при условии промерзания грунта гибнет корень. Ниже рассмотрены необходимые действия для спасения при разных стадиях поражения заморозками:

  • Симптомы: к концу весны на дереве не появилось ни одного листочка. Яблоня не пробуждается от зимнего сна и не подает признаков жизни. Кора сморщилась, окрасилась в серый оттенок и засохла. Под корой образовалась влага с гнилостным запахом. На срезе ветвей и корневой системы видны бурые пятна. Поросли нет.

Вывод: такая ситуация говорит о полном омертвении тканей. Яблоня замерзла, что делать в данном случае, абсолютно очевидно — раскорчевывать и высаживать новые деревья.

Яблоня подмерзла

  • Симптомы: в наземной части дерева аналогичны первому случаю, но корень живой. В апреле или мае появляется поросль. Это значит, что вымерзла только верхняя часть растения. Есть шанс, что крона восстановится, но при условии появления почек. Если почек нет, но есть поросль, дерево пригодно лишь для перепрививки.

Выводы: прежде всего, следует удалить все замерзшие участки кроны и обрезать мертвые ветви. Формировать новую крону следует из отростков. В таких случаях можно придать дереву форму куста или чаши. Но многие садовники предпочитают заменить дерево полностью.

  • Симптомы: почки на дереве распускаются в указанный срок, идет завязка бутонов и распускаются цветы. Но листья небольшого размера покрываются желтыми пятнами, а со временем засыхают вовсе и осыпаются. Срезы не показывают следов промерзания — ни пятен, ни каких-либо иных следов. А вот корни имеют бурый цвет, молодые побеги не появляются.

Выводы. Дерево спасти нельзя. Верхняя его часть не пострадала от заморозков, но корневая система погибла. Возможной причиной тому стали сильное промерзание почвы или подтопление талыми водами.

Подмерзжий плод

  • Симптомы: корень не пострадал от мороза, о чем можно судить по появившейся сильной поросли. При этом главная крона пострадала достаточно ощутимо, что сказывается в развитии: лист сохнет или растет мелким, на срезе ветви имеют зеленоватый оттенок. Бурые пятна — это главный симптом того, что морозу удалось подморозить дерево.

Выводы: Симптоматика будет наблюдаться несколько сезонов, но спасти дерево можно. Главное, оценить необходимость наличия в саду данного сорта. Дерево, которое можно заменить — заменяют, а ценный сорт лечат путем срезания поврежденных зон. Дерево обрезают вплоть до сильных штамповых побегов и формируют новую крону.

Дополнительная информация! Молодые деревья нуждаются в особой защите от морозов. Причем укрывать нужно не только ствол, но также грунт, чтобы защитить корень от подмерзания.

  • Симптомы: основной признак средней степени подмерзания — это плохое развитие почек. Часть из них может вовсе не пробудиться. Молодые ветви — засохлые, при срезе имеют бурый цвет. При этом появляются сильные волчковые побеги — это означает, что дерево можно спасти.

Выводы: все поврежденные участки нужно срезать, а крону восстанавливать за счет сформировавшихся почковых побегов.

В случае не пробуждения яблоневых плодовых почек, но при отсутствии другой симптоматики, можно радоваться — пострадал лишь урожай яблок в этом сезоне. Если за деревом хорошо ухаживать и делать подкормки, то к следующему году оно даст урожай.

Дополнительная информация! При ежегодном подмерзании плодовых почек следует заменить сорт — он не пригоден для данной климатической полосы.

Обрезка плодовых деревьев

Обрезка подмерзших деревьев

Подмерзла груша — что делать

Обрезка деревьев полностью зависит от возраста и уровня обморожения. Главный принцип здесь — помочь дереву справиться с полученным ущербом и не навредить ему. Поэтому можно дать несколько общих советов по обрезке и формировании новой кроны:

