Обработка перца в теплице и внесение удобрений: общие сведения, виды и сроки обработок, правила внесения удобрений, советы и рекомендации

Минеральные удобрения: виды, правила внесения

Обработка перца в теплице и внесение удобрений: общие сведения, виды и сроки обработок, правила внесения удобрений, советы и рекомендацииМногие садоводы-огородники на сегодняшний день полностью отказались от применения минеральных удобрений, и совершенно напрасно. Без этой категории подкормок очень сложно добиться высокого плодородия почвы и, как следствие, хороших урожаев.

Конечно, минеральные удобрения требуют специального подхода, однако и органикой, при неправильном расчете доз внесения, можно нанести своей земле много вреда. Поэтому давайте внимательно рассмотрим: чем так важны минеральные удобрения и как правильно ими пользоваться.

Минеральными удобрениями называют соединения неорганической природы, содержащие в себе необходимые для растительного мира элементы питания. Их особенность заключается в том, что они представляют собой питательные вещества узкой направленности.

Чаще всего это простые, или так называемые односторонние удобрения, состоящие из одного элемента питания (например, фосфора), но существуют и группа многосторонних, комплексных удобрений, содержащих в себе сразу несколько основных элементов (например, азот и калий).

Какое из них применить — зависит от состава почвы и желаемого эффекта. В любом случае у каждого минерального удобрения существуют рекомендуемые нормы и время внесения, которые и гарантируют успех их использования.

В самом простом рассмотрении минеральные удобрения делятся на азотные, калийные и фосфорные. Это связано с тем, что именно азот, калий и фосфор являются ведущими элементами питания оказывающими главенствующее влияние на гармоничный рост и развитие растений. Конечно, никто не умаляет важность и других элементов, таких как магний, цинк, железо, однако три перечисленных считаются основой.

Чаще всего недостаток азотных удобрений проявляется у растений в весенний период. Их рост затормаживается, побеги образуются слабыми, листья нетипично мелкими, соцветия в малом количестве. На более поздней стадии данную проблему распознают по высветлению листвы, начинающейся с прожилок и окружающей их ткани.

Обычно данный эффект проявляется на нижней части растения и постепенно поднимается вверх, при этом, полностью посветлевшие листья опадают.

Наиболее активно реагируют на недостаток азота томаты, картофель, яблоня и садовая земляника.

И не важно на каком типе почвы растут культуры – недостаток азота может наблюдаться на любом из них.

Самыми распространёнными азотными удобрениями являются аммиачная селитра и мочевина. Однако в данную группу входят и сернокислый аммоний, и кальциевая селитра, и натриевая селитра, и азофоска, и нитроаммофоска, и аммофос, и диаммонийфосфат.

Все они имеют различный состав и оказывают разное воздействие на почву и культуры. Так, мочевина подкисляет землю, а кальциевая, натриева и аммиачная селитра подщелачивают ее.

На натриевую селитру хорошо отзывается свекла, на аммиачную – лук, огурцы, салаты и цветная капуста.

Азотные удобрения самые опасные среди всех минеральных удобрений. Это связано с тем, что при их избытке, растения накапливают в своих тканях большое количество нитратов. Поэтому применять азот необходимо очень осторожно, в зависимости от состава почвы, подкармливаемой культуры и марки удобрения.

Из-за того, что азот имеет свойство испаряться — вносить азотные удобрения необходимо с безотлагательной последующей заделкой в почву. Осенью удобрять землю азотом нецелесообразно, так как большая его часть к моменту весенней посадки вымывается дождями.

Особого подхода данная группа удобрений требует и при хранении.

Из-за повышенной гигроскопичности их необходимо держать в вакуумной упаковке, без доступа воздуха.

  • Сульфат аммония. Все культуры, до посева как основное удобрение весной, также можно вносить с осени.
  • Кальциевая селитра. Все культуры, во время сева и для подкормки на кислых почвах весной; смешивать с суперфосфатом нельзя, с другими удобрениями перед внесением в почву — можно.
  • Аммиачная селитра. Все культуры, корневая подкормка – весна, первая половина лета (на тяжелых почвах-под перекопку, на легких-под заделку граблями); перед внесением можно смешивать с суперфосфатом и калийными солями.
  • Мочевина (карбамид). Все культуры, корневая подкормка-весна, первая половина лета; внекорневая подкормка; на глинистых почвах-осенью под перекопку: можно смешивать с суперфосфатом, если он предварительно нейтрализован (на 1 кг суперфосфата — 0,1 кг молотого известняка).

Недостаток калия проявляется на развитии растений не сразу. К середине вегетации можно заметить, что культура имеет неестественный голубоватый отлив листвы, общую блеклость, а при более серьезной форме калийного голодания – бурые пятна или ожог (отмирание) кончиков листьев. При этом ее стебель нетипично тонкий, имеет рыхлую структуру, короткие междоузлия и часто полегает. Такие растения обычно отстают в росте, медленно формируют бутоны, слабо развивают плоды. У моркови и томатов при калиевом голодании кроме перечисленных симптомов наблюдается курчавость молодых листьев, у картофеля преждевременно отмирает ботва, у винограда ближние к гроздям листочки приобретают либо темно-зеленый, либо фиолетовый оттенок. Жилки на листве испытывающих калийный голод растений будто проваливаются в мякоть листовой пластинки. При незначительном недостатке калия деревья неестественно обильно цветут, а затем формируют нетипично мелкие плоды.Достаточное содержание калия в клетках растения обеспечивает им хороший тургор (устойчивость к увяданию), мощное развитие корневой системы, полноценное накопление в плодах основных питательных элементов, устойчивость к низким температурам и болезням.

Чаще всего недостаток калия встречается на очень кислых почвах. Определить его проще по внешнему виду яблони, персика, сливы, малины, груши и смородины.

В продаже можно встретить несколько видов калийных удобрений, в частности: калийную селитру, хлористый калий (хорошо подходит для шпината и сельдерея, остальные же культуры плохо реагируют на хлор), сернокислый калий (хорош тем, что содержит еще и серу), калимагнезию (калий + магний), калимаг. Кроме того, калий является частью таких сложных удобрений как нитроаммофоска, нитрофоска, карбоаммофоска.

Применение калийных удобрений должно соответствовать прилагаемой к ним инструкции – это упрощает подход к подкормкам и дает надежный результат.

Заделывать в почву их необходимо сразу же: в осенний период – под перекопку, весной под посадку рассады. Хлористый калий вносится только осенью, так как это дает возможность выветриться хлору.

Наиболее отзывчивы на внесение калийных удобрений корнеплоды – под них калий необходимо вносить в повышенных дозах.

  • Калий хлористый. Все культуры, осенью под перекопку.
  • Сульфат калия (калий сернокислый). Для всех культур, в т.ч. садовых, особенно ягодных и овощных культур; особенно культур чувствительных к хлору. Применяют как осенью, перед перекопкой сада, так и весной и летом при подкормках на всех почвах; можно смешивать с любым удобрением.
  • Калимагнезия (сульфат калия-магния). Для культур, чувствительных к хлору (лен, картофель, клевер). Основное удобрение и в подкормках; очень эффективна на легких песчаных и супесчаных почвах
  • Древесная зола. Содержит фосфор, кальций, магний и микроэлементы. Все культуры, осенью под перекопку, весной — при посадках и летом — в качестве сухих и жидких подкормок; на кислых легких почвах и торфяниках.

Признаки недостатка фосфора в тканях растений проявляются практически так же, как и недостатка азота: растение плохо растет, формирует тонкий слабый стебель, задерживается в цветении и созревании плодов, сбрасывает нижнюю листву. Однако в отличие от азотного голодания фосфорная недостаточность вызывает не высветление, а потемнение опадающих листьев, и на более ранних стадиях придает черешкам и жилкам листвы пурпурные и фиолетовые оттенки.

Чаще всего недостаток фосфора наблюдается на легких кислых почвах. Наиболее ярко проявляется нехватка данного элемента на томатах, яблоне, персике, черной смородине.

Одним из самых распространенных фосфорных удобрений, применяемым на любом типе почв, является суперфосфат, достаточно быстрый эффект обеспечивает монофосфат калия, отличным вариантом выступает и фосфорная мука.

Сколько не вноси фосфорные удобрения, – навредить они не могут. Но все же лучше не действовать необдуманно, а придерживаться оговоренных на упаковке правил.

Комплексные удобрения являются наиболее распространенными, они содержат два и более элемента питания и подразделяются на сложные – получают при химическом взаимодействии исходных компонентов (аммофос, диаммофос, калийная селитра), сложно-смешанные – вырабатываемые из простых или сложных удобрений, но с добавлением в процессе изготовления фосфорной или серной кислот с последующей нейтрализацией (нитрофоска, нитроаммофос) и смешанные или тукосмеси – продукт механического смешивания готовых простых и сложных удобрений. Они бывают азотно-фосфорные, азотно-калийные, азотно-фосфорно-калийные. В этих удобрениях мало балласта или он совсем отсутствует, концентрация элементов питания очень высокая. При использовании комплексных удобрений надо учитывать их состав и потребности культуры. Все эти удобрения содержат разные процентные соотношения минеральных элементов. Если растениям не хватает какого-то определенного элемента, можно изменить состав, добавив в него простые формы азота, фосфора и калия до нужного соотношения. Комплексные удобрения вносят как весной, так и летом. При содержании в комплексных удобрениях азота, их нужно вносить весной во избежание вымывания азота. Если удобрения не содержат азот, вносить их можно осенью. Предназначенные для подкормок, комплексные удобрения, вносят в течение вегетационного периода. При внесении удобрений на истощенных почвах дозы внесение увеличивают на 50%. При посадке кустов, деревьев, цветов и рассады овощных культур удобрения предварительно смешивают с почвой, закладывают в лунку и изолируют от корней слоем чистой почвы не менее 5-8 см.

Значительно упрощает применение внесение комплексных удобрений в гранулированном виде не только вразброс, но и в рядки с семенами или в борозды с клубнями.

  • Калийная селитра. Все культуры, весной на кислых почвах как подкормку; в зоне недостаточного увлажнения, при непромывном типе водного режима – основное удобрение.
  • Нитроаммофоска. Все культуры, основное удобрение и как подкормка — весна, лето.

Потребность в тех или иных питательных элементах у разных культур разная, однако общая закономерность все же существует. Так, в момент до образования первых настоящих листочков, всем молодым растеньицам необходим в большей мере азот и фосфор, их недостачу на данном периоде развития невозможно восполнить в более поздние сроки, даже усиленными подкормками, – угнетенное состояние сохранится до конца вегетации.В период активного наращивания растениями вегетативной массы, главенствующую роль в их питании играют азот и калий. В момент бутонизации и цветения — снова становится важен фосфор. Если на этом этапе провести внекорневую подкормку фосфорным и калийным удобрением, растения начнут активно накапливать в тканях сахара, что в конечном итоге положительно отразится на качестве их урожая.

Следовательно, используя минеральные удобрения можно не просто поддерживать плодородие почвы на должном уровне, но и регулировать объем выхода продукции с обрабатываемого участка.

Важно понимать, что минеральные удобрения могут применяться как в качестве основного удобрения (осенью под перекопку почвы, либо весной в предпосевной период), так и в варианте весенне-летних подкормок. Для каждого из них существуют свои правила и нормы внесения, но есть и общие рекомендации, пренебрегать которыми нельзя.

  1. Ни в коем случае нельзя разводить удобрения в той посуде, которая используется для приготовления пищи.
  2. Хранить удобрения лучше в вакуумных упаковках.
  3. Если минеральные удобрения слежались, непосредственно перед внесением их необходимо измельчить либо пропустить через сито, с диаметром отверстий от 3 до 5 мм.
  4. При внесении минеральных удобрений под культуру, нельзя превышать рекомендуемую производителем дозу, а лучше просчитать необходимую норму путем лабораторного исследования почвы. В целом же можно рекомендовать подкормки азотными удобрениями в количестве: аммиачной селитрой – 10 – 25 г на м кв., опрыскивание мочевиной – 5 г на 10 л воды; калийными удобрениями: хлористого калия – 20 – 40 г на м кв.(как основное удобрение), для внекорневых подкормок калийной солью – 50 г на 10 л воды ; фосфорными удобрениями: монофосфатом калия – 20 г на 10 л воды, для внекорневых подкормок суперфосфатом – 50 г на 10 л воды.
  5. Если подкормка производится через почву, важно постараться чтобы раствор не попал на вегетативную массу удабриваемой культуры, либо после подкормки хорошо ополоснуть растения водой.
  6. Удобрения вносимые в сухом виде, а так же азотсодержащие и калийные удобрения, необходимо сразу же заделывать в верхний слой почвы, но не слишком глубоко так, чтобы они были доступны основной массе корней.
  7. Для того чтобы смягчить вносимый в почву концентрат минеральных удобрений грядки перед его внесением необходимо хорошо промочить.
  8. Если в почве наблюдается недостаток азота, то фосфорные и калийные удобрения необходимо вносить только в сочетании с этим недостающим элементом, иначе они не принесут ожидаемого результата.
  9. Если почвы глинистые — доза вносимых удобрений должна быть несколько увеличена; песчаные — уменьшена, но увеличено количество подкормок. Из фосфорных удобрений для глинистых почв лучше выбирать суперфосфат, для песчаных почв подходит любое фосфорное удобрение.
  10. В зонах с большим количеством осадков треть основного удобрения рекомендуется вносить непосредственно при высеве семян или посадке рассады в почву в посадочные лунки и бороздки. Чтобы растения не получили ожог корней, внесенный состав необходимо хорошо перемешивать с землей.
  11. Наибольшего эффекта в улучшении плодородия почвы можно достичь путем чередования минеральных и органических подкормок.
  12. Если посадки на грядках разрослись настолько, что сомкнулись – лучшим вариантом подкормок будет подкормка по листве (внекорневая).
  13. Внекорневую подкормку плодово-ягодных проводят весной по молодой сформированной листве. Корневую подкормку калийными удобрениями производят осенью, заделывая удобрения на глубину в 10 см.
  14. Внесение минеральных удобрений в качестве основного удобрения производится путем разбрасывания по поверхности земли с обязательной последующей заделкой в почву.
  15. Если минеральные удобрения вносятся в почву вместе с органическими, а это самый эффективный способ, дозы минеральных удобрений необходимо уменьшить на треть.
  16. Наиболее практичными являются гранулированные удобрения, но их необходимо вносить под осеннюю перекопку.
Читайте также:  Баклажаны в теплице: выращивание и уход, сорта, когда сажать, как вырастить рассаду, отдельная и совместная посадка с помидорами, опыление, обрезка, подкормка, полив, профилактика заболеваний, защита от вредителей

Источник: https://ogorod.ua/mineralnye_udobrenija_pravila_vnesenija

Внесение минеральных удобрений от А до Я

В саду и в огороде мы привыкли полагаться, прежде всего, на органические удобрения. Минеральным удобрениям в лучшем случае отводится вторая роль, в худшем – на использование «химии» и вовсе накладывается вето.

Однако такое решение сложно назвать взвешенным и оптимальным. Дело в том, что получение стабильно высоких урожаев сельскохозяйственной продукции надлежащего качества возможно лишь при комплексном применении органических, зеленных и минеральных макро- и микроудобрений. Такой подход позволяет не только сохранить, но и повысить плодородие почвы.

Минеральные удобрения являются продуктом химического производства и содержат в себе один или несколько питательных элементов в высокой концентрации.

Эффективность их применения зависит от ряда факторов: важно не только знать виды удобрений и их состав, но и располагать информацией о составе почвы, помнить, что для каждого вида минерального удобрения характерны свои дозы, сроки и способы внесения.

Безусловно, недостаток элементов питания в почве опасен для растений, однако бездумное внесение подкормок также может привести к совершенно непредсказуемому результату.

О том, как сделать минеральные удобрения надежными союзниками в сельскохозяйственной деятельности, в этой статье расскажет заведующая лабораторией новых форм удобрений и мелиорантов РУП «Институт почвоведения и агрохимии», доктор сельскохозяйственных наук, профессор Галина Владимировна Пироговская.

К удобрениям относятся разнообразные минеральные и органические вещества и материалы, содержащие необходимые элементы питания для растений и мобилизующие питательные вещества из почвы. Применение минеральных удобрений является существенным фактором повышения плодородия и продуктивности почв, способствует формированию стабильно высоких урожаев сельскохозяйственных культур.

По характеру воздействия на растения их можно разделить на удобрения прямого и побочного действия. Удобрения прямого действия содержат необходимые для жизнедеятельности растении элементы и оказывают непосредственное влияние на рост и развитие сельскохозяйственных культур (азотные, фосфорные и калийные).

Побочные удобрения применяют для улучшения условий питания растений тем или иным элементом, повышения физико-химических и биологических свойств почвы, от которых зависит поглощение элементов питания (известковые мелиоранты – доломитовая мука, мел, гипс, карбонатный сапропель и другие бактериальные препараты).

В зависимости от происхождения, способа и места получения удобрения разделяют на промышленные и местные. К промышленным удобрениям относят почти все минеральные удобрения, которые получены в результате размола или химической переработки агроруд, аммиака, азотной кислоты, отходов металлургической или других отраслей промышленности.

Промышленные минеральные удобрения выпускаются в специальной упаковке, на которой обозначены название, химическая формула и содержание питательного вещества. Местные удобрения получают на местах и используют непосредственно в хозяйствах – это в основном органические удобрения (навоз, компосты, торф и др.

), содержащие элементы питания в форме органических соединений.

По химическому составу все удобрения разделяют на органические и минеральные. Остановимся подробнее на последних.

Минеральные удобрения – это удобрения промышленного производства, содержащие элементы питания в виде неорганических соединений. В зависимости от количества элементов питания их подразделяют на простые и комплексные.

К простым (односторонним) минеральным удобрениям относятся азотные, фосфорные, калийные или отдельные микроудобрения, которые содержат один макро- или микроэлемент.

Понятие простого удобрения условное: как правило, его химическая формула подсказывает наличие дополнительных химических элементов, которые находятся в очень небольшом количестве по сравнению с основным.

Комплексные удобрения, в свою очередь, содержат не менее двух главных питательных элементов (N, Р, К).

В их состав могут входить и другие макроэлементы (Са, Mg, S, Na), содержащиеся в растениях и почве в количестве от нескольких процентов до их сотых и даже тысячных долей в расчете на сухое вещество, а также регуляторы роста растений, пестициды и т. д.

Внесение удобрений преследует важную цель – увеличение урожайности овощных культур, фруктов и ягод, более качественное цветение садовых растений, повышение плодородия почв. (

По физическому состоянию все удобрения подразделяются на твердые, жидкие, порошковидные, гранулированные или кристаллические.

Минеральные удобрения по способу получения подразделяются на:

  • сложные минеральные удобрения – комплексные твердые или жидкие, в которых все частицы, кристаллы или гранулы имеют одинаковый или близкий химический состав;
  • сложно-смешанные удобрения – полученные путем смешивания готовых однокомпонентных и сложных удобрений и введением в смесь жидких и газообразных продуктов. Благодаря единому технологическому процессу, в каждой грануле содержатся все составные части удобрений;
  • многофункциональные минеральные удобрения – содержащие кроме главных питательных элементов вещества (регуляторы роста растений, структурообразующие добавки и т. д.), оказывающие специфическое воздействие на растения и почву;
  • длительно действующие (медленнодействующие) удобрения – отдающие питательные элементы в течение одного или нескольких вегетационных периодов, содержащие наряду с макро-и микроэлементами связующие полимерные добавки;
  • смешанные минеральные удобрения – комплексные минеральные удобрения, полученные путем механического смешивания готовых порошковидных, кристаллических или гранулированных удобрений;
  • жидкие минеральные удобрения – удобрения в виде растворов или суспензий питательных элементов в соответствующем растворителе;
  •  жидкие комплексные удобрения (ЖКУ) – минеральные удобрения в виде растворов или суспензий, содержащие два или три главных питательных элемента;
  • удобрения гуминовые – удобрения, приготовленные на основе или с добавкой гуминовых кислот, выделенных из почвы, торфов или углей;
  • органоминеральные удобрения – приготовленные на основе минеральных удобрений и органических добавок, выделенных из почвы, торфов, сапропелей или углей.

В состав вышеуказанных удобрений можно вводить широкий спектр модифицирующих добавок с учетом биологических особенностей сельскохозяйственных культур и уровня плодородия почв.

По своему составу минеральные удобрения делятся на:

  • азотные;
  • фосфорные;
  • калийные;
  • комплексные;
  • микроудобрения.

Источник: http://vsaduidoma.com/2017/04/24/vnesenie-mineralnyh-udobrenij-ot-a-do-ya/

Подкормка томатов — схема, какие удобрения использовать

Опытные огородники знают, что томат – культура нежная и крайне требовательная к питательным веществам, при этом благодарная и отзывчивая на подкормки. Чем и когда подкармливать помидоры зависит от многих факторов – от свойств и состава грунта, климатических условий, региона, где выращиваются овощи.

Важно помнить, что томаты неправильно развиваются при дефиците питательных веществ, но и частые подкормки могут спровоцировать замедленный рост растений, отсутствие образования завязей и формирования плодов и, как итог, низкий урожай некачественных помидоров.

Подкормка томатов удобрениями должна начинаться на стадии выгонки рассады. После высадки виды удобрений для томатов, их количество и регулярность будут зависеть от условий произрастания. Например, уход за помидорами в тепличных условиях и на грядке отличается.

Для овощей в открытых грядках нужно учитывать погодные условия. Если сезон отличается повышенным количеством осадков, следует учитывать фактор вымывания минеральных добавок из почвы, а плоды во влажных условиях могут начать болеть.

Что любят помидоры – основной минеральный комплекс

Чтобы томаты развивались и получали полноценное питание, им необходим комплекс NPK – азота, фосфора, калия.

Азотосодержащие удобрения

Азот отвечает за активный рост зеленой массы растений.

Особенно важны подкормки азотом, если рассада не отличается высоким качеством – имеет вытянутые, тонкие стебли из-за недостатка освещения и бледный цвет.

Также азот необходим для формирования большого количества завязей. Поэтому практикуется вносить азотосодержащие удобрения для томатов дважды за вегетацию – в первую подкормку и с началом формирования завязей.

Фосфорные удобрения

Если азот отвечает за качество вегетативной массы, то фосфор необходим, чтобы у томатов полноценно развивалась корневая система. Корень помидора мощный, стержневого типа с множеством боковых ответвлений. Стержень забирает питание из нижних слоев почвенного раствора, разветвления находятся вверху, питаются из поверхностных слоев и занимают значительную площадь.

Этот момент следует учитывать при поливе и подкормках корневого типа. Вносить полезные составы необходимо не только под стебель, но и в приствольный круг помидорного куста, отступив приблизительно 50 см.

Фосфор принято вносить удобрением простого суперфосфата, в котором содержание элемента варьируется в пределах 14% — 19%, либо двойным суперфосфатом с содержанием фосфора до 50%. Также применяется фосфоритная мука или преципитат.

Читайте также:  Бегония королевская: фото, уход в домашних условиях, как цветет свиное ухо, пересадка комнатного цветка

Калийные удобрения

Калий отвечает за иммунитет растений, делает их более устойчивыми  к заболеваниям, вредителям, засухе, низким температурам.

Наиболее всего калий необходим растениям на стадии выгонки рассады, когда у помидоров появляется 3 лист. В это время формируются генеративные органы у помидоров.

Далее калийсодержащие удобрения понадобятся в период с начала образования завязей вплоть до формирования плодов.

Калий вносят удобрениями калия сульфат или калием сернокислым. Подкормки калийной солью, хлористым калием и калием хлорид следует проводить аккуратно, строго соблюдая дозировки из-за присутствия в этих минеральных добавках хлора.

Томаты относятся к хлорофобной культуре и плохо переносят присутствие этого элемента. Хлор разрушает корневища томатов, а также негативно отражается на вкусе и лежкости плодов. Особенно опасно присутствие хлора в теплицах, где образуются пары этого элемента.

Комплексные удобрения

Для получения полного питания основными элементами NPK, аграрии обычно используют комплексные, сложные по составу удобрения.

Однако стоит учитывать, что если используется органика, то дозировка минеральных добавок должна быть снижена.

Такая органика, как птичий помет и навоз домашних животных, содержит значительные дозы фосфора, а также азотных соединений.

Сочетание органики с минеральным комплексом у томатов может привести к переизбытку элементов, что негативно скажется на их развитии и плодоношении.

Как подкармливать томаты без химии

Дополнительные подкормки

Помимо основного комплекса NPK томаты должны получать вместе с подкормками следующие микроэлементы:

  • магний – опрыскивание, применяется нитрат магния, концентрация жидкого удобрения 5 г минеральной добавки/10 л воды;
  • цинк – опрыскивание, применяется цинк сернокислый, 5 г минеральной добавки/10 л;
  • кальций – опрыскивание, кальциевая селитра, 5 г минеральной добавки/10 л;
  • молибден – корневая подкормка, молибдат аммония, 2 г минеральной добавки/10 л;
  • сера – опрыскивание, применяется сульфат магния, 10 г минеральной добавки/10 л;
  • бор – опрыскивание, применяется борная кислота во время цветения, 5 г минеральной добавки/10 л;
  • марганец – опрыскивание, применяется сернокислый марганец, 5 г минеральной добавки/10 л;
  • медь – опрыскивание, применяется медный купорос, 2 г минеральной добавки/10 л;
  • железо – опрыскивание, применяется железный купорос, 5 г минеральной добавки/10 л;
  • хлор – необходим томатам в редких случаях, применяется опрыскивание хлористым калием, концентрация 5 г/10 л.

Как видите, подкормка томатов удобрениями с микроэлементами проводится чаще всего опрыскиванием. Выбирая микроудобрение для томатов, обращайте внимание на состав. Производители сегодня изготавливают комплексные составы, в которые одновременно могут входить суперфосфаты в сочетании с бором, йодом, марганцем, кальцием, магнием.

Существует множество мнений, как часто подкармливать помидоры, но практически все аграрии сходятся на том, что корневых подкормок за вегетационный период должно быть четыре:

  1. после высадки;
  2. в преддверии начала цветения;
  3. во время образования первых завязей;
  4. во время плодоношения по мере созревания плодов.

Практика садоводов-огородников показывает, что четырех корневых подкормок недостаточно, особенно на истощенных грунтах.

Причиной дополнительного удобрения томатов могут стать и проливные дожди, которые вымывают большинство питательных веществ в условиях открытого грунта.

О дополнительных мерах по уходу за помидорами следует задуматься, если рассада не отличалась высоким качеством, была слишком вытянутой и слабой.

В качестве дополнительного питания используются внекорневые подкормки томатов составами макро- и микроэлементов. Схема подкормок томатов – опрыскивания чередуют с корневым удобрением под корень. Значит, общее количество подкормок сводится к 8 – 10 разам за вегетационный период, не считая финишной запашки с удобрениями осенью и стартовой в весенний период.

Чтобы правильно проводить подкормки, нужно учитывать в открытом или закрытом грунте растут растения, правильно выбирать время внесения, соблюдать температурный режим почвы и воздуха. Так, в тепличных условиях количество внекорневых подкормок необходимо свести к минимальному количеству, ведь излишняя влага и парниковый эффект способствуют развитию патогенной флоры.

Томаты могут начать болеть фитофторозой, верхушечной гнилью. Если появилась необходимость опрыскать помидоры в парнике, процедуру лучше проводить ранним утром, в пасмурную погоду.

После этого обязательно оставьте теплицу в режиме проветривания, чтобы листва к вечеру успела обсохнуть и уйти в ночь сухой.

В открытом грунте опрыскивания можно проводить в любое время, но только в пасмурную погоду, чтобы не обжечь листья.

Чтобы правильно провести корневое удобрение, полив и подкормка томатов проводится одновременно.

Вначале кусты поливают, после вносят жидкое удобрение приблизительно 0,5 л – 1,0 л на растение в зависимости от сорта и высоты растений.

Полив в открытом грунте перед подкормкой должен быть обильным, особенно в сухую погоду, чтобы не повредить нежные корни помидоров. В теплицах, наоборот, нужно строго дозировать объемы воды и не переувлажнять почву из-за угрозы появления заболеваний томатов.

Что выбрать – органику или минеральные удобрения?

Многие огородники критикуют использование промышленных минеральных добавок и стараются вносить только органические подкормки для помидоров.

Навоз и птичий помет

Конский навоз, коровяк, помет домашней птицы, несомненно, улучшают структуру почвы. Также органика является источником питательных веществ.

Но, к сожалению, контролировать подачу макро- и микроэлементов из удобрений животного происхождения практически невозможно.

К тому же, улучшить структуру почвенного раствора органикой быстро не получится, на ее разложение требуется продолжительное время.

По этим двум причинам органику рекомендуется применять при осенней запашке, чтобы к весне почва насытилась полезными веществами полностью.

Гуматы

Гуматами называют соли калия и натрия, которые входят в состав гуминовых кислот и являются основой биологического гумуса почвы.

К достоинствам использования гуматов относится их способность удерживать влагу, ускорять процесс прогрева почвы.

Гуматы делают песчаные грунты более связанными, а тугие, глинистые  почвы приобретут рыхлую структуру. Гуматы совместимы с любыми удобрениями и препаратами против вредителей.

Производители выпускают сегодня гуматы в сочетании с различными минеральными комплексами.

Если помидоры обрабатываются ядохимикатами от болезней и вредителей, одновременное применение гуматов позволит нейтрализовать действие вредных веществ для организма человека. Гуматы для томатов применяются на любых почвах, кроме черноземов. Этот вид почв и так богат гумусом. Для опрыскивания и корневой подкормки томатов раствор следует готовить по инструкции производителя.

Сидераты

Любители органических удобрений могут выбрать для выращивания томатов и их подкормок метод сидерации. Сидераты или зеленые удобрения под томаты можно использовать тремя способами:

  • осенью, когда проводится финишная вспашка участка под помидоры;
  • посев сидератов весной, заделка их в почву перед посадкой помидоров;
  • посев сидератов ранней весной, рассада помидоров высаживается в лунки среди роастущих сидератов.

Если посеять сидераты осенью на участок, где уже росли помидоры, тогда весной можно сажать томаты на это же место без дополнительных химических добавок. Заделка сидератов в почву весной перед посадкой рассады – самый любимый способ огородников оздоровить почву и насытить ее необходимыми питательными элементами.

Сеять зеленые удобрения можно как в парнике, так и в открытом грунте. В марте, когда прогреется земля, высаживается выбранный вид сидеральной культуры. За пятнадцать дней до высадки помидорной рассады полезные растения подрезаются на два сантиметра ниже уровня грунта и остаются на земле. Ботва предохранит томаты от ожогов, задержит влагу и постепенно отдаст все полезное в почву.

Удобрение тепличных томатов

Основными для томатов считаются корневые подкормки. Подкормка по листу может спровоцировать инфекции во влажной среде парника, а потому их количество сводится к минимуму. По этой же причине применение органики животного происхождения в теплицах не практикуется.

Корневые подкормки в теплицах, дозировки даны из расчета на 10 литров (1 ведро) воды.

  • Первая подкормка томатов – соединяем селитру аммиачную 20 г + суперфосфат двойной 50 г + калий хлористый 10 г, после высадки в парник через 7 – 20 дней.
  • Вторая подкормка – жидкий состав из суперфосфата двойного 80 г + селитры калийной 30 г, в период образования завязей.
  • Третья подкормка – жидкий состав из суперфосфата двойного 40 г + селитры калийной 40 г, во время плодоношения.

При необходимости между корневыми подкормками можно проводить внекорневые подкормки. Количество опрыскиваний томатов в теплицах не должно превышать одного раза в месяц.

  • Опрыскивание раствором из марганца сернокислого 10 г + борной кислоты 3 г + меди сернокислой 2 г + цинка сернокислого 2 г.

Подкормку по листу минеральными добавками можно заменить опрыскиванием биологическими составами, например, гуматами.

Удобрение томатов на грядке

Подкормка томатов в открытом грунте проводится составами как минерального, так и органического происхождения. Мы предлагаем две схемы корневой подкормки томатов на грядках.

Схема №1. Трехкратное внесение полного комплекса удобрений

Дозировка минеральных и органических добавок дана из расчета посадок на 1 м².

  1. Подкормка томатов первая, после высадки – соединяется суперфосфат двойной 25 г + калий сернокислый 20 г, для истощенных грунтов добавляется селитра аммиачная 8 г, готовится раствор, внесение через 15 – 20 дней от высадки помидорной рассады.
  2. Подкормка вторая – жидкий состав из 20 г селитры аммиачной + 25 г калия сернокислого, во время формирования плодов.
  3. Подкормка третья – аналогична второму внесению, интервал 20 – 30 дней от предыдущей подкормки.

Схема №2. Внесение полного комплекса в перекопку с последующими азотосодержащими подкормками

  1. Основное внесение при осенней вспашке – сухим пометом домашней птицы 300 г + мочевиной 15 г + суперфосфатом двойным 15 г + калием сернокислым 13 г.
  2. Подкормка первая – восполнение азота мочевиной 12 г, через 10 – 15 дней от высадки рассады.
  3. Подкормка вторая – снова мочевиной 12 г, интервал 20 дней от первого внесения.

  4. Подкормка третья – мочевиной 12 г, интервал 15 дней от второго внесения.

В качестве дополнительных применяются внекорневые подкормки в открытом грунте. Опрыскивания чередуют с удобрениями под корень. В общей сложности количество подкормок за вегетационный период может достигать 10 раз.

Для опрыскивания готовится раствор на 10 литров (1 ведро) воды:

  • из суперфосфата простого10 г + калия сернокислого 16 г + мочевины 16 г.

Помимо основных компонентов опрыскивание используется против болезней, от опадания завязей, от вредителей, для формирования качественных плодов (расчет на 10 литров):

  1. перед цветением – мочевиной 5 г;
  2. в цветение – кислотой борной 5 г;
  3. время формирования плодов – суперфосфатом двойным 5 г;
  4. от вредителей и болезней – кальцием азотнокислым 20 г.

Чем удобрять помидоры

Популярные подкормки – дрожжи для томатов

И все же опытные огородники предпочитают сочетать или чередовать минеральные добавки и органику. За многолетнюю практику аграрии собрали огромное количество полезных составов, с помощью которых можно восстановить слабую рассаду, провести лечение дефицита микроэлементов, избавиться от болезней томатов и собрать в итоге богатый урожай.

Читайте также:  Клубника боровицкая: описание сорта, фото, рекомендации по уходу, видео, отзывы

Рецепт 1

Раствор из помета домашней птицы (25 г /500 мл) + 20 г суперфосфата простого + 5 г калия сульфата, компоненты развести в 10 л воды.

Рецепт 2

30 г золы древесной  + 20 г суперфосфата простого + 0,3 г марганца сернокислого, расчет на 10 л воды.

Рецепт 3

20 г гумата калия + комплексное удобрение, разводится в 10 л воды.

Рецепт 4

1 л настоя конского навоза или коровяка + 15 г нитрофоски на 10 л воды.

Рецепт 5

1 кг прессованных, кулинарных дрожжей растворяют в 5 литрах теплой воды, оставляют настаиваться на сутки. Для полива используют 0,5 л полученного дрожжевого концентрата, разведенного в 10 л воды. На один куст должно уйти не менее 0,5 л готового раствора, то есть одного ведра хватит для подкормки 20 растений.

Подкормка томатов дрожжами особенно популярна у огородников со стажем. Дрожжи позволяют полностью избавиться от удобрения помидоров минеральными добавками. При этом дрожжи – недорогой и доступный продукт. Какие результаты можно получить, применяя подкормку дрожжами?

  • Быстрое восстановление и наращивание корневища, а также зеленой массы томатов;
  • При поливе рассады, растения чувствуют себя хорошо даже в условиях плохой освещенности.
  • Помидоры не болеют, повышается иммунитет саженцев.

Почему обычные дрожжи дают положительную динамику роста и развития томатов? Дело в том, что в этом продукте содержится полный комплекс макроэлементов и некоторых микроэлементов, необходимых помидорам.

Самыми главными компонентами дрожжей являются фосфор и калий.  В немного меньших количествах содержится железо, кальций, натрий, магний.

Богатый минеральный состав дополнен присутствием белков и углеводов, что сказывается на вкусе и качестве плодов.

В почве дрожжи создают благоприятную микрофлору за счет полезных бактерий, которые уничтожают флору патогенную. Дрожжевые грибки активизируют микроорганизмы в почве, которые ускоряют расщепление биологического материала. Состав почвенного раствора меняется, в нем появляется больше активного азота и необходимого для здоровья томатов калия.

Как видите, удобрять помидоры можно самыми разнообразными способами. Специалисты считают, что использование органики животного происхождения вредит томатам. Огородники стараются избежать химических добавок. Есть аграрии, которые успешно используют и минеральные, и органические удобрения.

Что выбрать для удобрения томатов, решать вам. Один факт остается неизменным, томаты – растения, требующие внимания. Следите за состоянием растений, узнавайте первые признаки дефицита питания и болезней, предпринимайте необходимые меры, и помидоры обязательно отблагодарят вас богатым урожаем.

Как использовать дрожжи для томатов

Внимание! Только сегодня!

Источник: https://plodorod.net/rasteniya/podkormka-tomatov-shema-kakie-udobreniya-ispolzovat/

Весенние удобрения: правила и нормы внесения

6 марта 2017

Кто и когда впервые произнес слова «весенний день год кормит» – неизвестно, но не одно поколение огородников и садоводов живет по этому правилу.

Короткий промежуток времени, в течение которого закладывается основа урожая, считается самым важным периодом.

Весеннее внесение удобрений – самая важная подкормка, благодаря которой Вы стараетесь обеспечить растения питанием на весь вегетационный период. Внесение весенних удобрений насыщает землю базовыми питательными веществами.

Пожалуй, самое ответственная весенняя подкормка проводится перед весенней перекопкой, так как вносятся удобрения, которые помогут растениям, так сказать, на старте.

Можно вносить минеральные удобрения и органические удобрения, все зависит от Ваших предпочтений и от поставленных задач.

Рекомендуется грамотно комбинировать органические и минеральные подкормки.

Норма весенней подкормки для 1 сотки:

Фосфорных удобрений 200-250 грамм (можно взять фосфоритную муку), калийного удобрения 200 грамм (экоплант), 300-350 грамм азотного удобрения (аммиачная селитра или карбамид).

Очень удобно, выгодно и рационально использование комплексных удобрений. Специальные подкормки для хвойных растений, для садовых цветов, для комнатных растений, универсальные для сада и огорода обогатят растения необходимыми веществами, микроэлементами и сэкономят Ваши деньги и время.

Органические удобрения для весенней подкормки

Внося весной органические удобрения, учтите некоторые ограничения. Избыток органики может погубить молодую рассаду. Тем более, если Вы используете органические удобрения животного происхождения.

Из-за их переизбытка растения могут поражаться грибком. Грибок распространяется из земли, проникает в корневую систему и постепенно поражает растение полностью.

Больше всего достается от органических удобрений животного происхождения рассаде перца, баклажан и томатов.

Поэтому, чтобы избежать гнилостных процессов в земле, старайтесь проводить такие подкормки очень осторожно и умеренно, отдавая предпочтение более сухим удобрениям. В этот период в земле еще достаточно влаги и уровень грунтовых вод еще высокий.

Для профилактики от грибков можно обработать землю препаратами, которые борются с патогенной микрофлорой. Например, Фитоспорин-М надежно защитит растения от бактериальных и грибковых заболеваний.

Минеральные удобрения для весенних подкормок

Весной растения испытывают недостаток фосфора и калия. Это может навредить им на самом первом этапе их развития. Поэтому необходимо восстановить питательный баланс.

Норма внесения минеральных удобрений весной

Важно знать! Азотные удобрения вносите только в том случае, если почва не получала органику.

Готовые минеральные удобрения гарантируют 100% получение необходимого результата, с ними легко работать и рассчитывать дозу внесения.

Например, азотно-фосфорно-калийное удобрение Мозаика (NPK 19:19:19) можно применять для подкормки как огородных культур, так и плодово-ягодных кустарников и деревьев, и комнатных растений.

В принципе, если найдете удобрения, в описании которых буквы NPK – это и есть удобрения для весеннего внесения. Можете смело покупать такие удобрения для своего сада или огорода.

Вовремя и правильно внесенные весенние удобрения помогут сохранить растениям здоровье и гарантируют хорошие и здоровые урожаи.

Полезная статья? Поделитесь с друзьями:

← Самые ранние овощи, которые… Монофосфат калия: способ… →

Источник: https://dim-sad-gorod.com/publications/vesennie-udobreniya-pravila-i-normy-vneseniya/

Обработка почвы и внесение удобрений

Основная и предпосевная обработка почвы под перец включает осеннее, сразу после уборки предшественника, лущение (рыхление), осеннюю глубокую вспашку (перекопку), весеннее боронование и двукратную культивацию почвы.

Основную обработку почвы начинают с измельчения растительных остатков дисковой бороной и удаления их за пределы участка. Участки, засоренные однолетними сорняками после уборки предшественника на больших массивах, дискуют на глубину 6— 8 см.

При иссушении пахотного слоя до 60% НВ проводят провокационный полив нормой 300 л на 10 м2, при более сильном пересыхании почвы — 450—500 л на 10 м2.

Если участок засорен корнеотпрысковыми сорняками, то после дискования с появлением их розеток почву обрабатывают лемешными лущильниками на глубину 10—12 см. В южных районах с большим количеством таких сорняков проводят еще одно лущение на глубину 16—18 см.

Засоренность корневищными сорняками вызывает необходимость многократного дискования в различных направлениях на глубину залегания корневищ. При сильном уплотнении почвы первоначально проводят лущение лемешным лущильником на 12—14 см, а вывернутые корневища измельчают дисками.

Обрабатывая пласт трав многолетних, чтобы исключить отрастание люцерны, проводят лущение лемешным лущильником на 10—12 см с последующей вспашкой плугом с предплужником. После рыхления вносят на участок органические и минеральные удобрения.

Сроки зяблевой вспашки зависят также от предшественника, влажности почвы, степени и характера засоренности. На орошаемых участках, засоренных однолетними сорняками, пашут или перекапывают как можно раньше, через 10—14 суток после дискования, чтобы лучше очистить его от сорняков. Участки, засоренные многолетними сорняками, пашут во второй половине осени после многократного дискования.

Глубина вспашки под перец зависит от конкретных почвенных условий (глубина гумусового горизонта, засоренности предшественника) и колеблется от 20 до 30 см. На почвах с глубоким гумусовым горизонтом оптимальной глубиной вспашки или перекопки будет 25—30 см.

Чтобы предупредить образование плужной подошвы, глубину пахоты ежегодно меняют с 25—27 см до 28—30 см. На дерновоподзолистых и оподзоленных почвах с небольшим пахотным слоем глубина зяблевой вспашки или перекопки не превышает толщины гумусового горизонта (17—20 см).

В этом случае пахотный слой углубляют постепенно из года в год, используя почвоуглубители в сочетании с внесением органических, минеральных удобрений и извести. Тяжелые заплывающие почвы и сильно засоренные участи пашут глубже, чем легкие и относительно чистые.

На пойменных и переувлажненных почвах пашут или перекапывают весной, чтобы исключить смыв верхнего слоя весенними паводками. При перекопке тщательно удаляют из почвы корни пырея, осоха, одуванчика и других корневищных и корнеотпрысковых сорняков.

Каждое овощное растение предъявляет специфические требования к питанию. Эффективность удобрений при выращивании перца возрастает, если органические и минеральные вносить комплексно.

Органические удобрения вносят осенью под зябь, но можно их применять и весной, что не оказывает существенного влияния на урожай при условии, если навоз будет достаточно перепревшим. Нельзя под перец вносить навоз свежий и содержащие хлор удобрения.

При избытке азотных удобрений растения образуют мощную вегетативную массу, резко снижают урожай плодов и их качество.

Перец, как и томат, нуждается в фосфоре начиная с прорастания семян. Фосфорно-калийные удобрения можно вносить под зябь или предпосадочную культивацию, азотные — под предпосадочную культивацию и в подкормках. Лучше всю дозу минеральных удобрений внести один раз под предпосадочную культивацию, не деля на основное и подкормки.

Под перец вносят в полесье 30—40 кг на 10 м2 навоза перепревшего + N4560 Р60_90 К60_90 г на 10 м2 действующего вещества, при выращивании по последействию органических удобрений — N90–120 P12Q K120 в лесостепи при орошении — 30—40 кг навоза перепревшего + обыкновенных по пласту многолетних трав — N 30 кг навоза перепревшего 10 м2 навоза перепревшего совместно с N60–90 Р75–90 К30–45 г на 10 м действующего вещества.

Овоще воды-любители практически под перекопку осенью вносят 30—40 кг на 10 м2 навоза перепревшего или компоста с добавлением 300—450 кг суперфосфата и 150—200 г калийной соли, а 150— 200 г аммиачной селитры дают под предпосадочную культивацию. Некоторые овощеводы при высадке рассады в каждую лунку кладут 1—2 горсти перегноя и 10—15 г суперфосфата.

Для повышения плодородия солонцов и солонцеватых почв применяют гипсование. Дозы.внесения гипса устанавливают согласно содержанию в почве поглощенного натрия.

Если таких данных нет, то на каштановых почвах вносят для солонцеватых почв на 10 м2 1—2 кг гипса, для средне- и глубокостолбчатых солонцов — 3—5, на черноземах для средне- и глубокостолбчатых солонцов — 3—4 и для содовых солонцов — 8—10 кг.

В зависимости от кислотности почвы и ее механического состава под перец вносят 1—8 кг извести на 10 м2. Ее вносят один раз за ротацию севооборота или плодосмены под зябь или перепашку зяби. Влияние ее проявляется в наибольшей степени на второй— третий год после внесения.

Предпосадочная обработка почвы в различных почвенно-климатичеких зонах имеет свои особенности.

Почвы тяжелого механического состава весной боронуют тяжелыми боронами в два следа и до высадки трижды культивируют — на 10—12 см, 14—16 и, за 7—10 суток до высадки — на 16— 18 см.

В районах с переувлажненными почвами весеннюю обработку начинают с глубокой культивации или перепашки на 2/3 глубины зяблевой вспашки. После перепашки поле боронуют. На легких почвах достаточно провести две весенние культивации.

В северных районах весной, как только почва поспеет и перестанет мазаться, приступают к ее перекопке. Если с осени органические удобрения не вносили, то во время перекопки почву удобряют перегноем с добавлением древесной золы (на ведро перегноя стакан золы). Перекапывают на меньшую глубину, как осенью, но при этом выбирают из почвы сорняки и личинки вредителей (хрущи, проволочники и др.).

Гряды делают во время весенней обработки почвы. Высота гряд зависит от особенностей почвы и участка. На тяжелых, холодных почвах гряды формируют высокие, чтобы они хорошо прогревались и обеспечивали водный и воздушный режим. Лучше всего удается перец на паровых грядах. Сверху биотоплива (навоз, солома, кора и т. д.) насыпают почву (слоем до 18 см) с добавлением перегноя.

От момента весенней обработки почвы до высадки рассады в грунт проходит иногда месяц и более. Поэтому почву поддерживают в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.

После каждого дождя проводят рыхление верхнего слоя почвы граблями, чтобы предотвратить образование почвенной корки и испарение влаги. Одновременно уничтожаются и взошедшие сорняки. Если дождей нет, то рыхление проводят как только появятся всходы сорняков.

Перед высадкой осуществляют полив, расходуя 300—400 л воды на 10 м2 в зависимости от влажности почвы, или подливают в каждую лунку при посадке по 1 л воды.

Источник: http://www.ovoschevodstvo.ru/perec-ovoshnoi/obrabotka-pochvy-i-vnesenie-udobrenii.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector