Обрезка дерева «на пень»

Что дает обрезка растений на пень и как ее сделать | Дача — впрок

Обрезка дерева «на пень»

Дачные советы

У каждого садовода есть свои агротехнические приемы того, как можно сделать сад ярче, пышнее, интереснее и омолодить взрослые растения, у которых листья становятся мельче, а крона редеет. Декоративность растений увеличивается в разы от одного проверенного временем и опытом способа – обрезка на пень.

Да, это разовая жесткая манипуляция со стволом дерева или кустарника, которая приведет к очень неожиданным результатам. Достаточно большое количество растений способны восстанавливаться порослью пня. Вообще, обрезка на пень является отличным решением в вопросе запущенного сада.

Для этого растение обрезается до высоты от земли 15 см каждые 2-4 года.

Не нужно делать ежегодную обрезку побегов, лишь в том случае если листочки потускнели, а основания стволов «полысели».

Обрезка на пень может повлиять и на качество с количеством цветков на растениях, у которых цветение идет на концах побегах  в текущем году. Тогда с увеличением побегов увеличится и количество цветков, но вот по размеру они станут гораздо меньше.

Поэтому определите для себя либо несколько побегов с пышными объемными цветками, либо несколько десятков побегов с соцветиями малого размера.

На обрезку на пень хорошо отзываются розы, гортензии, раскидистые ивы, робинии, спирея, чубушник, калина, пузыреплодник калинолистный, дерен белый, бузина кистистая и много других.

Для обрезки на пень идеальным временем является поздняя осень или ранняя весна, пока нет сокодвижения. Однако мы бы советовали этой жесткой процедурой заняться именно весной и именно с теми растениями, у которых корневая система хорошо прижилась и разрослась.

Возможно, зимой вам будет приятно посмотреть на раскидистые ветви зимнего сада, укрытые снегом.

С молодыми растениями не стоит проводить таких экспериментов, впрочем, как и с уже ослабленными старыми, так как у молодых корневая система еще не до конца сформирована, а у старых она уже ослаблена.

Есть растения, у которых наземная часть плохо переносит зимовку, а корневая система при этом живет, так вот такие растения тогда обрезают на пень осенью, чтобы весной они могли с новой силой разрастаться. К таким растениям можно отнести все сорта цветной скумпии, буддлею, вейгелу, робинию, форзицию, сумах пушистый.

С хорошо развитой корневой системой, но уже с потерянным качеством соцветий, растениям проводят обрезку на пень так: обрезают все побеги, оставляя пеньки по 15 см, следующей весной до начала сокодвижения побеги снова обрезают на пень, оставив на молодых приростах пеньки длиной 5-6 см, срезы наклонные, идущие вверх над почкой. Прикорневую поросль удаляйте, а следующей весной проведите уже омолаживающую обрезку.

Со старыми растениями обрезку на пень проводят в 3 сезона. Сначала вырежьте треть самых старых ветвей, в следующем году еще треть самых старых ветвей, оставляя нетронутыми новые побеги.

На третий год оставшуюся часть старых ветвей. Не забывайте проводить обработку срезов садовой замазкой, вносить подкормки, которые придадут сил растениям.

Таким образом, омоложение старого кустарника произойдет постепенно, что поспособствует только положительным результатам.

Рубрика: Дачные советы, Посадка и уход, Работы в цветнике

Источник: http://dacha-vprok.ru/chto-daet-obrezka-rastenij-na-pen-i-kak-ee-sdelat

Обрезка на пень. Мастер-класс с фото на Supersadovnik.ru

Обрезать кустарники и деревья на пень можно поздней осенью или ранней весной, до начала сокодвижения, как только появилась возможность подойти к растению.

Но, выбирая сроки обрезки, подумайте, стоит ли осенью обрезать робинии и ивы с извилистыми стволами или цветные побеги деренов. Ведь даже замерзшие ветви украсят зимний сад.

Не стоит экспериментировать и с только что посаженными растениями. Деревья и кустарники с несформировавшейся корневой системой не выстрелят мощными и сильными побегами. Они вообще могут погибнуть.

Обрезать на пень можно только те растения, корни которых уже достаточно разрослись и прижились на месте посадки. Старые растения обычно ослаблены и могут не ответить на операцию буйным ростом поросли. Поэтому, чтобы не потерять их совсем, попробуйте разбить процедуру на этапы. Общее количество побегов в кусте разделите на три части. В первый год вырежьте только первую треть.

Лучше, если это будут самые старые ветви. И срезать их надо не с одной стороны куста, а по возможности равномерно. На следующий год срежьте вторую треть ветвей. На третий – оставшиеся старые ветви.

Двухлетние побеги (из пеньков позапрошлого года) уже разветвятся, из пеньков прошлого года отрастут новые – в результате все это время растение будет оставаться на месте, однако полностью обновится.

Первый год. Удалите все побеги, оставив пеньки до 15 см.К осени образуются мощные побеги.Второй год. До начала сокодвижения снова обрежьте ветви на пень.Срезы должны быть наклонными, чуть поднимающимися над почкой.Удаление прикорневой поросли

Сажая новое дерево или кустарник, мы хотим видеть его красивым и здоровым. Если это дерен белый, мы …

Хотите, чтобы зимний сад стал цветным, а летний – еще более ярким? Чтобы старые растения помолодели, …

Обрезка на пень — процедура не регулярная, а разовая. Когда ваш барбарис или чубушник, арония или …

Понравившееся растение не зимует в наших климатических условиях? Дело не безнадежно.

Регулярная обрезка на пень позволит держать растение в определенных границах (конечно, когда оно …

Листая европейские каталоги, не всегда легко устоять перед красотой изображенных в них деревьев и …

Зимой саду недостает ярких красок. Даже разные по форме, цвету и размерам хвойные растения не всегда …

Дерены очень «удобная» в декоративном садоводстве культура: большинство из них растут практически на …

Труднопроходимая живая изгородь высотой до трех метров или яркий солитер с пестрыми листьями на фоне …

Источник: https://www.supersadovnik.ru/masterclass/obrezka-na-pen-27

Вечная молодость пня (А. Сапелин) — Флора-сад

Вечная молодость пня (А. Сапелин)

flora-sad.ru / Библиотека / Вечная молодость пня (А. Сапелин)

Стрижка под ноль

Недавно, перебирая старые книги, наткнулся на небольшую брошюрку по садоводству — пособие для озеленителей, выпущенное в 1932 году. В книге дано непривычное деление растений по группам: помимо древесно-кустарниковых растений и травянистых многолетников названы и такие, о которых в современных книжках не пишут — древесные многолетники.

Это показалось какой-то ошибкой. Но начал читать и понял, что имеются в виду обычные древесные растения, но только те, чья надземная часть ежегодно возобновляется, а подземная — зимует под снегом. То есть биологически настоящие деревья и кустарники ведут себя — а вернее, это садовник заставляет их вести себя — как травянистые многолетники.

Суть метода в том, чтобы ежегодно сажать растения на пень, то есть обрезать их (а деревья -опиливать) очень коротко, оставляя лишь невысокие “голые” пеньки, порой почти на уровне почвы.

На этом “обрубке” пробудятся спящие придаточные почки, и вверх взметнется мощный фонтан поросли.

Правда, хвойные деревья на это не способны, исключение здесь лишь кипарис (настоящий, а не кипарисовик), лиственница, тисс, да и то только в юности.

А вот лиственные в молодости легко обрастают после посадки на пень почти все. С возрастом (после 30 лет) у одних эта способность теряется, у других сохраняется в полной мере. Постоянную и богатую поросль дают ива, тополь, липа, граб, ольха, акация, дуб.

Средняя порослевая способность отмечена у клена, ясеня, вяза, рябины. Очень слаба она у бука, березы, осины.

В общем-то, метод этот никогда и не забывался. Его использовали и в лесном хозяйстве (восстановление некоторых древесных культур после вырубки), и в питомниководстве (размножение порослевыми побегами).

И даже в городском озеленении: всем до боли знакомы обрезанные, посаженные на пень, а точнее, “на ствол” тополя, стоящие “телеграфными столбами” вдоль дорог. Но, по счастью, такое безжалостное уродование деревьев уходит в прошлое, сейчас порослевая культура находит свое воплощение в выращивании лип.

На центральных московских трассах высаживают штамбовые липы, чьи “вершки” по самым разным причинам засыхают.

Раньше деревья выкорчевывали, а сейчас спиливают (это дешевле). Так вот, многие из них после этого дают шикарную поросль — мощную, с крупными листьями и более устойчивую, чем те самые штамбы, что были посажены изначально.

Бочка меда

Поговорим о несомненных плюсах порослевой культуры. Первый заключается в том, что порослевые побеги одеты, как правило, более крупными и более здоровыми листьями по сравнению со “старой” кроной.

Их окраска насыщеннее, что особенно важно для всевозможных декоративно-лиственных сортов, коих сейчас несметное количество. Не секрет, что у многих из этих сортов та или иная окраска листьев наиболее ярка на молодых отрастающих побегах.

На старых побегах, пурпурных или золотистых, листва бледнее (зеленее). У пестрых — чем старше побег, тем площадь этой пестроты меньше.

Взять, к примеру, формы и сорта клена ясене-листного (Acer negundo). На старых растениях вариегатность (пестролистность) почти отсутствует (пятна и полоски не так ярки, окаймление совсем узкое).

А у некоторых сортов и вовсе вся их прелесть (например, розовые отрастающие побеги и листья у Flamingo) просто пропадает.

Кроме того, по мере роста кроны становятся рыхлыми и разваливающимися, что тоже не добавляет им красоты.

В роли “обрезчика” у нас часто выступает суровая русская зима..

А известным своей высокой садовой культурой англичанам, у которых климат значительно мягче, приходится трудиться самим, регулярно проводя сильную обрезку многих декоративных растений, в том числе и клена ясенелистного, в результате чего получаются компактные, яркие, плотные кусты.

То же касается и растений с декоративной корой.. У многих из них (особенно кустарников) кора имеет яркую окраску только на молодых побегах, а с возрастом темнеет, становясь в итоге серой (дёрен, некоторые формы ивы и ясеня).

Сильная обрезка стимулирует рост именно этой “цветной” молоди. Кстати, и сам куст делается более плотным. Даже красивоцветущие породы в некоторых случаях выращивают в порослевой культуре. Это должны быть те деревья или кустарники, которые завязывают цветки и соцветия на концах сильных однолетних побегов (спирея

японская, буддлея Давида, гортензия метельчатая, рябинник рябинолистный, некоторые

розы и т.д..). Сильная обрезка простимулирует рост именно таких побегов, каждый из которых будет заканчиваться соцветием. Побеги укорачивают в большинстве случаев налины (то есть, оставляя небольшие пеньки) косыми срезами над наружной почкой.

Другой плюс метода в том, что мы можем позволить себе иметь в саду растения, чья надземная часть не зимует в открытом грунте средней полосы России.

Некоторые из них обладают хорошей порослевой способностью и за сезон отрастают на метр и более.

Знакомые нам по южным курортам айланты и эвкалипты или новомодные извилистые ивы и декоративно-лиственные формы робинии — все это может занять достойное место

даже в северном саду. Большое количество снега не даст промерзнуть корням, а отрастающие за сезон побеги успеют себя показать. Главных критериев для выбора таких растений два: во-первых, это должны быть самые быстрорастущие и сильнорослые из них и, во-вторых, способные давать обильную поросль..

Полезным такой метод может оказаться и для небольших участков.. Есть много растений вроде бы и привлекательных, но уж слишком крупных для малого сада. При регулярной посадке на пень их размеры можно значительно сократить.

Взять, например, всем знакомый тополь белый (Populus alba). Другого растения с такими же белыми (с нижней стороны) листьями в ассортименте для средней полосы, пожалуй, не существует. Но огромная высота (до 20 м..

, и достигается она очень быстро) дерева и слишком агрессивный его рост (его поросль пробивает даже асфальт) делают тополь нежеланным гостем в саду.

В то же время, с некоторыми его формами (Nivea, Richardii), менее агрессивными в плане роста, вполне можно иметь дело, если использовать метод порослевой культуры. Они отрастают на большую высоту за один сезон и выглядят потрясающе.

Красавица ива белая (Salix alba), воспетая русскими поэтами, и ее всевозможные (узколистные, серебристые) формы необычайно хороши, но тоже уж слишком велики. А если эти растения регулярно сажать на пень, то они отлично впишутся в небольшое пространство. Касается это и многих других растений, например всевозможных декоративно-лиственных форм кленов.

Срезанные ветви иных видов настолько декоративны, что вполне могут украсить ваш дом в качестве сухих букетов — например, полутораметровые извилистые побеги ивы матсудана (Salix matsudana Tortuosa).

Читайте также:  Виноград эверест и другие сорта селекции павловского е.г.: селекция, описание, отзывы, посадка, уход, обрезка, отзывы

Или подойдут для черенкования: однолетние мощные порослевые побеги, которые появляются на растениях после посадки на пень, как правило, лучше окореняются и растут.

Не случайно питомники часто содержат свои маточные плантации, регулярно (практически ежегодно) сажая их на пень. Особенно это касается таких растений, как ива, спирея, бузина, чубушник и другие.

Эти же порослевые побеги хороши не только для черенкования, но и для отводков. И в своем саду вы можете сочетать приятное с полезным: гордиться эффектным кустом, выращенным методом порослевой культуры, и получать от него потомство.

Помимо всего прочего, этот метод применяется тогда, когда возникает необходимость в омолаживающей обрезке.

То есть тем растениям, которым не требуется постоянная радикальная посадка на пень, она может прийти на помощь на закате их жизни.

Не секрет, что с возрастом на кустарниках начинают развиваться мелкие листья и цветки, слабые и короткие побеги. А этот метод поможет растениям активизировать ослабевающую побегообразовательную способность.

Для тех кустарников, которые не очень хорошо переносят обрезку, ее растягивают на 2-3 года. Сначала ранней весной до набухания почек удаляют половину ветвей, оставляя пеньки 5-10 см.. высотой, а следующей весной на пень сажают оставшиеся старые побеги. За два года куст на глазах становится более молодым и красивым.

А те растения, которые легко переносят обрезку (обычно это те же, что дают корневую поросль), можно обрезать сразу целиком. В этом случае вся процедура укладывается в один сезон.

Какой бы способ вы ни выбрали, помните о том, что после омолаживающей обрезки деревья и кустарники особенно нуждаются в подкормках и хорошем уходе.

Однако, как у всего в жизни, у этого метода тоже не одни только плюсы. К минусам же можно отнести то, что при подобном выращивании многие растения не цветут и, соответственно, не плодоносят.

Кроме того, многие из перечисленных сортов и форм растений представлены на российском рынке в основном в виде привитых, а не корнесобственных. С привитыми, конечно же, подобное обращение невозможно. Разве только с теми прививками, которые сделаны в корневую шейку.

При этом обрезка стимулирует образование придаточных побегов не только у привоя, но и у подвоя, так что появится еще одна забота — регулярно удалять дикую поросль.

К негативным моментам следует отнести и то, что такая сильная обрезка стимулирует рост корневой поросли, которая у особо агрессивных видов может появляться в местах, где она совершенно не нужна.

При порослевой культуре растения часто приходится ограничивать в росте корней, иначе они заполонят весь сад (а заодно и соседний).

В качестве таких ограничивающих материалов может использоваться или пластик, или жестяной лист, скрытые от глаз субстратом или мульчей.

Ива белая

(S. alba) образует прекрасную пневую поросль, так что есть возможность выращивать ее серебристые формы. Они красивы, правда, сами по себе велики для малого сада. Всевозможные ее формы и сорта с декоративной корой прекрасно проявляют себя после радикальной обрезки. Касается это и многочисленных эффектных ив, которые у нас теперь можно купить. Правда, в условиях средней полосы России многие из них обмерзают, но корневая система сохраняется, а значит, эти ивы можно выращивать в порослевой культуре..

Айлант высочайший

(Ailanthus altissima), или, как его еще называют, “китайский ясень”, — растение с необычайно декоративной листвой (сложный лист длиной до 60 см). Имеет ряд пестролистных форм. Кто бывал в Крыму и Сочи, видел его — там он, гость из Китая, стал уже настоящим сорняком. А вот представить это растение в средней полосе пока трудно. Тем не менее, методом порослевой культуры его вполне можно “приручить” и в нашем климате. У этого дерева мощная как пневая, так и корневая поросль. Каждую весну в Европе айлант сильно обрезают, чтобы стимулировать отрастание пышной листвы и ограничить рост. У нас рост ограничивает зима. Как и эвкалипт, айлант тоже требует мульчирования на зиму.

Керрия японская

(Kerria japonica), посаженная на пень (или обмерзшая, что часто случается), успевает за сезон отрасти до 1 м. Образовавшиеся кустики имеют более опрятную форму, чем старые разваливающиеся кусты, и прекрасно цветут на однолетних побегах. Особенно интересны посаженные на пень вариегатные формы.

Белая акация

(Robina pseudoacacia) дает богатую пневую поросль, поэтому рост корней

необходимо ограничивать. Обмерзшие или посаженные на пень растения благодаря высокой побегообразовательной способности быстро восстанавливаются. Растет белая

акация быстро, особенно в первое десятилетие. Декоративно-лиственные формы, которые идеально подходят для порослевой культуры, растут медленнее, но, в общем-то, тоже достаточно быстро.

Вейгела

(Weigela sp.) — теоретически это растение обрезать нельзя, поскольку оно не зацветет. Но многие садоводы знают, что такие культивары, как Nana Variegata и Purpurea, вымерзают практически полностью, никакое укрытие не помогает. По счастью, главное их достоинство — вовсе не цветы, а живописнейшие листья. И поскольку вейгелы обладают достаточно высокой побегообразовательной способностью, эти формы можно смело резать “под ноль”. К тому же вопреки теории даже однолетние побеги вейгелы зацветают, правда лишь к осени и только одиночными, немногочисленными цветками.

Ольха черная

(Alnus glutinosa) дает богатую пневую поросль, а вот ее родственница ольха серая (A. incana) помимо обильной пневой поросли образует и массу корневых отпрысков. Сами по себе эти деревья малопривлекательны , но и у той и у другой есть масса интересных декоративно-лиственных сортов (A. incana Aurea, A. glutinosa Imperialis и другие).

Спиреи

(Spiraea sp.), чьи цветки закладываются в год цветения (летнецветущие), называют верхоцветными (спиреи японская, низкая, сиренецветная). С первого года жизни побег заканчивается соцветием. Наследующий год соцветия появляются на боковых веточках, а вершинки подсыхают. Если у этих видов регулярно не удалять стареющие побеги, то с 4-го года верхушка старого побега сильно отклоняется к земле и постепенно усыхает. Поэтому, начиная с этого возраста, нужно ежегодно ранней весной обрезать всю верхнюю часть куста на высоте 20-30 см. от земли (в зависимости от размеров самого растения). В этом случае вы будете иметь плотные, ежегодно обильно цветущие и яркие растения.

Сумах пушистый

(Rhus typhina) образует многочисленные корневые отпрыски, поэтому предназначенную ему площадь приходится специально ограничивать. Англичане обрезают в феврале у сумаха стебли на высоте 30 см.. от земли, иначе ветви вытягиваются и оголяются. У нас, даже если вы по каким-то причинам не сделаете обрезку, ее проведет за вас зима. Потрясающие разрезнолистные формы этого растения и осенняя окраска листвы никого не оставят равнодушным.

Буддлея Давида

(Buddleja davidii) нуждается в ежегодной сильной обрезке. Рано весной прошлогодний прирост обрезают, оставляя пеньки около 5 см. Буддлею очереднолистную (B.alternifolia) обрезают сразу после цветения, так как она цветет на побегах прошлого года (это важно, если вы ожидаете цветков; если же речь о формах и сортах с пестрыми листьями, которых у этого вида немало, то этим правилом можно пренебречь). В Европе обрезку проводят для того, чтобы растения не вытягивались. У нас они не успевают этого сделать, обрезка же стимулирует рост новых, сильных, многочисленных побегов, каждый из которых (у B.davidii) заканчивается соцветием.

Дёрены

(Cornus sp.) хорошо переносят стрижку и быстро растут. Посадка на пень усиливает кущение, а у форм с красивоокрашенной корой, коих немало у дёрена белого (С. alba), отпрыскового (C. stolonifera) и кроваво-красного (C. sanguinea), кора особенно ярка на молодых отрастающих побегах. Такие формы обычно обрезают ежегодно рано весной, оставляя пеньки около 10 см.

Ответственный момент — выбор срока обрезки. Он особенно важен для тех пород, которые при обрезке “плачут”, истекая соком. Это касается берез, кленов остролистного и ясенелистного. Их необходимо обрезать либо до начала сокодвижения, либо уже после распускания листьев.

Конечно же, для разных пород сроки разные. Но есть некоторые общие правила. Так, деревья и кустарники, которые зацветают весной, требуют обрезки сразу после цветения, поскольку их цветки образуются на старых побегах.

Это вишни, сливы, миндали, сирени, яблони, ракитники, форзиции, волчеягодники, хеномелесы, спиреи Вангутта и острозазубренная, бобовники, дейции, чубушники, вейгелы, боярышники, дроки, калины. Обрезка на пень им противопоказана. (Многие из них будут прекрасно отрастать, но не станут цвести, и их содержание потеряет всякий смысл, кроме декоративно-лиственных сортов).

Если им и требуется какая-то обрезка, то только сразу после цветения, чтобы до осени могли вырасти новые побеги, способные цвести в будущем году.

Деревья и кустарники, цветущие летом, а именно к ним чаще всего применим метод порослевой культуры, лучше обрезать ранней весной, до того как проснутся почки. Тогда сильные молодые побеги зацветут в этом же году.

А. Сапелин..

Статья размещена с разрешения автора. Впервые была опубликована в журнале “Цветы в саду и дома” в июле 2004 г.

Источник: http://flora-sad.ru/bibl/vechnaya_molodost_pnya.html

Обрезка декоративных кустарников

Пришло время заняться обрезкой декоративных кустарников. Работа не так проста, как кажется на первый взгляд, и требует понимания биологии растений, особенностей их роста.

Не беритесь за секатор без четкого понимания цели обрезки. А цели бывают разные…

  1. Санитарная обрезка, или прочистка. Убираем все сухие, сломанные, больные и поврежденные ветки.
  2. Формирующая, или структурная обрезка. Посмотрим на куст со стороны и представим образ растения, к которому будем стремиться в течение нескольких лет. Определив оптимальную форму куста, убираем все лишнее, вырезаем перекрещивающиеся, затеняющие друг друга или растущие к центру ветви.
  3. Омолаживающая, или глубокая обрезка. Раз в три года вырезаем до основания часть старых ветвей.
  4. Радикальная обрезка, или «посадка на пень». Каждый год в начале апреля обрезаем на короткий пенек весь куст.

    Сроки обрезки зависят от вида обрезки и особенностей роста кустарников

  • Ранняя весна. Обрезка, которую проводят с момента окончания морозов до распускания почек, совпадает с природными ритмами жизни растений и потому стимулирует мощный рост побегов.
  • Начало лета. После завершения активного сокодвижения, в начале роста побегов обрезают весеннецветущие кустарники и лианы.
  • Летняя обрезка. До августа выборочно удаляют ветви, чтобы сдержать вегетативный рост.

    Техника обрезки

Место среза должно быть гладким, без повреждений коры и камбия, который и будет «затягивать» рану. Тонкие веточки (до сантиметра в диаметре) удаляют секатором, более толстые — садовой пилкой или сучкорезом. Укорачивая ветки, делают «срез на почку».

Срезы сразу замазывают садовым варом или заклеивают лейкопластырем. Срезы диаметром меньше 0,5 см можно не обрабатывать.

Особенности обрезки кустарника зависят от особенностей его роста. Условно кустарники можно поделить на несколько групп.

    Первая группа обрезки

Это цветущие весной и в начале лета листопадные кустарники. Новые побеги у них образуются всегда в нижней части куста или в середине прошлогодних ветвей, а цветочные почки — на прошлогодних приростах.

Кустарники этой группы обрезают сразу после цветения. К ним применяется санитарная обрезка весной и поддерживающая обрезка (раз в три года) весной после цветения, при этом полностью удаляют примерно половину всех старых ветвей. Если куст давно не обрезался, попробуйте омолодить его, обрезав почти до основания.

Читайте также:  Виноград дамские пальчики: селекция, описание, посадка и уход, достоинства, отзывы

К этой группе относятся высокорослые весеннецветущие спиреи (острозазубренная, Тунберга, Вангутта, городчатая, дубравколистная, ниппонская, серая, или пепельная), форзиция, чубушник (садовый жасмин), дейция, вейгела, керрия японская, декоративная смородина, древовидный пион и другие раноцветущие кустарники.

Большинство из них быстро стареют: на старых ветвях образуется заметно меньше цветков, ветви оголяются и куст теряет декоративность.

Керрию японскую, часто обмерзающую зимой, можно всю коротко обрезать, она успевает за сезон отрасти до метра и даже зацвести. Образовавшиеся кустики имеют более опрятную форму, чем старые разваливающиеся. Особенно интересны посаженные на пень вариегатные формы керрии.

Вейгелу теоретически сильно обрезать нельзя (не зацветет). Но вейгелы обладают достаточно высокой побегообразовательной способностью, поэтому подмерзшие растения можно смело резать «под ноль»: к осени они даже зацветают немногочисленными цветками.

Форзицию, у которой больше всего цветков образуется на трехлетних ветках, без острой нужды не трогают, проводят лишь санитарную обрезку.

В эту группу входят листопадные кустарники, цветущие в середине лета и осенью, у которых цветки образуются на побегах текущего года: буддлея, летнецветущие спиреи (японская, Дугласа, белоцветковая, иволистная), гортензия метельчатая, гортензия древовидная, лапчатка кустарниковая.

Чтобы сохранить компактную красивую форму этих кустарников, ранней весной радикально обрезают прошлогодние однолетние побеги — на короткий пенек высотой 10-15 см. Тонкие слабые веточки вырезают до основания. Срезают и увядшие соцветия, но у гортензий соцветия, сохраняющие свою декоративность до конца сезона, не трогают.

Ежегодно обрезаемые японские спиреи образуют плотные, обильно цветущие, яркие растения.

К этой группе можно отнести и листопадные полукустарники: кариоптерис, лаватера, лаванда, рута душистая. Побеги этих растений одревесневают только в нижней части, а верхняя часть, как правило, зимой обмерзает.

Обрезают их не рано весной, а чуть позднее, когда проснутся почки в нижней части куста и видно, на сколько укоротить стебли.

    Третья группа обрезки

В эту группу входят листопадные декоративнолиственные кустарники (дерен белый, разные виды бузины).

Дерен отличается не только красивыми листьями, но и очень яркой красной или вишневой корой. Но такой она бывает только на молодых побегах, с возрастом кора сереет, листья мельчают.

Добиться всегда ярких ветвей можно только ежегодной или раз в два года «посадкой на пень», то есть ранневесенней короткой обрезкой (обычно оставляют пеньки 10-15 см). Не бойтесь этого делать: дерен отрастает за сезон.

В сильной обрезке весной нуждаются практически все виды бузины. К тому же сорта бузины черной зимой сильно обмерзают. Бузина после обрезки быстро отрастает и предстает во всей красе своих крупных резных листьев.

Тамарикс и мирикария тоже подмерзают. Но их ежегодно сильно обрезают даже в странах с мягким климатом (чтобы не вытягивались).

После обрезки побеги растений отрастают на 1-1,5 м и выглядят замечательно, удивляя ажурностью.

    Четвертая группа обрезки

К ней относятся все кустарники, не образующие регулярно замещающих побегов в основании куста. Кустарники, которые дают новые побеги только из верхушечных и верхних боковых почек по периферии кроны, цветут и сохраняют жизнеспособность и без поддерживающей обрезки. Более старые ветви здесь не лишние -они-то и формируют крону.

Все виды боярышника, ирга, сирень, листопадные бересклеты, кизильники, калины, скумпия кожевенная, декоративные сорта вишни, сливы и яблони, кустовидные клены нуждаются только в санитарной обрезке и прореживании кроны.

Больше других нуждается в специальной обрезке сирень. Без обрезки цветение становится скудным, приросты и соцветия мельчают

Цветочные почки у сирени находятся на верхушках прошлогодних приростов, расположенных в верхней части кроны, поэтому их нельзя укорачивать.

У хорошо развитого куста можно удалить часть побегов с цветочными почками, оставляя самые сильные и удачно расположенные, тогда оставшиеся соцветия будут более крупными.

С той же целью срезают на кольцо все слабые и растущие внутрь кроны, перекрещивающиеся, конкурирующие побеги.

Обрезают сирень весной, до начала сокодвижения. До завязывания семян удаляют отцветшие метелки, стараясь не повредить расположенные рядом побеги с листьями, на которых закладываются новые цветочные почки.

    Пятая группа обрезки

К этой группе относятся вечнозеленые кустарники и стелющиеся формы (рододендроны, вечнозеленые виды калины и кизильника, лавровишня, карликовые формы ивы и дрока).  За счет равномерного роста по периметру кроны образуют прочный красивый куст без обрезки. На них удаляют весной только больные или подмерзшие побеги.

  •  Ветки с длинными междоузлиями укорачивайте на несколько миллиметров выше почки, направленной наружу. Это относится к кустовым кленам, гортензиям, вейге-лам, а так же к кустарникам с полыми побегами (форзиция, бузина, некоторые жимолости).
  •  Жизнеспособность и пышность цветения очень многих декоративных кустарников стимулирует обрезка ухода, или поддерживающая, когда, удаляя старые ветки, освобождают место более молодым и сильным побегам. Запущенные или годами неправильно обрезавшиеся кустарники можно привести в порядок с помощью омолаживающей обрезки.
  •  Обращайте внимание на естественную форму кустарников. Вряд ли возможно сохранять куст долгое время маленьким или заставить его расти неестественным образом, не навредив цветению. При поддерживающей обрезке старайтесь сохранить естественный облик растения, а не стричь все ветки «под одну гребенку». Начинайте обрезку с нижней части куста, двигаясь вверх. Это избавит от двойной работы, так как более тонкие веточки убирают разом с целой веткой.
  •  В большинстве случаев отмирание старых побегов у кустарников — процесс естественный и не должен вызывать особенной тревоги.

Чтобы понять, с каким интервалом вырезать старые побеги для омоложения куста, нужно знать продолжительность жизни одного побега: у весеннецветущих спирей и лапчатки кустарниковой -3-5; у чубушников, шиповников, вейгел, барбарисов — 5-10 лет.

https://www.youtube.com/watch?v=A7teP_nwSeQ

Побеги высокорослых кустарников (сирень, боярышник) живут значительно дольше. Старые ветви определяются по слабым боковым веточкам со множеством коротких приростов.

Декоративные лианы обрезают после распускания листьев поздней весной или летом. Ранневесенняя обрезка опасна из-за сильного сокотечения. Чаще вырезают только сухие и неудачно расположенные побеги.

Источник: http://dachnyuchastok.ru/obrezka-dekorativnyh-kustarnikov/

Правильная обрезка дерево спасет, а неправильная – угнетет

Дата публикации 14 января 2014.

Существует много видов обрезки деревьев, каждый вид которой зависит от каких-либо факторов или условий. Существует структурная обрезка крон, являющаяся одной из сложнейших, ведь в данном случае обрезке подлежат здоровые ветки.

Во время проведения данного мероприятия удаляются ветви, которые перекрещиваются или пересекаются со стволом; ветви, которые притирают ствол и другие ветки своего дерева или растущих по соседству растений; ветви, которые прорастают с рядом расположенными деревьями; водяные побеги; угнетённые пасынки.

Также при структурной обрезке может производиться зауживание кроны, если рядная посадка произведена слишком плотно.

Различают утилитарную обрезку деревьев, суть которой заключается в том, чтобы вырезать отдельные ветки или придавать кроне определенную форму с утилитарной целью. Ветки, которые должны быть обрезаны, подвергаются утилизации.

К ней также относятся случаи, когда владельцу дерева не нравятся какие-то определённые ветви, которые, например, сильно свисают, некрасиво изогнуты, закрывают вид и т.п. Естественно, в таких ситуациях обязательно должны учитываться физиологические потребности растения.

Например, если дерево после такой процедуры останется без половины кроны, то, скорее всего, проводиться она не будет.

Деревья, мешающие жизнедеятельности, подвергают утилитарной обрезке

Если цель утилитарной обрезки – это свободный коридор вокруг токоведущих проводов, то обрезка осуществляется по определенным нормам. В каких случаях нужно обрезать деревья?

  • если нижние ветки мешают движению транспорта и пешеходов. Эта обрезка – лифтинг, крона дерева поднимается, то есть обрезаются нижние части веток.
  • если ветки упираются в окна, крыши зданий.
  • если ветки, которые нависают над зданиями, забивают водоотливные сооружения (ветками и листьями засоряются водосточные трубы, и это закачивается тем, что обваливаются балконы, части фасада здания).
  • если ветки закрывают правильное освещение.
  • если ветки закрывают обзор (светофоры, дорожные знаки, делают не безопасным движение транспорта).
  • если ветки мешают токоведущим проводам (троллейбусные провода, освещение, силовые линии).

Редукция кроны – устойчивость и прочность дерева зависит от объемности кроны дерева. На практике доказано, что если снизить высоту дерева с 26 м до 20 м, то сила нагрузки становится меньше.

Обрезка деревьев с полным удалением кроны

Поллярдинг – это ежегодное обрезание молодых побегов таким образом, что бы оставались пеньки по 5-10 см высотой. В следующем году на этих обрезанных пеньках, снова отрастут побеги, и снова они обрежутся таким же образом. Вид дерева становится необычным, и когда появляются листья, оно выглядит аккуратно.

Топпинг – обрезка дерева, при которой удаляется крона и вся его верхняя часть. То есть остается только ствол. Высота его 3 – 10 метров. Этот метод считается неуважительным обращением с деревьями, так как во многих случаях они не смогут давать крону и гибнут. Выживают при таком топпинге только 50% деревьев.

Посадка на пень – это замена старого дерева на ростки на пне. Если не культивировать, то кустики, выросшие на пне, будут точной копией удаленного дерева со всеми его болезнями.

Для деревьев подобного произрастания гниющий пень это проблема. Если стволов несколько, а не один, это плохо влияет на корневую устойчивость дерева.

Это становится причиной расщепляемых развилок, и, кроме того, могут начать развиваться разные виды гнилей.

Отличия обрезки старых и молодых деревьев

При обрезке лиственных парковых деревьев, как правило, сочетают санитарную и структурную обрезку, а если слишком близко расположены здания и жилые дома, то и утилитарную.

Нужно отметить, что, если у старого дерева изначально была неправильно сформирована крона, а также оно не подвергалось обрезке лет 20, то идеальная крона вряд ли будет достигнута, а сама обрезка приведёт дерево к гибели.

В таких случаях нужно чётко понимать и сопоставлять то, что есть на данный момент и то, что можно сделать конкретно для данного случая и данных условий. Именно в таких ситуациях можно применить «корректирующую» обрезку деревьев.

Существуют некоторые особенности обрезки парковых деревьев среднего и старого возраста. В первую очередь следует учесть размеры растений, расположение и вес ветвей, которые подлежат обрезке. Благодаря этим параметрам можно определить технологию проведения данных работ.

Также нужно отметить, что у молодых деревьев обрезка не приносит ущерба, если, конечно, это правильная обрезка, а вот для взрослых экземпляров, например, не рекомендовано срезать части, после которых остаётся спил большой площади.

В таких случаях разлив гнили или образование дупел образуется быстрее, чем заживут раны.

Наши услуги

  • Удаление дерева используя естественный наклон
  • Спил дерева по частям со сбросом порубочных остатков
  • Удаление дерева при помощи оттяжки, лебедки, полиспаста
  • Спил дерева с завешиванием всех спиливаемых частей
  • Обработка гербицидомНовое
  • Уничтожения короеда

Акции и скидки

  • Скидки пенсионерам 10%
  • Скидки при массовой обрезке деревьев до 30%

Источник: http://arborprof.ru/pravilnaja-obrazka-derevo-spaset-a-nepravilnaja-ugnetet.html

Про дачу. Об обрезке декоративных кустарников

?Татьяна (s0no) wrote,
2011-07-11 11:00:00Татьяна
s0no
2011-07-11 11:00:00

Если и есть на участке работа, которой я предаюсь со страстью, так это обрезка. Секатор мне в руки можно давать только по большим праздником, иначе вся растительность к концу лета не будет превышать высоту стриженой газонной травы.

Пусть это и шутка, но с большой долей правды. Нет в моих глазах ничего более печального, чем здоровое растение с кривой жидкой кроной. Но оно в этом не виновато – растет, как умеет. Виноват в этом всегда хозяин. Не знаю, по какой причине, но обрезка декоративных кустарников некоторыми садоводами не делается никогда – раз они декоративные, пускай сами заботятся о свой красоте. 

Когда нужно начинать обрезку? Еще до посадки. Исключение составляют саженцы, выращенные прямо в горшках, в которых они потом поступят в продажу. Все растения, выкопанные из грунта, требуют обрезки.

Сами посудите, у каждого растения размер корневой системы  соответствует размеру кроны. Если вы обрубаете корни (а при пересадке это неизбежно), крона становится слишком велика. Остаткам корней ее не обеспечить водой и питательными веществами.

Поэтому разумно подрезать ветки кустарников и деревьев – укорениться саженцу будет легче. 

Очевидное утверждение, однако не многие об этом задумываются. Как-то я зашла к соседке в гости. Оказалось, что несколько дней назад она пересадила довольно большой куст барбариса, росший у ворот. Выглядел он после пересадки квёло.

Читайте также:  Рецепты засолки капусты на зиму в банках: ранней, цветной, со свеклой в домашних условиях, фото, видео

— А почему ты его не подрезала? – удивилась я.

— Подрежу еще. Пусть сначала окрепнет, — объяснила соседка, садовод с десятилетним стажем.

Как говорится, без комментариев.

Итак, вы посадили саженец, он принялся и пошел в рост. Что с ним делать дальше? Разберемся с тем, какая бывает обрезка. Выделяют три вида:  формовочную, санитарную и омолаживающую.

Формовочная обрезка

Все кустарники можно разделить на две большие группы.

Первая группа включает кустарники, которые не образуют замещающих мощных побегов из основания или нижней части кроны. Ежегодные приросты у этих кустарников появляются по периметру кроны.
 

Из наиболее распространённых на садовых участках растений к таким кустарникам относятся, например, калина обыкновенная, бузина красная, сортовая сирень, кизильники, барбарис обыкновенный, ирга, лапчатка кустарниковая и многие другие.
 

В справочниках написано, что декоративные кустарники первой группы нуждаются в минимальной обрезке. В первые годы после их посадки очень важно сформировать скелет растения из сильных ветвей. Для этого рано весной (в период покоя) удаляют все слабые, перекрещивающиеся и неправильно расположенные побеги, портящие вид растения.
 

Обрезку взрослых кустов можно ограничить удалением усохших, повреждённых и больных веток. При необходимости также удаляют или подрезают некоторые живые побеги с целью поддержания симметрии веток и желаемого декоративного вида кустов.
 

По моему мнению, необходимость в подрезке таких кустарников есть всегда. Пусть они и не дают замещающих побегов, но густота кроны и ее форма напрямую зависит от вашей работы секатором.

Можно сделать куст круглым, можно придать ему древовидную форму, оголив нижнюю часть ветвей. Силуэт и объем любого растения должны быть просчитаны вами при разработке ландшафта.

Но, поскольку само растение о ваших планах не знает, надо ему помочь.
 

Вторая группа кустарников, образующая замещающие побеги,  делится, в свою очередь, на две части.
 

К первой части относятся кустарники, цветущие на побегах прошлого года (прошлогодних приростах ветвей).
 

К таким кустарникам, например, относятся: вейгела, дейция, гортензия крупнолистная,  тамарикс (гребенщик), керрия японская, кольквиция, стефанандра, форзиция, чубувшник, некоторые виды спирей (в основном раннецветущие — спирея Вангутта, Тунберга, острозубчатая, ниппонская, дубравколистная) и другие.
 

Кустарники этой группы обычно цветут весной или в начале лета. Сразу же после цветения отцветшие ветки этих кустарников обрезают, оставляя сильный развивающийся прирост, а тонкие и слабые приросты удаляют.

Также следует регулярно обрезать до основания четвертую или пятую часть старых веток, ставших непродуктивными — это обеспечит появление молодых мощных побегов от основания куста.

Спирея серая (Грефшейм) цветет в мае на побегах прошлого года. Для стимулирования цветения и формирования правильной кроны требует удаления отцветших ветвей.
 

Вторая часть включает кустарники, которые цветут на побегах текущего года.
 

Из распространённых видов растений к этой группе, например, относятся обильно цветущие летом виды и формы спирей (спирея Бумальда, японская, Дугласа, иволистная), а также будлея Давида, гортензии древовидная и метельчатая.
 

Ранней весной взрослые кустарники этой группы сильно обрезают, чтобы у них образовались мощные побеги – тогда они обильно зацветут летом или в начале осени. Если этого не сделать, то растения быстро загустятся и приобретут запущенный вид. При этом без обрезки постепенно снижается качество цветения взрослых кустарников.
 

При этом все прошлогодние приросты побегов обрезают до хорошо развитых почек над более старой частью стебля. Если через несколько лет основные одревесневшие ветки загустятся, их прореживают, поддерживая декоративность куста.
 

Частным случаем формовочной обрезки является топиарная стрижка – придание растениям геометрических форм или даже создание зеленых скульптур.

Я искренне считаю такие извращения совершенно неуместными на наших малогабаритных садовых участках. Кроме того, подобные «произведения искусства» требуют непрерывной поддерживающей обрезки.

Поэтому ничего об этом виде стрижки писать не буду.
 

 Пример топиарной стрижки. Буэ-э-э.

Санитарная обрезка включает обрезку всех вымерзших, высохших, сломанных веток, перекрещивающихся, тонких и слабых побегов, а также побегов, растущих внутрь кроны.

Санитарную обрезку можно проводить в любое время в течение всего года, однако ветви, пострадавшие зимой, лучше обрезать после пробуждения спящих почек и начала восстановительного роста (примерно в конце мая — начале июня). 

Зима 2011 года была очень тяжелой для растений. В мае стало ясно, что кизильник непоправимо изуродован морозами. Поскольку он не дает восстановительного прироста при формовочной стрижке, пришлось вырезать мертвые ветки, а остальные жестко постричь  «на пень».
Результат: уже в июле кизильник начал восстанавливать крону. Маленькие кустики со временем восстановят размер: корневая система не повреждена.
Это куст бузины черной, тоже поврежденный морозами. В отличие от кизильника, бузина растет очень быстро и дает массу замещающих побегов. В этом случае я просто вырезала  мертвые ветки и немного подождала.
Не прошло и двух месяцев, как куст полностью восстановился.

Омолаживающая обрезка. Как и все живое, растения стареют. Разные виды стареют с разной скоростью. У малины, например, двухлетний цикл развития, после этого ветви полностью отмирают.

К группе кустарников с трехлетним циклом (долговечность стеблей 6 лет) относятся рябинник рябинолистный, спирея иволистная,  сиренецветная, мензиеса,  дубравколистная и трехлопастная, шиповник даурский, морщинистый, коричный, игольчатый и тупоушковый.

У пузыреплодника основной цикл развития пятилетний, долговечность стеблей 7-8 лет.

Спирея калинолистная (пузыреплодник) в пятилетнем возрасте.

Формовочная стрижка уже не помогала — куст разваливался, побегов стало меньше. Роскошное растение (на переднем плане — сорт «diabolo» с красно-фиолетовыми листьями) стремительно теряло декоративность.

Жесткая омолаживающая обрезка «на пень» спасла положение.

Вот теперь совсем другое дело! Крона у кустиков стала плотной. Впрочем, формовочную стрижку после этого никто не отменял: ее все равно нужно проводить каждый год.

У спиреи средней основной цикл развития  трех — шестилетний, долговечность  стеблей  6-14 лет и более (спирея средняя,  городчатая, лапчатка кустарниковая). 

Омолаживающая обрезка может проводиться за счет ежегодного удаления части старых ветвей, а может – путем жесткой обрезки куста целиком. При этом виды, дающие корневую поросль, обрезают до основания, а виды, дающие побеги из нижней части ветвей, обрезают «на пень», оставляя стволики высотой 10-15 см.

Кустарниковые клены  и  боярышники  не  дают  поросли  вообще,  и омолаживание их невозможно.

Как резать? Укорачивание ветки производится до сильной почки. Срез должен идти под углом у самой почки, так, чтобы не образовывался пенек. Поверхность среза должна быть идеально ровной, без задиров коры. 

При удалении боковых побегов, отходящие от скелетных ветвей (например, растущих внутрь куста), резать надо прямо по кольцевому наплыву у основания побега, не оставляя пеньков – они все равно засохнут, но могут стать воротами для инфекции.  Срез веток диаметром, превышающих 2 см, должен быть обработан садовым варом. 

Инструменты. Не экономьте на секаторах! Тупые, плохо смыкающиеся лезвия дешевых секаторов только калечат растения. У профессиональных инструментов режущая кромка присутствует только на одном лезвии. Ответная часть имеет плоскую кромку. 

Не надо забывать, что некоторые болезни (например, вирусные) можно перенести на здоровые растения инструментами.

Поэтому, если есть хоть малейшие подозрения, что куст или дерево больно, не проводите обрезку тем же инструментом, которым вы  работаете со здоровыми растениями.

Я для этого держу второй секатор, который после каждого больного куста протираю медицинским спиртом. Это, конечно, не автоклав, но все-таки дает некоторую надежду, что инфекция не распространится. 

Обрезка хвойников.

Слово «обрезка» здесь не совсем уместна. Крону хвойников (если это не зеленая изгородь) формируют прищипкой. Не все хвойники нуждаются в прищипке, но сосны и ели отзываются на нее чудесным образом. Обламывается  или подрезается часть молодого прироста  с зеленым стеблем. Если обрезать до старой коричневой части – все, считайте, ветку вы потеряли. 

Я проводила эксперимент – у молодой сосенки прищипнула кончики половины веток. В следующем году на нетронутых ветках образовались мутовки с двумя – тремя веточками, на прищипнутых – с пятью-семью. Пушистость кроны резко повысилась.

Мутовка на верхушке сосны на следующий год после прищипки.

В общем, берите в руки секатор и делайте свой сад красивым!

Источник: https://s0no.livejournal.com/131459.html

7 способов, как обрезать ветку дерева или куста

Весна – наиболее подходящее время для обрезки деревьев и кустарников. При этом ветки укорачивают или вырезают целиком по-разному. Как же понять, к какой технике прибегнуть в каждом конкретном случае?

Семь раз отмерь, один раз отрежь – это главное правило обрезки ветвей растений. Прежде чем удалить какой-либо побег, важно знать, для чего это нужно делать и каким образом. Ведь неуместная и неправильно выполненная обрезка может привести к гибели растения.

1. Омолаживающая обрезка

Если в прошлом сезоне вы неправильно обрезали декоративный кустарник или вовсе забыли это сделать, то со временем ветки растения оголятся и перестанут цвести. Вернуть кустарнику декоративный вид и силы поможет омолаживающая обрезка.

Все старые ветки обрезают у основания куста, а молодые – укорачивают на треть длины. Эту процедуру лучше проводить ранней весной или летом. При этом в последующие годы крону тоже нужно прореживать.

2. Обрезка на пень

Эта техника представляет собой радикальную омолаживающую обрезку. У растений обрезают абсолютно все ветки и оставляют лишь небольшой пень.

Обрезка на пень применятся для омоложения кустарников, которые быстро наращивают новые побеги. Например, лещину, иву и дерен белый можно обрезать таким образом каждый год. Это сделает растения более привлекательными.

3. Перевод на боковое ответвление

Эта техника обрезки помогает изменить неправильное направление роста ветки. Для этого часть прироста срезают над удачно расположенным разветвлением. Это позволяет сформировать крону так, чтобы ветки не мешали друг другу, а плоды получали достаточное количество света. А еще этот прием ускоряет плодоношение и превращает ростовые побеги в плодовые.

4. Обрезка волчков

После сильной обрезки нередко появляются волчки – молодые длинные побеги, которые растут вертикально. Они сильно загущают центральную часть кроны дерева и замедляют рост скелетных веток. В конце зимы или в начале лета все волчки нужно полностью удалить (на кольцо).

Побеги, на которые указывает стрелка, нужно вырезать

Так выглядит плодовое дерево до (слева) и после (справа) удаления волчков

5. Омоложение плодовых веток

Яблони и груши плодоносят преимущественно на двулетних побегах, а ветки старшего возраста со временем начинают клониться вниз и с каждым годом дают все меньше плодов. Такие побеги не стоит оставлять на дереве. Удалите их, сделав перевод на боковое ветвление.

6. Обрезка на внешнюю почку

Чтобы у кустарников и плодовых деревьев стимулировать образование бокового побега, ветку не вырезают, а укорачивают, сделав срез над глазком, который «смотрит» наружу кроны.

Ветку обрезают на внешнюю почку

При этом от почки отступают 3-5 мм и располагают секатор под углом примерно 30 градусов.

Если оставить слишком высокий пенек (более 5 мм), внутрь растения может попасть болезнетворная инфекция, а при чересчур низком срезе почка может засохнуть.

7. Обрезка на кольцо

Если нужно полностью вырезать довольно толстую ветку (засохшую, поврежденную, слабую или неплодоносящую), применяют технику обрезки на кольцо.

Пилу или секатор параллельно стволу прикладывают к утолщенному наплыву у основания ветки (он называется кольцом) и спиливают либо срезают ветку.

После чего на месте среза при помощи острого продезинфицированного ножа зачищают неровности и края раны, а затем это место обрабатывают любым антисептиком и замазывают садовым варом.

Источник: https://love-dacha.ru/blog/43443004192

Ссылка на основную публикацию