  • При условии, что дерево, которое было высажено на постоянное место менее четырех лет назад, промерзло полностью до снежного покрова, его полностью срезают до уровня оставшейся нетронутой заморозком древесины. Из корневой поросли формируется новая крона.
  • Если промерзание произошло выше места, куда была сделана прививка культурного сорта, заново появившиеся ветви будут относиться именно к нему. В таком случае срезается все лишнее. Можно подождать до следующего сезона и уже потом выполнить обрезку.
  • При условии, что молодое дерево подмерзло не сильно, все новые ростки, идущие с подвоя и от корня, следует удалять. Это делается для того, чтобы дерево не затрачивало силы на формирование побегов, которые ему не нужны. Наоборот, оно должно направить полезные вещества на рост оставшихся ветвей.
  • Взрослые деревья, незначительно пострадавшие от зимних морозов, следует обрезать абсолютно также, как и другие. Но при этом уровень обрезки должен быть не слишком интенсивным. Лучше срезать больше на будущий сезон.
  • Сильно пострадавшие от морозов деревья лучше не обрезать вовсе. Нужно дождаться распускания почек. Только так можно определить уровень повреждения ветвей морозом и сделать правильные выводы о том, какие ветви должны остаться, а какие нужно удалить. Достаточно часто страдают только кончики и макушка, а нижние ветви остаются нетронутыми морозом. В таком случае, нужно срезать поврежденные части со здоровой древесины до того места, где появились новые побеги.

Дополнительная информация! Срезать поврежденные ветви нужно очень осторожно, чтобы не снять лишнее. Места срезов обрабатываются садовым варом.

Смазывание среза

Уход за пострадавшим от заморозков саженцем

Молодые, еще не успевшие окрепнуть деревья, чаще всего могут подмерзать при зимних морозах. Итак, подмерзла яблоня, что делать?

Если дерево пострадало не сильно, можно сделать профилактическую обрезку поврежденных участков и усилить уход за ним. В этот период следует усилить полив, чтобы пострадавшее деревце не страдало от недостатка влаги. При появлении цветочных завязей следует произвести удаление. Проводятся подкормки и регулярное мульчирование.

Все гораздо сложнее, когда саженец вымерз полностью, но остался целым корень. В данном случае попытка спасти его не увенчается успехом, поскольку дерево еще не было сформировано. Лучше вовсе заменить его на новое. Но если сорт достаточно ценен, нужно произвести полную обрезку до уцелевшей древесины, а новую крону формировать из образовавшейся поросли.

Из всех появившихся побегов следует выбрать один самый сильный, который станет основой для будущей кроны. Развитие других побегов нужно сдерживать путем укорачивания. На будущий сезон они вырезаются вовсе.

При условии сильной корневой системы можно рассчитывать на формирование новой кроны в несколько раз быстрее, чем при высадке нового саженца. То есть, пойти подобным путем — это правильное решение.

Формируемую крону нужно обильно поливать, а дерево подкормить полезными веществами.

Подкормка яблони

Подмерзла верхушка колоновидной яблони: пути решения проблемы

Данный сорт яблок достаточно популярен среди садоводов. Но они также могут пострадать от заморозков, особенно подвержена опасности их верхушка. Итак, у колоновидной яблони замерзла верхушка — что делать в данном случае?

Прежде всего, не стоит паниковать. При подмерзании на верхушке дерева начинается ветвление. Таким образом, формируется не один ствол, а два или три.

Неопытные садоводы при этом не знают, что делать, и часто губят дерево. Но, по факту, ничего страшного не произошло.

Опытный садовод может даже извлечь выгоду из подобной ситуации: если все три ствола развиваются хорошо, то плоды будут на каждом из них.

Дополнительная информация! Появление дополнительных стволов — это обычная реакция растения на повреждение. Оно пытается сформировать дополнительные ветви для гарантированного выживания.

Если нет желания оставлять несколько стволов, следует определить, какой из них самый мощный, а дополнительные вырезать. На оставшемся побеге должно остаться несколько листов. С наступлением тепла почки на нем пробудятся.

Если верхушка погибла от мороза, следует срезать ее секатором до живой части побега. Оставшаяся часть побега станет продолжением ствола.

Чтобы не дать промерзать ветвям колоновидной яблони, нужно позаботиться о надежной защите молодых деревьев от морозов. Их тщательно укрывают на весь холодный период года, таким образом защищая от сильных заморозков. Подобные меры позволят уберечь растение как от холода, так и от вредителей, к которым относятся зайцы, мыши и прочие грызуны.

Рыхление приствольных кругов

Советы по уходу от опытных садоводов

Прежде всего, от мороза нужно защищать штамб и скелет деревьев. Если есть признаки поражения растения морозом, то именно эти части осматриваются наиболее тщательно. Определить степень поражения можно, срезав острым ножом часть древесины со ствола. При этом нужно смотреть на ее цвет:

  • темно-коричневый — дерево мертво;
  • светло-коричневый — средняя степень повреждения;
  • зеленоватый цвет — слабые повреждения.

Что делать если виноград не просыпается

Начинать лечение дерева нужно сразу же с отступлением морозов. Как только растаял снег, следует провести первую подкормку азотными удобрениями. Дозировка берется больше, чем при обычном кормлении. Следующий шаг — побелка и опрыскивание раствором извести. Данный шаг позволит уменьшить нагревание коры. Не стоит забывать о рыхлении и мульчировании.

Дополнительная информация! Пострадавшие от мороза, но живые почки распускаются гораздо дольше, чем неповрежденные. Нужно просто подождать.

Поливать подвергшиеся обморожению деревья время от времени следует теплой водой. Причем эта процедура проводится вплоть до установления жаркой летней погоды. С середины июля полив производится водой обычной температуры.

Вот с обрезкой спешить не нужно. Прояснить картину со степенью повреждения можно будет только после того, как распустятся неповрежденные морозом почки. Нельзя допускать цветения дерева.

Если верхняя часть дерева погибла, можно дождаться появления осенней поросли и сформировать из нее новую крону. Для этого выбирается наиболее сильный побег, который станет формирующей основой. Остальная поросль срезается.

Старая крона должна быть срезана до места роста нового формирующего побега. Достаточно часто садоводы практикуют оставление нескольких стволов и формируют многоствольное дерево.

Если дерево было молодым и не болело, новая крона будет сформирована всего за несколько сезонов.

Полив плодового дерева

Обрезая подмерзшее растение, нужно быть очень внимательным, следя за тем, чтобы на центральном проводнике и основных сучьях было как можно меньше ран. В противном случае, ветвь, находящаяся выше срезов, может погибнуть. Иногда подобная ситуация приводит к гибели всего дерева.

В случае, когда подобных работ не избежать, одна ветвь срезается полностью, а на другой оставляется отросток максимально возможной длины. По возможности, серьезную обрезку поврежденных морозом деревьев откладывают на следующий сезон.

Места срезов обязательно дезинфицируют и обильно обрабатывают садовым варом. Данная процедура обязательна для любых деревьев, но с подмерзшими она выполняется максимально тщательно.

Дополнительная информация! Обработка срезов ветвей проводится медным купоросом, разведенным в воде. При этом соблюдается пропорция 100 грамм вещества на 10 литров воды. После дезинфекции место раны закрывается садовым варом— это позволит избежать занесения инфекции.

Даже при принятии всех необходимых мер, в летний период возможно усыхание поврежденных ветвей. Они вырезаются на кольцо. Данная ситуация никак не повлияет на восстановление всего растения, но удалять засохшие ветки нужно обязательно. В противном случае, возможно появление короедов, древоточцев и других вредителей подобного рода.

Читайте также:  Малина гусар: описание сорта, сроки и правила посадки, уход, обрезка, полив, подкормка, защита от болезней, отзывы садоводов

В целом, обморожение яблони — это большая неприятность даже для опытного садовода, но вовремя принятые меры позволят минимизировать ущерб. При этом, следует помнить, что лучше предотвратить беду, чем бороться с возможными последствиями. Поэтому молодые деревья нужно тщательно подготавливать к зимовке.

Источник: https://7ogorod.ru/plodovye-derevya/chto-delat-esli-yablonya-podmerzla.html

Как защитить плодовые деревья от зимних повреждений?

19.04.2018

И ксати, принимаем ПРЕДЗАКАЗ на плодово-ягодные саженцы!

В жизни плодовых деревьев и ягодных кустарников самое трудное время приходится, конечно же, на зимние месяцы. В это время возможны не только повреждения, но и полная гибель растений. Практически каждая зима приносит какие-либо повреждения нашим растениям.

Не бывает зимы, абсолютно похожей по метеорологическим условиям одна на другую. Любые колебания погоды, даже самые небольшие, могут повлиять на перезимовку.

К неблагоприятным зимним метеорологическим условиям относятся резкое снижение минусовых температур, частые оттепели, ясные солнечные дни.

Способность к перезимовке у наших плодовых, растений сложилась в результате длительной эволюции. В ее процессе надземная часть многолетних растений подвергалась суровым зимним испытаниям, а вот корни всегда защищались почвой. Благодаря мощной корневой системе, глубоко проникающей в почву, плодовые растения меньше, чем полевые и овощные культуры, страдают от морозов.

Подмерзание и вымерзание корней плодовых растений может произойти при их мелком залегании.

Особенно неморозостойки корни у земляники, которые гибнут при постоянной температуре минус 8°С в корнеобитаемом слое почвы.

У плодовых культур чаще всего подмерзание наблюдается у недавно посаженных деревьев, корневая система которых еще не образовала глубоких корней, а также у яблонь, привитых на карликовые подвои.

Сильное и длительное понижение температуры, особенно поздней осенью, когда еще не установился устойчивый снежный покров, приводит к глубокому промерзанию почвы. Песчаные, бедные органическими веществами и малоструктурные почвы особенно часто промерзают на большую глубину.

А вот богатые органическими веществами (внесенные в почву навоз, торф, компост), хорошо структурные (комковатая почва) и одновременно хорошо насыщенные водой и воздухом почвы гораздо медленнее отдают тепло, промерзают позже и на меньшую глубину.

Помня это, садовод легче и быстрее выполнит работы, предупреждающие зимнее подмерзание корней плодовых и ягодных растений.

Для этого нужно осенью внести органические удобрения, произвести подзимний полив, если почва сухая, перекопать или прорыхлить приствольные круги и междурядья и замульчировать их.

Зимой, помимо повреждения корней, частыми напастями в Ленинградской области являются солнечные ожоги и морозобоины коры, гибель побегов от иссушающего зимнего ветра, вымерзание цветковых почек, поломка ветвей от снега, подопревание коры, вымокание и выпирание растений из почвы. А тут еще свирепствуют, часто повреждая растения, мыши и зайцы. У молодых деревьев яблони, груши, вишни и сливы частым и широко распространенным зимним типом повреждений являются солнечные ожоги и морозобоины коры штамба, ствола и скелетных ветвей.

Резкие перепады температуры приводят к гибели участков коры. В результате на стволе и на крупных ветвях образуются несколько погруженные (по сравнению с остальной корой) участки мертвой ткани в виде пятен или полос, окрашенных в темный или бурый цвет.

Эти повреждения и называются солнечными ожогами. Ожогам способствуют ярко-белый снежный покров, отражающий солнечные лучи и тем самым усиливающий нагревание юго-западной стороны ствола, и степень падения температуры.

На северо-восточной стороне ствола падение температуры, как правило, незначительно, а на юго-западном бывает очень большим.

Эти повреждения коры и камбия небольшие и обычно сразу же заметны садоводу.

Они не опасны для дерева, но если их оставить без внимания и лечения, то в последующие годы площадь омертвевшей коры будет увеличиваться, что в итоге приведет к полной гибели коры и всего дерева.

Омертвевшая кора препятствует утолщению стволика и веток, способствует проникновению грибных и бактериальных инфекций. Для предохранения стволов и скелетных ветвей от солнечных ожогов нужно побелить плодовые деревья или обвязать их обвязочным материалом.

Часто побеги плодовых деревьев повреждаются от иссушения. При сильных ветрах и низкой температуре воздуха происходит потеря влаги через покровные ткани ствола, ветвей и побегов. Ученые установили, что взрослое дерево яблони зимой ежедневно теряет около 250 г воды.

Низкая относительная влажность воздуха при частых ветрах, а также низкая влажность почвы зимой приводят к повреждениям побегов. Они могут быть настолько значительными, что приводят к гибели кроны дерева. Садозащитные насаждения или постройки на участке со стороны ветров коренным образом изменяют микроклимат сада и играют роль ветрозащиты.

Не зря в старых справочниках рекомендовалось при закладке сада сначала высаживать садозащитные полосы по границе сада, а затем и сами плодовые деревья.

Иногда отмечаются случаи выпревания коры около корневой шейки дерева. Мощный снежный покров, выпавший на непромерзшую почву, создает в зоне корневой шейки плюсовую температуру. Выпревание становится заметным ранней весной по слабому изменению окраски коры на стволике выше корневой шейки.

Вскоре наружный слой коры отделяется и слущивается, обнажая древесину. Если повреждение охватывает всю окружность стволика, то погибает надземная часть дерева.

Для предохранения от выпревания необходимо проводить утаптывание снега вокруг ствола, что позволит снизить плюсовую температуру на поверхности почвы.

Своевременный уход за садом позволит уберечь растения от различных зимних неприятностей. На небольшом участке садовод может провести эффективные защитные мероприятия, способные предохранить или уменьшить зимние повреждения растений.

Мы в социальных сетях: Не стесняйтесь, добавляйтесь в группы, пишите комментарии, читайте и обсуждайте ежедневные статьи в социальных сетях!

Я люблю сад – самый полезный блог для садоводов любого уровня!

Блог – о животных – кошка или собака? подобрать корм? проблема с воспитанием?  

Лунный календарь – у вас сроки посадок под контролем?

КАТАЛОГ СЕМЯН ОВОЩЕЙ, ЦВЕТОВ, ЗЕЛЕНИ, ГРИБОВ, КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ!

Адрес: 622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Бригадная, 155А (ост. «У Камня», Черноисточинское ш.)

Режим работы:  с 9-00 до 19-00.  Телефон: (3435) 47-59-79  Звонки принимаем в рабочее время.

E-mail: 5nizza-nt@mail.ru Сюда можно присылать предложения (например – добавить в описания какие-то виды растений), вопросы, советы и пожелания.

 

Источник: https://www.5-nt.ru/GardenerBlog/Read/7247

Защита плодовых деревьев на зиму, повреждение коры плодовых деревьев грузунами

 Если на них отмерли большие участки коры, то возникает вопрос о том, их выкорчевать и посадить новые?

В них способность к образованию калюсной ткани значительно хуже, чем в семечковых. Поэтому к косточковым породам необходимо проявлять особое внимание.

Защита плодовых деревьев от морозобоин

Повреждения от низких температур бывает двух видов: трещины-морозобоины и ожоги. Морозобоины – это повреждение стволов плодовых деревьев в виде радиальной трещины, вызванные резким охлаждением древесины. Такое явление вместе с солнечными ожогами коры деревьев наблюдают в конце зимы – начале весны, когда происходит сильный нагрев коры днем и резкое охлаждение ее ночью.

Очень полезно прививать слабозимостойкие сорта в крону молодых деревьев зимостойких сортов. Особенно это касается таких пород, как яблоня, груша, слива, черешня.

Обвязки для защиты коры деревьев от морозобоин 

Простым и доступным способом защиты штамбов молодых деревьев от низких температур являются их обвязки различными материалами. У плодоносящих деревьев, в которых на поверхности коры в результате отмирания луба образуется пробковый слой, обвязку штамбов можно заменить побелкой.

Удобнее плодовые деревья, а именно штамбы и основания скелетных ветвей, обвязывать газетами или плотной бумагой светлого цвета. Как отмечают садоводы, обвязка хорошо спасает от вышеупомянутых повреждений. Нужно только аккуратно обвязать ими штамб и основания скелетных ветвей и следить, чтобы их не разорвал ветер.

Не плохим обвязочным материалом является винипластовые и пластифицированные сетки, которыми обвязывают штамбы в виде свободных цилиндров. Нижний край сетки углубляют в землю на 3-5 см. Их не снимают с дерева несколько лет.

Можно обвязывать штамбы остатками тола или рубероида, но темную поверхность обязательно нужно белить известью.

Пригодным обвязочным материалом являются веточки хвойных деревьев, сухие стебли малины, подсолнечника, камыш, полимерные сетки из отходов промышленного производства и др.

Наш совет:

Не рекомендуется обвязывать штамбы соломой, сеном, так как эти материалы являются приманкой для мышей, поскольку в них могут быть остатки семян. Из таких же соображений не совсем пригодны стебли кукурузы. На них часто остаются кочаны с не наполненными, а то и полноценными семенами.

Побелка

Если садовник не обвязал плодовые деревья, особенно слабозимостийкие сорта, штамбы и основания скелетных ветвей, по крайней мере, на 50 см нужно побелить 20%-й свежегашеной известью с добавлением медного или железного купороса. Белить нужно в теплую погоду в конце ноября – начале декабря. Важно, чтобы раствор извести на коре не замерзал, а высыхал.

Замерзший раствор при оттепелях и дождях легко смывается. Во второй половине зимы или в начале весны, если известь смоется, повторно белят в теплую погоду. Чтобы известь лучше держалось на коре, к раствору добавляют 30-40 г на 10 л воды мучного клейстера или 15-20 г разогретого столярного клея.

Если нет возможности приготовить известь, можно в садовых магазинах приобрести садовую побелку.

Защита плодовых деревьев от грузунов 

Кроме низких температур, большой вред штамбам и скелетным ветвям наносят грызуны (лесная мышь, полевка, водяная крыса, зайцы). Мышевидные грызуны (лесная мышь и полевка обыкновенная) зимой под снегом повреждают штамбы, делая ходы на поверхности почвы. От этих грызунов очень эффективно втаптывание снега вокруг штамбов деревьев после снегопада в оттепель.

Около  сада не должно быть скирд сена или соломы. Вокруг штамбов деревьев рассыпают торфяную крошку или опилки, пропитанную керосином. При большом количестве мышей, как крайняя мера, используют отравленные приманки.

Водяная крыса может повреждать деревья, растущие близко от водоемов. Оно подъедает корни осенью или зимой. Поврежденные молодые деревья засыхают, наклоняются и легко выдергиваются из почвы. Водяных крыс отлавливают дуговыми капканами и крысоловами.

Как защитить кору молодых деревьев от зайцев

Зайцы наносят большой вред молодым деревьям, объедая кору на штамбах и скелетных ветвях и перегрызая молодые побеги. Эти животные очень любят кору яблони и груши, меньше косточковых пород, особенно сливы и абрикоса. Они отгрызают кору передними зубами и меньше повреждают камбий, поэтому раны лучше заживают.

Существует много рецептов, так называемых репеллентов, то есть различных веществ, которые имеют неприятный запах и тем самым отпугивают грызунов от плодовых деревьев. Рецепты их можно найти в интернете. Также их можно приобрести в садовых магазинах. Репелленты используют для обмазки штамбов только при имеющейся угрозе повреждения деревьев грызунами.

Защита корневой системы

Кроме повреждения штамбов и скелетных ветвей, опасными также являются повреждения корневой системы плодовых деревьев. Эта опасность особенно возрастает в суровые бесснежные зимы.

Чтобы не допустить таких повреждений, нужно утеплять корневую систему слаборослых подвоев и косточковых пород. Для этого используют перегной, торф, листья, различные компосты, накладывая их вокруг штамбов по диаметру кроны на 10-15 см.

При повреждении корней происходит значительное ослабление роста деревьев, листья становятся светло-зеленого цвета, плоды осыпаются. Для таких деревьев важным является обеспечение корней в следующую вегетацию достаточным количеством воды и питательных веществ.

Если не создано соответствующих условий для восстановления корневой системы, дерево постепенно ослабляется, а затем погибает.

Подмерзание

У плодовых деревьев, особенно у косточковых пород, зимой подмерзают генеративные почки. Чаще всего такое подмерзание бывает во второй половине зимы, когда после длительного потепления наступает резкое похолодание. Эффективной защиты от такого повреждения почти нет.

Но, все же, можно частично предотвратить повреждения генеративных почек подбором сортов с продолжительным периодом глубокого покоя и правильным выбором места посадки деревьев, несмотря на то, что сильнее будут повреждаться генеративные почки на южных и юго-западных склонах.

Чтобы свести к минимуму такие повреждения, не рекомендуется породы и сорта, что рано цветут, высаживать в нижней части склонов южной стороны. Во время заморозков, если есть возможность, деревья следует поливать дождеванием. Полезно также делать в саду дымовые кучи. Часто достаточно повысить температуру воздуха на 2-3 °С, чтобы спасти цветки или молодую завязь от повреждений.

Мирон ДАЦЬКО, к.с.-х.н.
Институт водных проблем и мелиорации

Фото depositphotos

Источник: https://ogorodnik.com/articles/vidy-povrezhdeniy-plodovyh-derevev-i-kak-ih-predotvratit

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector