Комнатная гвоздика: виды и сорта, сроки и правила посадки семенами, предпосевная подготовка материала, особенности ухода в домашних условиях

Садовая гвоздика – особенности посадки и выращивания из семян + видео

Предисловие

Садовая гвоздика очень красиво цветет, и это стоит того, чтобы взяться за достаточно сложный, длительный и трудоемкий процесс – выращивание куста из семян. Мы составили небольшое руководство в помощь каждому любителю этого растения.

Чтобы правильно организовать выращивание садовой гвоздики при помощи семян, в первую очередь необходимо грамотно подготовить сам посадочный материал. Это достаточно длительный и поэтапный процесс, который следует начинать еще в осеннее время.

Итак, соберите порцию семян, которая осталась после цветения гвоздики, и спрячьте ее в затененное и сухое место. Посадка рекомендуется приблизительно во второй декаде января. Сначала подготовьте почву.

Для этих целей смешайте грунт с перегноем в равных частях, затем добавьте торф (около ¼ части) и немного песка.

Семена садовой гвоздики

Теперь можно заняться посадкой. Нужное количество семян гвоздики необходимо на несколько часов замочить в растворе марганцовки для дезинфекции и дополнительной стимуляции роста. Посадка проста – поместите их в заранее заготовленные борозды, углубляя в грунт приблизительно на 3–4 мм.

При этом желательно засыпать рядки семян не грунтом, а предварительно прокаленным песком. Оптимальный температурный режим составляет около + 15–16 градусов. Правильно организованное выращивание даст первые всходы уже через 8–12 дней. После этого температуру следует несколько повысить, до + 23… + 25 градусов.

Ящики с саженцами рекомендуется окутать слоем полиэтиленовой пленки для создания так называемого парникового эффекта.

Выращивание крепкой рассады

Чтобы получить хорошие результаты, оберегайте гвоздичные всходы из семян от воздействия низких температур, сквозняков и прочих неблагоприятных факторов. Акклиматизируйте растения постепенно путем ежедневного проветривания.

Для этого раз в сутки снимайте с саженцев защитную полиэтиленовую пленку и оставляйте на 5–7 минут. Поливам на этой стадии ухода необходимо уделить особенное внимание. Увлажняйте всходы регулярно и очень осторожно.

В этом деле важно соблюдать баланс, поскольку пересушенный грунт тормозит рост растения и ослабляет его, а чрезмерно увлаженная почва может стать причиной загнивания корневой системы и гибели саженцев.

Когда появятся все всходы, защитная пленка с ящика удаляется и он выставляется на окно, желательно расположенное с солнечной стороны. Для нормального, полноценного развития саженцам может понадобиться дополнительная подсветка. Если выращивание гвоздики проходит в домашних условиях, для этих целей можно использовать обыкновенную электрическую лампу, включая ее на 3–5 часов в сутки.

Выращивание гвоздики в домашних условиях

Что касается пикировки растений, то в этом вопросе мнения цветоводов могут разниться. Кто-то утверждает, что гвоздике необходимо не менее трех пересадок, другие настаивают на двух. Обратите внимание на количество саженцев, появившихся при первых всходах.

Если их чрезмерно много и они затеняют растения, то следует произвести пикировку, проредив посадочные борозды таким образом, чтобы между растениями оставалось расстояние приблизительно в 4–5 см.

В противном случае не торопитесь с пересадкой и дождитесь, пока саженцы обзаведутся несколькими настоящими листочками.

Опытные садоводы утверждают, что пикировка способствует активизации процессов роста и обеспечивает растениям оптимальный доступ к содержащимся в грунте питательным веществам. В следующий раз садовая гвоздика пересаживается тогда, когда на ней появляется более 4–5 листочков.

После второй пикировки рекомендуется начинать закаливать растение, дабы приучить его к воздействию неблагоприятных внешних факторов. Для этих целей постепенно понижайте температуру в помещении, вплоть до + 12 … +15 градусов.

В мае ящики с растениями следует начинать выносить на свежий воздух, чтобы постепенно подготовить саженцы к предстоящей пересадке.

Процедура закаливания во время такого ухода сделает гвоздику более крепкой, устойчивой к воздействию низких температур и менее подверженной большинству характерных заболеваний.

Посадка молодых растений в грунт

Наилучшим временем для перемещения саженцев гвоздики в открытую почву, принято считать конец мая – первую декаду июня. Садовая гвоздика крайне нежное и светолюбивое растение.

Поэтому посадка уместна только на участке, открытой для доступа солнечных лучей, однако защищенной от сквозняков и сильных ветров. Почва под выращивание этой красавицы готовится еще с осени внесением компоста, азотных и органических удобрений.

Прямо перед посадкой грунт необходимо хорошенько перекопать и взрыхлить на 3–4 мм.

Перемещение цветочных саженцев в открытую почву

Расстояние между саженцами должно составлять около 25–30 см друг от друга. При этом субстрат, скопившийся на корневище, необходимо сохранять. При посадке растение не рекомендуется слишком сильно заглублять в землю, так как при этом оно значительно хуже приживается. Под конец процедуры слегка замульчируйте грунт при помощи песка или опилок.

Особенности ухода за садовой гвоздикой

Дальнейшая забота о гвоздике не потребует от садовода особенных усилий. Однако определенные тонкости в уходе все же есть. Чтобы предоставить гвоздике предельный доступ кислорода и улучшить процессы микроциркуляции, почву вокруг кустиков необходимо регулярно взрыхлять и немного подкапывать. Лучше всего делать это после поливов или выпадения осадков, дав грунту немного подсохнуть.

Что касается увлажнения, то тут следует быть предельно осторожным. Чрезмерные и интенсивные поливы могут погубить растение, спровоцировав загнивание его корневой системы.

Чтобы этого не произошло, увлажняйте гвоздику по мере необходимости, но не чаще одного раза в 2 недели. Кроме того, следите, чтобы жидкость не попадала на бутоны и цветы гвоздики.

Это крайне отрицательно сказывается на состоянии растения и может стать причиной развития характерных болезней и патологических состояний.

После того как появятся цветоносы, нужно будет позаботиться об устойчивости гвоздики. Дело в том, что это растение характеризуется длительным и интенсивным цветением, вплоть до наступления первых заморозков. И чтобы кустики не обломались, вам нужно будет подвязать их к колышкам, специального вбитым возле каждого растения.

Подвязка растений с цветоносами

Разумеется, не нужно забывать и о прополке, регулярно очищая участок от сорных культур. Особенно важно соблюдать это правило на двух этапах жизни гвоздики: при акклиматизации саженцев после высадки в открытый грунт, а также при формировании бутонов и фазе активного цветения, требующих большого количества сил и питательных веществ.

Такое старательное выращивание будет награждено пышным, но часто бесформенным кустом, поэтому хозяину кроме прочего ухода придется позаботиться о внешнем виде гвоздичных зарослей. Чтобы они выглядели ухоженными, нужно будет периодически удалять боковые побеги прищипыванием.

Кроме того, уже отцветшие цветоносы следует аккуратно подрезать, укорачивая их приблизительно наполовину. Такая манипуляция способствует активному развитию и росту куста, повышает его жизненный тонус, обеспечивает его более активное и интенсивное цветение в новом сезоне.

Если вы желаете, чтобы растение как можно дольше радовало вас обильным цветением, можно его во время сезонного ухода дополнительно подпитать. Первую подкормку следует провести через 10–14 дней после высаживания рассады в почву. В особенно интенсивном питании гвоздика нуждается во время формирования бутонов. Третью подкормку можно внести через 2–3 недели после начала цветения.

Что омрачает выращивание красивых цветов?

Гвоздика довольно сильно подвержена патологиям грибкового характера даже при должном уходе. Недуг проявляет себя наличием специфических пятен, усыханием листовых пластин, увяданием стеблей и обламыванием бутонов.

При болезнях с вирусным характером в значительной степени замедляется рост и развитие растения, наблюдается его деформация, гвоздика практически перестает цвести.

Для борьбы с такими недугами следует удалить листья, побеги и стебли с признаками заболевания, а затем сжечь их за пределами сада.

После этого кустики обрабатываются препаратами с высоким содержанием меди. Также хороший эффект дают опрыскивания настоями луковой шелухи, табака или чеснока.

Чтобы снизить риск развития патологий вирусного или грибкового характера, нужно отслеживать и контролировать уровень увлажненности почвы.

Умеренные поливы, препятствующие процессам гниения, послужат в такой ситуации наилучшим профилактическим средством.

Также необходимо следить за чистотой участка, своевременно удалять старые усохшие ветви, а также побеги со следами поражения. Что касается садовых вредителей, то гвоздика достаточно часто подвергается атакам медведок и уховерток. Избавиться от них можно при помощи таких препаратов, как Гризли, Медветокс, Банкол, Фенаксин плюс, Искра, Инта-вир.

  • Михаил Малофеев
  • Распечатать

Источник: https://nasotke.ru/sadovaya-gvozdika-vyrastit-udovolstviem.html

Готовимся к весне: Как выбрать семена для урожая будущего года

Нажмите “Вставить”, чтобы добавить статью на ваш сайт или блог.

Скоро начнется весенняя посевная: зашуршат пакетики с семенами, заколосится рассада на подоконниках, а там и первый выезд в сад не за горами.

Как и в любом деле, для получения лучшего результата здесь требуется четкий план и продуманные действия. Подготовка к посадке — дело небыстрое, поэтому начинать ее надо заблаговременно.

Давайте рассмотрим основные способы подготовки семян к посеву.

Оцените старые запасы
Прежде чем отправляться в магазин за семенами, проведите ревизию запасов прошлого сезона — наверняка вы высадили не все, что приобрели. Возможно, вы и сами делали в прошлом году заготовки семян со своих растений. Не истек ли срок годности? Не забыли ли вы подписать вид, сорт, год сбора — помните ли вы теперь, что именно собрали в этот бумажный пакетик?

Купите новые семенаОчевидно, что купить нужно те растения, которые бы вы хотели посеять, а посадочного материала у вас пока нет. Но иной раз стоит покупать и те виды и сорта, которые вы давно выращиваете, — специалисты советуют периодически обновлять собственный семенной фонд, чтобы не допустить вырождения полюбившихся сортов. Семена гибридных растений нет смысла собирать самостоятельно, так как они не сохраняют родительских качеств. Гибриды всегда высаживаются из семян в «заводской» упаковке.

Совет: Банальный и очевидный совет, которым многие пренебрегают.Покупку семян стоит делать только в специализированных магазинах либо у проверенных поставщиков.

На упаковке обязательно должен быть указан сорт, номер партии, количество семян и срок их годности.

Не удивляйтесь, если взойдет одно из десяти семян из пакетика, который вы купили мимоходом в гипермаркете, — вряд ли там кто-то особенно заботился об условиях хранения посевного материала.

Steve Masley Consulting and Design

Совет: Обдумывая огородные посадки, следует помнить, что капуста, салат и другие листовые овощи, а также корнеплоды желательно сеять свежими семенами, в противном случае овощи стволятся и стрелкуются.

А плодовые овощи — то есть те, что образуют плоды (томаты, огурцы, патиссоны, арбузы, тыквы и другие), — наоборот, лучше сеять 2-4-хлетними семенами. С увеличением срока хранения семян этих овощей, при их выращивании увеличивается количество женских цветков, а значит, и плодов.

То есть сейчас следует покупать плодовые на будущий сезон и высаживать их через год.

Проверьте всхожесть
Если срок годности, указанный на пакете, истек, не торопитесь выбрасывать семена. Зачастую они еще пригодны для использования. Если семян много, попробуйте проверить их всхожесть заранее. Возьмите 10 штук, разложите их между несколькими слоями марли или фильтровальной бумаги, аккуратно разместите в мелкой посуде и увлажните.Оптимальная температура воздуха для прорастания семян — +18…+22°C. Не забывайте увлажнять марлю по мере необходимости. Через определенный промежуток времени (для каждой культуры он свой, но, как правило, это 7-14 дней) подсчитывают количество проросших семян. Семена, дающие всхожесть ниже 30%, сеять не следует.

Если же семян мало, посев производят сразу — в те сроки, которые указаны на этикетке. Но при этом стоит позаботиться о подготовке семян к посадке.

Подготовка к посеву
Существуют разные способы предпосевной подготовки семян. Кроме сортировки и калибровки, семена можно подготовить к посеву с помощью прогревания и закаливания, замачивания до наклевывания. Хороший результат дает также обработка стимуляторами роста. Все это позволят увеличить количество всходов и ускорить сроки прорастания семян.

Читайте также:  Флоксы многолетние: классификация, выращивание в открытом грунте и посадка цветов осенью

Впрочем, при достаточном количестве посадочного материала и несомненности его качества подобная подготовка перед посадкой семян обычно не требуется.

В таком случае семена высевают сухими во влажную почву: природа не терпит суеты, все механизмы возрождения уже заложены в семенах.

И всходы появляются в положенное для них время, хотя, возможно, это произойдет чуть позже, чем при дополнительных на то усилиях человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ…

Неужели снова весна? 10 времен года в вашем саду
Стратификация в домашних условиях
Большинству многолетних растений, а также деревьев и кустарников, родиной которых является средняя полоса с ярко выраженной зимой, требуется дополнительная специальная подготовка семян перед посадкой — так называемая стратификация. Семена этих растений содержат в своем составе защитные вещества, позволяющие им переждать холодную зиму. Стратификация семян в домашних условиях заключается в искусственном создании необходимых для них условий прорастания, подобных тем, что бывают в самой природе в осенне-зимний период, и вывода семян из периода покоя.

При таком способе подготовки семян к посеву, как стратификация, воздействие влаги, воздуха и низких температур приводит к размягчению оболочек семян, их набуханию, а также к переходу сложных органических веществ внутри семени в состояние доступности для усвоения зародышем.

Стратификация семян в домашних условиях проводится следующим образом. Семена смешивают с крупнозернистым песком или торфом, помещают в емкости с боковыми отверстиями для удаления излишков влаги и свободного доступа воздуха, и увлажняют.

После набухания семян емкость помещают в погреб или в нижний отсек холодильника, где температура держится на отметке +2…+4°C. Не забывайте периодически увлажнять субстрат и следить за состоянием семян.

Для различных видов растений стратификация семян требует разной длительности. Для некоторых растений достаточно 2-3 недель, а в других случаях предпосевная подготовка семян доходит до 3 месяцев и более.

Поэтому при стратификации семян следует четко придерживаться инструкций, указанных на пакетиках с семенами, или же выяснить рекомендованные сроки в специальной литературе.

Производственная обработка
Для удобства садоводов и огородников в последние годы производители семян сами проводят предпосевную подготовку. Так, например, в продаже можно встретить дражированные и инкрустированные семена. На такие семена в производственных условиях наносят слой из различных удобрений и стимуляторов роста, что действительно значительно повышает всхожесть семян и их дальнейший рост. При дражировании этот слой достаточно велик, обычно им покрывают очень мелкие семена, в этом и заключается еще одно преимущество подобной обработки. Метод инкрустации применяют только для крупных семян (слой покрытия невелик).

При посеве таких семян следует учитывать одно правило: почва всегда должна оставаться влажной, иначе защитный слой не растворится и семя не взойдет. А вот семена в гелевой оболочке, наоборот, будут интересны тем садоводам, которые не могут обеспечить посевам регулярный полив, так как гель прекрасно удерживает влагу.

Еще один способ подготовки семян к посеву служит не столько ускорению всхожести, сколько упрощению последующего ухода за растениями. Имеется ввиду наклеивание семян овощей (обычно это морковь) на специальную водорастворимую ленту.

Семена моркови очень мелкие, и после появления всходов их следует прореживать. Заранее наклеенные на ленту семена ложатся в почву через определенные промежутки, и последующее прореживание им не требуется.

Такие ленты имеются в продаже, но их можно изготовить и в домашних условиях — соответствующих роликов с пошаговыми руководствами подготовки семян к посадке довольно много в сети.

Сроки посева
Посевная — это длительный и зачастую утомительный период в жизни садоводов и огородников. Начинается он в конце января, когда сеют на рассаду такие растения, как гвоздика Шабо (Dianthus caryophyllus var. schabaud) и бальзамин Уоллера (Impatiens walleriana), и заканчивается в середине июня посевом некоторых двулетников — например фиалки Виттрока (Viola tricolor var. hortensis). В рамках одной статьи невозможно перечислить весь ассортимент растений, который используют наши садоводы.

Совет: Заведите свой личный посевной календарь, в котором укажите все растения, которые вы хотели бы видеть на своем участке. Распределите их по срокам посева и заранее подготовьте нужные вам семена. Этот календарь послужит вам не один год и в дальнейшем облегчит жаркое время посевной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ…
Уроки Chelsea Flower Show: Какими модными цветами украсить садНе торопитесь сеять! Если у вас есть собственный опыт по срокам посева, ориентируйтесь на него. Если же нет, придерживайтесь инструкций на пакетиках с семенами. Дело в том, что рассада в квартире на подоконнике без достаточного количества света и определенной влажности часто вытягивается и болеет. Чем короче световой день, тем сложнее вырастить отличную рассаду — нужно прилагать к этому больше усилий, применять различные виды подсветки, фитолампы и увлажнители воздуха. Семена, посаженные на рассаду чуть позднее указанного срока, быстро догоняют своих более ранних собратьев по подоконнику. Но при этом чувствуют себя значительно лучше!

ВАША ОЧЕРЕДЬ…

Какие способы подготовки семян к посеву вы используете чаще всего? Поделитесь вашим опытом в разделе комментариев под статьей!

Источник: https://www.houzz.ru/ideabooks/56894582/list/gotovimsya-k-vesne-kak-vybraty-semena-dlya-urozhaya-budushchego-goda

Пассифлора: технология выращивания в домашних условиях

Пассифлора нежнейшая многим известна как банановая гранадилла, или страстоцвет мягчайший. Passiflóra mollíssima, или пассифлора, в домашних условиях выращивается в качестве древовидной лианы из семейства Страстоцветные.

Это быстрорастущее и неприхотливое цветущее растение с успехом можно культивировать не только в помещении, но и в садах с наличием достаточной освещенности. В лечебных целях используется трава пассифлоры, или herbapassiflora.

Особенности ухода

Уход за цветущей культурой в домашних условиях достаточно прост.

В условиях комнатного цветоводства наибольшей популярностью пользуются пассифлора гигантская, инкарната, банановая и крылатая, или бразильская маракуйя.

Такая достаточно редкая и необычная разновидность пассифлоры, как «Летучая мышь», легко растет и плодоносит в открытом грунте и в комнатной культуре. Внимания заслуживает и пассифлора Алатаред, или Alata Red.

При соблюдении правил выращивания в комнате такое растение обильно цветет и способно формировать привлекательные плоды:

  • Passiflóra при выращивании в первую очередь очень нуждается в достаточном освещении и обильных поливах;
  • оросительные мероприятия необходимо осуществлять регулярно, в период с ранней весны и до поздней осени;
  • грунт в цветочных горшках требуется поддерживать постоянно в увлажненном состоянии;
  • в зимний период поливы следует сократить и осуществлять оросительные мероприятия не чаще трех раз в месяц;
  • важно помнить, что данное комнатное растение требовательно к постоянным опрыскиваниям, которые производятся в течение всего весенне-летнего периода;
  • чтобы листья растения не получили солнечных ожогов, опрыскивание следует проводить после захода солнца;
  • на протяжении всего вегетационного периода растения нуждаются в подкормках комплексными минеральными удобрениями, которые нужно проводить примерно пять раз.

В осенний период растение рекомендуется разместить в более прохладном помещении с температурным режимом не выше 14−15 °С. Чрезмерно высокая температура в помещении для выращивания вызывает опадение листвы пассифлоры. Следует помнить, что для цветущей культуры губительным является и понижение температурного режима до отрицательных показателей.

Пассифлора: выращивание из семян (видео)

Технология размножения

Как правило, размножение не представляет сложности не только для опытных, но и для начинающих цветоводов. В условиях комнатного цветоводства используется несколько способов получения красиво цветущего растения.

Использования способа черенкования

Совсем не сложно размножить такое комнатное растение при помощи черенкования. С этой целью используются срезанные верхушечные черенки. Такие веточки должны иметь два или три междоузлия.

Полученные черенки необходимо опустить в емкость с водой и небольшим кусочком древесного или активированного угля.

При соблюдении оптимальных температурных показателей и режима освещения в период проращивания черенков корневая система начинает формироваться примерно через полтора месяца.

Выращивание из семян

Самым простым и абсолютно незатратным способом получения растения является выращивание из семян, высев которых осуществляется в ранний весенний период. Это наиболее доступный способ размножения в домашних условиях.

Посевные работы проводятся в феврале или марте. Предпосевная подготовка семян заключается в замачивании.

Опытные цветоводы-любители и специалисты рекомендуют заменить воду разбавленным соком цитрусовых, что размягчает твердую семенную оболочку.

В качестве субстрата для посева лучше всего использовать смесь на основе:

  • одной части лиственной земли;
  • одной части торфа;
  • одной части глины;
  • небольшого количества размельченного мела;
  • минеральных удобрений.

Подготовленную почвенную смесь следует продезинфицировать, затем подготовленные семена следует посеять в увлажненный грунт и прикрыть пленкой. Для появления всходов посадочные емкости нужно разместить в помещении с температурными показателями в пределах 24−27 °С. В зависимости от сортовых особенностей сроки появления всходов могут варьироваться от одного до шести месяцев.

Почему не цветет

Несмотря на несложный уход, нарушение технологии выращивания и ошибки начинающих цветоводов часто становятся причиной отсутствия полноценного цветения комнатной культуры. Чтобы понять, почему на растении не образуется цветок, следует учитывать следующие особенности:

  • цветение отсутствует на слишком молодых растениях, а при выращивании из семян, как правило, пассифлора зацветает не раньше, чем на второй-третий год;
  • цветение наблюдается исключительно на молодых плетях, и иногда необходимо провести сильную обрезку растения, стимулирующую рост и развитие новых побегов;
  • растение может не цвести в квартирных условиях, поэтому рекомендуется вынести Passiflóra в теплый период на открытый воздух;
  • растению может не хватать подкормок или качественного освещения, что провоцирует появление бледных, с хлорозом, деформированных листьев;
  • некоторые разновидности и сорта растения предпочитают зимовать в условиях пониженных температурных показателей, поэтому цветочную культуру, находящуюся в состоянии покоя, желательно перенести в прохладное помещение;
  • в весенний период рекомендуется осуществить пересадку растения в более просторный цветочный горшок и провести правильную подкормку удобрениями с достаточным количеством железа в их составе.

Правила формирования

В первый год после посадки комнатная культура склонна наращивать основные побеги, что позволяет сформировать так называемый «скелет» растения, нуждающийся в наличии специальной опоры.

На опоре требуется зафиксировать наиболее сильные побеги, а менее развитые ветви следует подвергать ежегодному укорачиванию на 1/3 длины. Обрезку нужно проводить со второго года после посадки.

Важно помнить, что цветковые почки образуются только на однолетних побегах.

Пассифлора: выращивание в домашних условиях (видео)

В весенний период, на стадии активного роста и развития, очень важно подвергать побеги сильному укорачиванию, что способствует сдерживанию роста комнатной лианы и улучшает ее активное ветвление. Хороший результат дает регулярная прищипка кончиков стеблей. Таким образом удается не только правильно сформировать комнатную культуру, но и получить максимально пышное цветение.

Чтобы не потерять материал, обязательно сохраните его к себе в социальную сеть , , , просто нажав на кнопку ниже:

Источник: http://MoyaTeplica.ru/raznovidnosti-rastenii/passiflora-tehnologiya-uhoda-i-vyrashchivaniya-krasivocvetushchego-ekzota-v-domashnih-usloviyah

Альстремерия

Альстремерия уже несколько лет находится на пике популярности: из неё составляют долговечные букеты, формируют композиции для ваз и охотно выращивают в садах и цветниках. Секрет такого успеха заключается в красоте соцветий и большом количестве цветков.

Растение нельзя отнести к разряду таких, которые почти не требуют к себе внимания. Чтобы получить действительно красивые экземпляры, потребуется приложить усилия и обеспечить хороший уход.

Но, вооружившись информацией, выполнить это может даже начинающий цветовод, желающий вырастить на своём участке этот цветок.

Общее описание

Альстремерия – травянистый многолетник, родиной которого являются Перу и Чили. Здесь он растёт вдоль дорог, на пустынных местностях и представляет собой дикую флору. Распространение культура получила после знакомства с ней испанских конкистадоров, которые и привезли её в Европу, где она пришлась по вкусу и заслужила славу декоративного элемента букетов и цветочных композиций.

Читайте также:  Консервирование огурцов на зиму без стерилизации: рецепты в литровых банках, вкусные, хрустящие, после брожения

Соцветия во многом напоминают лилии, поэтому в народе культуру часто называют перуанской лилией, хотя она принадлежит к другому семейству. Корневище большое, с утолщением в средней части, где запасается крахмал.

Вегетативные побеги очень гибкие и эластичные, что позволяет им легко переносить самые сильные ветра, пригибающие куст к земле, но не ломающие его.

Растение довольно высокое – от 80 до 200 см, на нём формируются вегетативные и цветоносные побеги, которые равномерно располагаются про центральному стеблю.

Альстремерии присуще редкое в природе явление: она способна проворачивать листовые пластины вокруг оси прикрепления на 180°, поэтому листья на ней иногда расположены нижней частью вверх.

Соцветия представляют собой крупные зонтики, сформированные 12-30 цветками по 5 см в диаметре. Лепестки окрашены в один цвет, но иногда на них можно увидеть пятна, полосы, точки.

Первые бутоны появляются в мае или июне и после раскрывания привлекают к себе опыляющих насекомых.

После окончания цветения на месте цветка вызревает коробочка с семенами, которые позже рассыпаются вокруг материнского растения.

Сорта и разновидности

Различные виды отличаются внешними характеристиками: высотой, окраской соцветий, временем и продолжительностью цветения и т.д. Принципы выращивания и ухода за ними при этом остаются похожими. Селекционеры продолжают работать над выведением новых гибридов, которые будут более холодоустойчивыми, декоративными и устойчивыми к болезням.

Самые распространённые сорта альстремерии:

  • Золотистая. По высоте достигает 1,5 м. Раскраска соцветий бывает от ярко-жёлтой до тёмно-оранжевой. Сорт считается самым морозоустойчивым, что позволяет его выращивать в открытом грунте в тех регионах, где зимние морозы не опускаются ниже -12°С.
  • Бразильская. Самая высокорослая форма, достигающая в высоту 2 м. Характерным признаком является копьевидный край лепестков, который придаёт соцветиям своеобразный вид. Окраска варьирует в пределах от ярко-красной до бронзовой.
  • Нано. Низкорослая форма, которая очень сильно ветвится, боковые побеги не вырастают больше 10 см. Лепестки окрашены в ярко-золотистый цвет с хаотично расположенными чёрными пятнами. Несмотря на компактность, образует большое количество соцветий.
  • Кроваво-красная. Очень быстро растёт и в короткие сроки образовывает бутоны. Характеризуется очень пышным цветением, одновременно может раскрывать до 15 зонтиков ярко-красной окраски.
  • Пситацина. Теплолюбивая форма, известная интересной раскраской. Каждый лепесток имеет основной цвет, а по краю расположено зелёное окаймление.
  • Космо. Высокорослая форма, густо укрыта белоснежными соцветиями.
  • Вирджиния. Среднерослый сорт, который предпочитает слегка затенённые места. В июне раскрываются первые бутоны, из них показываются лепестки с волнистым краем, из-за чего цветок выглядит ажурным.
  • Бьюти. На цветоносных побегах развиваются сиреневые и лиловые соцветия, которые появляются в мае, а при хорошем уходе возможна вторая волна цветения в августе.

Размножение

Для размножения этой культуры применяют семенной и вегетативный способ. Следует знать, что гибридные сорта не получится размножить семенным методом, поскольку все характерные признак, отвечающие за высокую декоративность, не передадутся.

Семенами

Если семена собирают из своих растений, то не следует дожидаться, пока коробочки на кусте полностью дозреют, поскольку они трескаются и их содержимое высыпается на землю. Чтобы этого не произошло, бутон оборачивают в марлю, а после высыпания семян её аккуратно снимают.

Растения, которые выращены из семян, впервые расцветут только на третье лето.

https://www.youtube.com/watch?v=wpk3aPX0CiA

Чтобы повысить всхожесть, потребуется проведение предпосевной подготовки. Она заключается в стратификации: помещении семян в температуру 3-5°С на месяц-полтора. Чаще всего для этого в средине или конце января их располагают в овощном отделе холодильника.

К посеву приступают в последнюю неделю февраля или в первую неделю марта. Такие сроки оптимальны для того, чтобы получить весеннюю рассаду для посадки в открытый грунт.

Посев проводят в посадочные ящики или горшки с почвой для выращивания рассады. Сначала землю поливают, дают стечь лишней воде, а после этого сеют семена на глубину 1 см.

Сверху ёмкость нарывают стеклом или прозрачной полиэтиленовой плёнкой и ставят её в место с температурой около 18°С.

Первые проростки должны появиться через четыре недели. Уход за ними заключается в периодичном поливе и ежедневном проветривании. После того, как на ростках вырастет три настоящих листка, их пикируют в отдельные горшки, а плёнку или стекло убирают.

Рассаду альстремерии высаживают в открытый грунт в конце мая, предварительно закалив её на протяжении двух недель. Дальше ей понадобится такой же уход, как и взрослым экземплярам.

Делением корня

Такой метод подходит для сортовых и гибридных разновидностей. Его плюс в том, что цветение произойдёт уже в следующем сезоне. К делению корневища рекомендовано приступать сразу после окончания цветения, но при необходимости его можно проводить в любое тёплое время года.

Следует аккуратно выкопать куст, обращая внимание на то, чтобы корень не разломался. Лучше вынимать его вместе с земельным комом. После этого корневище делят на части (более трёх частей делать не рекомендуется). Все участки должны быть ровными, крепкими и без признаков заболеваний или присутствия паразитов. Свежие раны необходимо присыпать толчёным древесным углём.

Делёнки высаживают на постоянное место сразу после деления, держать их несколько дней нельзя. После посадки наступает длительный процесс адаптации, во время которого необходимо особенно тщательно ухаживать за альстремерией.

Посадка

К вопросу посадки необходимо подойти со всей ответственностью, потому что от того, как пройдёт это процесс, зависит адаптация культуры на новом месте и её цветение на протяжении нескольких сезонов.

Выбор саженцев

Для домашнего выращивания следует обратить внимание на сорта, которые выведены для роста в условиях морозных зим с укрытием, поскольку подавляющее большинство видов рассчитано на выращивание в тепличных условиях. Лучше приобретать посадочный материал в специализированных магазинах или садовых центрах, где можно быть уверенным в соответствии полученного саженца этикетке.

Место

Для обильного цветения и высокой декоративности следует выбирать участки с достаточным уровнем освещения. Прямые лучи солнца не желательны, но лёгкая полутень будет оптимальным вариантом. Высокое залегание грунтовых вод недопустимо, в то время как хороший дренаж обязателен.

Желательно, чтобы участок не был подвержен действию сквозняков и ветров, которые могут усугублять морозы и приводить к вымерзанию корней.

Грунт

При выборе участка следует обратить внимания на тип почвы: подходит нейтральная или слабокислая земля, а щелочная угнетает развитие растения. По структуре субстрат должен быть питательным и лёгким, лучше всего – супесчаный или глинистый. Чтобы улучшить тяжёлый грунт, в него добавляют сухой верховой торф или навоз старше трёх лет.

Грядки следует перекопать на глубину штыка лопаты, внося в него при необходимости песок и торф.

Техника посадки

Приступать к посадке необходимо тогда, когда установится настоящая тёплая погода с температурными значениями 20-22°С. При такой погоде земля достаточно прогрета, чтобы корни могли в ней нормально развиваться.

Корневая система разрастается очень быстро, а при недостаточной площади земли на одно растение рост будет медленным, образование бутонов – неполноценным, поэтому между соседними цветами нужно оставить расстояние в 0,5 м.

Посадочные ямы для саженцев имеют следующие параметры: диаметр – 60 см, глубина – 40 см. На дне насыпают дренажный слой из гравия, камней или битого кирпича, можно добавить немного перепревшего коровяка или компоста. Корни расправляются на дне лунки, а оставшееся место заполняется подготовленным субстратом. Почвогрунт сверху немного уплотняется и проводится полив.

Прикорневую зону диаметром 0,5 м рекомендуют покрыть мульчирующим материалом – опилками, корой хвои или рыжим торфом. Это поможет удерживать влагу в земле и предотвратит скомковывание грунта после поливов, что облегчит уход.

Правила ухода

Альстремерия требует внимания к себе и постоянного ухода, именно при соблюдении таких условий посаженные экземпляры смогут удивить своей красотой и длительным периодом декоративности.

Полив

Эта культура нуждается в грамотном поливе, при котором нельзя допускать как переувлажнения, так и пересыхания грунта. Режим увлажнений должен быть регулярным, но объём выливаемой под каждый куст воды строго регламентируется. Взрослому растению достаточно 5 л на один полив.

Частота зависит от наружных температур, поскольку в зной испарение происходит гораздо быстрее. При умеренной температуре рекомендуют поливать грунт раз в неделю, а в жару – два раза в неделю. Земля в прикорневой части всегда должна быть немного влажной, пересушивание может привести к увяданию бутонов или цветов.

Рыхление

Рыхление – обязательный приём при выращивании и уходе, так как альстремерии постоянно нужно поступление кислорода к корневой системе, которое нарушается при образовании поверхностной корки на почвогрунте. Параллельно с рыхлением проводят удаление сорных трав, ухудшающих развитие культуры.

Чтобы необходимость в рыхлении почвы и удалении сорняков не была настолько острой, приствольную зону укрывают слоем мульчи. Толщина такого слоя должна быть 3-5 см.

Удобрение

Для пышного цветения обязательным условием ухода является периодичное внесение удобрений во время выращивания. Высокая потребность в минеральных веществах объясняется большим количеством бутонов. Состав комплексов изменяется в зависимости от стадии развития альстремерии:

  • До появления бутонов вносят комплексы в высоким содержанием азота, который инициирует развитие вегетативной массы и буйное ветвление куста.
  • С момента появления бутонов удобрения должны содержать меньше азота и больше фосфора, который поможет образовывать репродуктивные органы.

Периодичность внесения минеральных комплексов – раз в 10 дней. Прекращают вносить добавки в конце августа.

Для подкормки и профилактики болезней в приствольный круг периодически добавляют древесную золу.

Обрезка

Чтобы альстремерия длительно оставалась декоративной, увядшие соцветия удаляют. Делают это раз в две недели. Срезают весь цветоносный побег, на котором располагались цветки.

Подготовка к зиме

Для этой культуры необходимо укрытие на зиму. Перед тем, как укрыть землю, необходимо срезать все наземные побеги вровень с почвой. Покров делают при помощи лапника, торфа или сухой листвы. Для надёжности сверху можно разложить слой спанбонда или лутрасила. Весной до наступления настоящего тепла всё убирают, чтобы под мульчирующим слоем не возникла гниль.

В регионах с суровыми зимами корень выкапывают в октябре с сохранением кома земли и помещают в сухое прохладное место с температурой 3-10°С, например, в вентилируемую кладовую.

При соблюдении всех правил ухода выращивание альстремерии приносит огромное наслаждение, которое садоводы испытывают от созерцания цветущих грядок.

Источник: https://tsvetem.ru/outdoorsfrlowers/alstremeriya.html

Комнатная гвоздика: особенности и правила выращивания

Род гвоздики на сегодняшний день насчитывает более 300 видов, и некоторые из них вполне подходят для комнатного выращивания.

Хорошим решением для горшечного разведения стали несколько компактных гибридных видов, а общее число сортов сегодня составляет несколько сотен.

Этот скромный и неприхотливый цветок всегда привлекал внимание садоводов, неслучайно ее латинское название Dianthus можно перевести как «божественная».

Происхождение и виды гвоздики

Гвоздика пришла в Европу из Северного Китая, также она растет в Японии и Приморском крае. Поскольку растение отличатся неприхотливостью, несколько видов гвоздики получили самое широкое распространение в Европейских странах. Различные сорта могут сильно отличаться друг от друга, поэтому можно выбрать цветок по своему вкусу.

Самыми популярными для горшечного разведения стали следующие разновидности:

  • Гвоздика китайская. Это очень красивое растение с замечательным разнообразием оттенков лепестков. Они могут быть красными, розовыми, белыми, двуцветными. Лепестки имеют гофрированный край, что придает им особую прелесть. Стебель ползучий, растение относят к числу однолетних.
  • Гвоздика турецкая. Этот вид отличается от прочих тем, что его бутоны собраны в щитовидные соцветия, диаметр которых может составлять до 12 см. Цветки также имеют гофрированный край, они могут быть как махровыми, так и простыми. Цветоводов этот вид привлекает многообразием расцветок: бутоны могут быть белыми, розовыми, сиреневыми, часто их украшает кайма. Одна из особенностей этого вида – нетребовательность к свету.
  • Гвоздика гибридная – один из самых красивых и любимых цветоводами видов. Это однолетнее растение высотой не более 20 см. В течение всего цветения оно полностью покрывается яркими крупными бутонами.
  • Гвоздика гренадин – разновидность гвоздики садовой, специально выведенная для выращивания в комнатных условиях. Она отличается крупными махровыми бутонами с гофрированным краем лепестков.
Читайте также:  Виноград страшенский: отзывы, описание, характеристика сорта

Все эти виды очень часто объединяют в один – комнатная гвоздика, так как они предъявляют приблизительно одинаковые требования к выращиванию и занимают немного места.

Правила выращивания комнатной гвоздики

У всех видов комнатной гвоздики можно выделить несколько характерных черт: они относятся к светолюбивым растениям и требуют длинного светового дня. При этом важно соблюдать правильный температурный режим: сильную жару гвоздика переносит плохо, идеальная температура для нее – 13-15 градусов.

Другие обязательные правила при выращивании гвоздики на подоконнике:

  1. Растение требовательно к поливу, земля в горшке никогда не должна полностью высыхать. При этом влага не должна застаиваться в почве, поэтому нужно позаботиться о дренажном слое. Для полива лучше выбирать мягкую отстоянную воду, она не должна быть холодной. Гвоздика очень любит вечернее опрыскивание, особенно после жаркого дня.
  2. Для гвоздики рекомендуется подбирать нейтральные почвы. Идеальная пропорция: листовая земля, торф и дерновая земля в соотношении 1:1:2. Гвоздика боится микроорганизмов, поэтому грунт нужно предварительно проливать антисептическими растворами.
  3. Подкормка необходима для пышного цветения, поэтому для гвоздики разводят комплексные минеральные удобрения и опрыскивают почву. Количество удобрений не должно быть избыточным, достаточно 1 опрыскивания почвы раз в 10 дней. Удобрения в грунт начинают вносить после первого месяца с момента пересадки.

Растение не страдает от этой процедуры, так как оно быстро дает боковые отростки. В целом правила ухода за гвоздикой достаточно просты. Если не забывать ее поливать и обеспечить ей достаточно света, можно не сомневаться, что она скоро зацветет и будет очень долго радовать владельца великолепными бутонами с тонким приятным ароматом.

Правила размножения комнатной гвоздики

В домашних условиях гвоздику проще всего размножать семенами, а если поэкспериментировать со скрещиванием нескольких сортов, можно добиться интересных цветовых сочетаний бутонов.

Посев проводится в начале весны, в марте-апреле, причем семена гвоздики обычно отличаются очень хорошей всхожестью.

Посевной материал не должен храниться долго: луче всего всходят семена, полученные от прошлогоднего растения.

Хитрости выращивания:

  • Семена необязательно предварительно замачивать, их достаточно поместить в емкость с грунтом на глубину 2-3 мм и обильно смочить водой.
  • Емкости нужно поставить в светлом месте, первые всходы могут появиться уже спустя неделю.
  • Когда саженцы прорастут, и у них появится не меньше 5 настоящих листочков, можно приступать к формированию будущего куста. Для этого верхушка прищипывается, то же самое нужно будет делать с боковыми побегами.
  • Правильное прищипывание позволит сформировать красивую крону и добиться обильного цветения.

Гвоздика начинает цвести примерно через 3-4 месяца после посадки. Так высаженные весной кусты будут радовать вас цветением все лето. Семена можно также высаживать под зиму, но в этом случае гвоздика зацветет только в следующем году.

В любом случае важно не заглублять чрезмерно молодое растение в почву. Посадки нужно своевременно поливать, в состав почвы часто добавляют песок, чтобы влага не застаивалась и не приводила к загниванию корней.

Сложности в выращивании гвоздики

Однако все-таки можно назвать несколько распространенных проблем, о которых нужно знать до посадки. Хотя растение не слишком требовательно к условиям, оно боится вредителей.

Вредители гвоздики:

  • Гвоздику поражает паутинный клещ – в этом случае обратная сторона листьев покроется белым налетом, а цвести растение будет намного хуже.
  • Также угрозу несет тля, мучнистая роса и другие распространенные вредители.

Гвоздику нужно оберегать от угроз: если какое-либо растение на подоконнике оказалось пораженным, горшок с гвоздикой лучше сразу убирать в другое место.

Если появились признаки заболевания, листья промывают мыльным раствором. При этом нужно следить, чтобы мыло не попадало на корни – это может только повредить растению.

Пену оставляют на листьях на несколько часов (но не на ночь), а потом смывают.

Если эти меры не дают результата, лучше приобрести специальные фунгициды в фитоаптеке. Одним из эффективных средств является Актеллик – этот препарат убивает большинство вредителей, но является токсичным, поэтому его используют только в крайних случаях. Другое эффективное средство – Фитоверм, оно более безопасно, но все равно нужно тщательно соблюдать инструкцию.

Часто гвоздика заболевает, если использован недоброкачественный грунт. Купленную в магазине, а тем более набранную в саду, землю необходимо обязательно проливать слабым раствором марганцовки, чтобы убить микроорганизмы.

Секреты выращивания гвоздики в комнате

Поскольку это растение уже давно выращивается в комнатных условиях, можно воспользоваться несколькими хитростями, отработанными садоводами:

  • При выращивании двухлетних и многолетних сортов растение каждый раз нужно обновлять из черешка. Старая гвоздика цветет намного хуже, а черешок после пересадки вновь будет давать крупные бутоны.
  • Если черенки были посажены в конце лета, можно добиться цветения даже в зимнее время. Для этого нужно организовать длительный световой день: когда садится солнце, растение дополнительно освещают специальной лампой.
  • Когда бутон начинает увядать, его желательно сразу удалять с куста. то же самое нужно делать с боковыми цветками, если их слишком много. и у растения может не хватить сил на полноценное цветение.
  • Летом комнату с гвоздикой желательно чаще проветривать. Она нуждается в свежем воздухе и не любит слишком высокую температуру.

Ей найдется место на балконе или на лоджии, ее можно легко расположить на подоконнике, так как кусты не занимают лишнего пространства. Можно высадить несколько растений с разным цветом бутонов в одну емкость, организовав мини-клумбу на подоконнике.

Скромный и при этом очень красивый цветок поднимет настроение и будет радовать всех членов семьи очень долго. Гвоздика комнатная – это самый простой способ разнообразить домашний интерьер.

Больше информации можно узнать из видео.

Источник: http://MegaOgorod.com/atricle/1780-komnatnaya-gvozdika-osobennosti-i-pravila-vyrashchivaniya

Турецкая гвоздика: выращивание из семян. Когда сажать?

Одним из лучших способов красиво оформить свой садовый или дачный участок — посадить на нем турецкую гвоздику. Эти нежнейшие, собранные в венчики соцветия имеют удивительно яркую окраску, что непременно создаст атмосферу праздника. Если это декоративное растение уже произрастает на вашем участке, но вы хотите увеличить его количество,— можно воспользоваться методом черенкования.

А что если вы впервые захотели, чтобы эти великолепные цветы украшали вашу клумбу, и не имеете возможности достать черенки? Единственный вариант в этом случае, чтобы у вас выросла турецкая гвоздика, — выращивание из семян. Когда сажать семена? Как это правильно делать? Как быть, когда ростки взошли? Ответы на эти вопросы вы найдете в этой статье.

Выращивание турецкой гвоздики — благодарный труд

Этот цветок приобрел свою популярность, конечно же, благодаря своему чарующему внешнему виду. Согласитесь, глядя на его изображение, трудно не заразиться желанием приобрести себе такие же цветочки. Но желание дачников и садоводов взяться за выращивание этого растения подпитывается также осознанием других его особенностей, а именно:

  • не нуждается в особенном уходе,
  • не очень требовательно к поливу,
  • способно расти даже в тенистых местах,
  • легко размножается семенами.

Как посадить цветок канна в открытый грунт? Правила ухода

В зависимости от приобретенного вами сорта, на вашей клумбе, взамен на вполне простой уход, могут красоваться низкокорослые (до 15 см) или высокорослые (до 60 см) кустики гвоздики.

Цветы могут иметь различные оттенки красного, бордового или белого цвета, а современные гибриды совмещают все эти цвета в одном растении.

Интересно, что выращивание турецкой гвоздики из семян, в отличие от черенкования, всегда дает неожиданный результат, так как проросшие из семян растения всегда имеют немного измененный вид. В любом случае, сажать турецкую гвоздику стоит, так как результат вашего труда непременно будет радовать ваш глаз.

Этапы выращивания турецкой гвоздики из семян

Как подготовить грунт

Перед тем, как сажать семена гвоздики, выбранный отрезок земли необходимо подготовить. В этот процесс входит его перекопка, рыхление и покрытие полиэтиленовой пленкой на две недели. Важно, чтобы земля была легкой и плодородной. Идеально, если она стоит из песка, торфа и перегноя.

Когда сажать

Существует несколько методов посадки семян турецкой гвоздики, отличающихся по времени:

1. Если планируется выращивание рассады в закрытом грунте, семена сажают в марте или апреле.

2. В открытый грунт многие предпочитают сажать семена в мае, после чего в августе пересадить ростки на место будущего цветника.

3. Можно сажать семена в октябре, после чего замульчировать почву перегноем или торфом, а уже в начале лета рассадить ростки так, как запланировали.

Как сажать

Семена не стоит сильно углублять в почву, максимальная глубина — 1 см. Их обычно сажают рядами, сохраняя между ними расстояние в 15 см. Между соседними семечками должно быть хотя бы полсантиметра.

Землю над семенами слегка прижимают и опрыскивают нехолодной водой. Сверху накладывают кусок нетканого материала. Появление всходов должно произойти не позже чем через 10 дней, если сажать весной.

При осенней посадке ростки появятся только следующей весной.

Пикировка сеянцев

Время для пикировки наступает спустя 20 дней после появления всходов. Сеянцы рассаживают таким образом, чтобы расстояние между рядами осталось 15 см, а от ростка до ростка — 6 или 7 см. Очень важно, чтобы рассада после пикировки не находилась под палящим солнцем, поэтому процедуру лучше осуществлять вечером или в пасмурный день. После рассаду снова покрывают нетканым материалом.

Высадка на постоянное место

В августе сеянцы высаживают на постоянное место. Важно, чтобы между ними сохранялось расстояние 20-30 см, так как когда они вырастут, при более густой посадке им может не хватать питательных веществ.

Стоит заметить, что лишь на следующий год вы сможете любоваться великолепием цветущих турецких гвоздик. Первый сезон уходит у растения исключительно на выгонку куста. На зиму молодые кустики желательно накрыть лапниками.

Первые цветочки при подходящих условиях появятся в июне следующего года. Некоторые разновидности турецкой гвоздики способны повторно цвести еще и осенью.

Если вы хотите впервые развести у себя эти миленькие цветочки, вам подойдет простой способ, которым размножается турецкая гвоздика, — выращивание из семян.

Когда сажать, пикировать и что делать с рассадой — вы смогли уяснить из этой статьи.

Турецкая гвоздика станет великолепным украшением вашего садового или дачного участка, она прекрасно смотрится в сочетании со многими другими декоративными растениями.

Забота об этом изящном цветкене доставит вам много хлопот, зато будет всецело вознаграждена массой положительных эмоций.

Источник: https://www.dacha-svoimi-rukami.com/tureckaya_gvozdika_virashivanie_semyan_kogda_sazat.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector