Выращивание облепихи: сроки и правила посадки, агротехника осенью, весной, способы размножения, технология черенкования, рекомендации по уходу

Содержание

Размножение облепихи – отпрыскам, отводками, черенками, прививкой,семенами

Для начинающих садоводов размножение облепихи – это не только самый быстрый и доступный способ закладки облепишника из понравившихся сортов, но и возможность «набить руку» в черенковании и прививке плодово-ягодных культур.

Облепиха в этом плане очень благодатный кустарник с высоким уровнем укоренения и приживаемости посадочного и прививочного материала.

Особенно это актуально для регионов, где есть проблемы с приобретением качественных сортовых саженцев.

Сеянцы облепихи не обязательно покупать, их можно вырастить самому

Преимущества и способы размножения облепихи «своими руками»

Поняв, как размножается облепиха, научившись таким садовым операциям, как черенкование и прививание, вы сможете решать самые разные задачи.

Выращивать понравившиеся сорта, взяв отпрыски или веточку у соседей, знакомых или просто, срезав в парке.
Омолодить растущие в саду экземпляры.
Заменить неплодоносящие, мелкоплодные деревца на новые высокоурожайные сорта.
Заложить облепишник или небольшой питомник и организовать свой бизнес на ягодах (саженцах).
Поэкспериментировать с улучшением сортовых характеристик, зимостойкости и адаптации растений к почвенно-климатическим особенностям местности.

Весна – лучшее время для размножения ягодного кустарника

В садоводческой практике используют 5 основных методов размножения облепихи:

отпрысками – молодыми побегами, выросшими из придаточных почек корневой системы;
отводками – укорененными периферийными стеблями, впоследствии отделенными от материнского растения;
черенками (одревесневшими и зелеными) – частями стебля, укорененными по специальной технологии;
прививкой – перенесением частички побега с одного растения (привоя) на другое (подвой);
семенами.

Рассмотрим подробнее каждый из методов.

Корневыми отпрысками

Это самый простой и распространенный в любительском садоводстве способ размножения облепихи. В возрасте 3–4 лет корневая система кустарника разрастается настолько, что ежегодно может дать до 10 отпрысков. Для размножения выбирают несколько самых сильных экземпляров и подращивают их без отделения от материнского растения 2–3 года.

Чтобы саженцы получились сильнее, остальную поросль убирают, почву регулярно рыхлят, растения окучивают и поливают. Когда отпрыск достигнет размера 70–100 см, он готов к самостоятельной жизни. За месяц до пересадки, не выкапывая, нужно отсечь саженец от взрослого растения, перерубить «пуповину» и дать возможность адаптироваться.

Пересаживают растение весной, лучше всего с комом земли.

Преимущества:

метод не требует специальных знаний, нетрудоемкий;
высокая приживаемость саженцев (95–100%);
если материнское растение выращено из черенка, сохраняются все сортовые признаки.

Недостатки:

не подходит для облепихи, привитой на подвой – отпрыски не сохраняют сортовые свойства;
Растение, полученное из отпрыска, менее долговечное.

Схема получения корневого отпрыска

Отводками

Облепиху, как смородину или другие ягодные кустарники, размножают отводками. Способ подходит для растений, имеющих форму куста.

Весной одну или несколько однолетних периферийных веток с хорошим приростом наклоняют к земле, укладывают в радиально прорытые канавки на глубину 10 см, пришпиливают в нескольких местах и засыпают влажным перегноем.

Когда появятся молодые вертикальные побеги, их несколько раз подсыпают перегноем для лучшего укоренения. К осени из каждого стебля получается несколько побегов. В таком виде их оставляют до следующей весны.

В апреле самые сильные экземпляры высаживают на постоянное место, остальные – отделяют от материнского куста и пересаживают в мини-питомник для доращивания.

Преимущества:

хорошая укореняемость облепихи;
сохранение пола, биологических и сортовых характеристик кустарника.

Недостатки:

мало однолетних побегов, расположенных близко к земле – ствол у плодоносящей облепихи, как правило, оголяется.

Пришпиливание ветки к земле для получения отводков

Одревесневшими черенками

Хорошо зарекомендовал себя метод размножения облепихи одревесневшими черенками. Для их заготовки с 4–5-летних растений берут сильные, хорошо вызревшие однолетние побеги толщиной 6–8 мм. Это можно делать глубокой осенью или ранней весной. Осенние заготовки хранят в подвале или под снегом, предварительно укрыв соломой (листвой).

Весной, за неделю до посадки, из средней части побега нарезают черенки размером 18–20 см. В течение недели их замачивают, при желании на 14–15 часов помещают в раствор регулятора роста (корневин, гетероауксин), высаживают на заранее приготовленные грядки. Схема посадки – 10х10 см, черенок заглубляют так, чтобы сверху осталось не более 2 почек.

В регионах с жарким климатом для предупреждения пересыхания почвы грядку укрывают пленкой, делают крестообразные разрезы и втыкают в них черенки. Главное условие укоренения – поддержание высокой влажности почвы и воздуха.

Преимущества:

простой способ, не требующий специальных навыков;
получение клона материнского растения.

Недостатки:

плохая приживаемость черенков при низкой влажности воздуха (30–40%)

Зелеными черенками

Черенкование облепихи летними стеблями считается одним из наиболее перспективных методов получения посадочного материала.

Зеленые черенки заготавливают в начале июля, когда молодой прирост достигает 10–15 см, а в нижней части начинается процесс одревеснения стебля. Для черенков нарезают верхушки веток с 8–10 листочками. Удаляют несколько нижних листов, перед посадкой на протяжении 12–18 часов выдерживают в растворе укоренителя.

Укореняют зеленые черенки в парнике. Для этого делают углубленную грядку с рыхлой плодородной землей, сооружают каркас и натягивают пленку. Процесс укоренения длится 20–30 дней.

Все это время посадки нужно поливать и опрыскивать по несколько раз в день, ведь пока не образуются корни, воздух – единственный источник влаги для черенка. Кроме того, парник нужно притенять в полуденные часы, проветривать.

После укоренения молодые растения закаляют и приучают к открытой среде постепенно.

Осенью молодые растения укрывают листвой, соломой и оставляют зимовать. Весной пересаживают для доращивания.

Преимущества:

стопроцентная приживаемость;

Недостатки:

трудоемкий процесс, требующий определенных навыков, сооружений, препаратов.

Технология заготовки и укоренения черенков

Прививкой

К прививке облепихи прибегают в нескольких случаях.

Когда есть сеянцы или корневые отпрыски дикой мелкоплодной облепихи, а хотят получить сортовое растение.
С целью получения опылителя в кроне женского растения.

Предпочтительный способ прививки – копулировка (черенком). Окулировка – прививка почкой (глазком) на облепихе приживается плохо. Оптимальное время – весна, до начала распускания почек.

Для получения культурного растения в качестве подвоя берут дикий сеянец или отпрыск, адаптированный к данной местности, и черенки от нужного сорта.

Оптимальный размер черенка – 7–8 см и, соответственно, 7 или 8 почек.

Наточенным ножом делают косые срезы на подвое и черенке, плотно прикладывают их друг к другу и обвязывают внатяжку пленкой в несколько витков. Открытые срезы обеззараживают садовым варом.

Преимущества:

получение сортового экземпляра с адаптированной корневой системой;
высокая приживаемость прививки;
не требует ухода, препаратов, парников и т. п.

Недостатки:

необходимы хотя бы элементарные навыки прививки;

Прививка методом копулировки

Семенами

Размножение облепихи семенами редко используют в любительском садоводстве. Связано это с тем, что из семян женские и мужские растения получаются в соотношении 50 на 50, к тому же сеянцы не сохраняют сортовые признаки материнского растения. Этот метод хорош для получения подвоев и прививки на них сортов.

Семена сеют под зиму, заделывая их на глубину 3–4 см. При весеннем посеве нужна стратификация холодом. Семена сначала проращивают во влажном песке, а после того, как они наклюнутся, на 2 недели помещают в холод (-1–2 ⁰ С). После всходов сеянцы выращивают на одном месте не менее 2 лет, затем пересаживают.

Прививка облепихи:

Источник: https://MirOgorodov.ru/sposoby-razmnozheniya-oblepihi.html

Особенности размножение облепихи

Садовод 24

Самыми распространенными способами размножения облепихи считаются:

Метод весенней черенковой прививки

Материал для данного способа размножения необходимо выращивать на протяжении двух лет, а прививать на третий год в весенний период. Перед этим следует добавить органические удобрения.

Для прививки используют саженцы в возрасте одного года, срезанные по весне на два сантиметра от основания растения. Спустя время сильные отросшие побеги оставляют. Нижнюю часть побега следует подчистить, тогда к осеннему периоду он вырастит до 50 сантиметров, а корневая шейка – до 9 миллиметров.

На третий год в весенний период (май) необходимо к саженцам в возрасте двух лет выполнить прививку черенков, которые были приготовлены заранее от сортового или мужского растения. Черенок должен в длину составлять около восьми сантиметров, прививать следует так, чтобы корневая шейка располагалась от них в десяти сантиметрах.

Заготавливать материал для прививки необходимо осенью (ноябрь) и хранить, засыпав нижнюю часть песком или снегом. Температура должна составлять не ниже пяти градусов. Для хорошей сохранности черенков в марте их переносят и хранят в специально подготовленных местах, укрывая соломой или опилками;

Семенной способ

Семена сеют по осени (первая половина октября) и весне. При посеве в весенний период их необходимо месяц подержать в увлажненном песке. Процесс посева выполняют в борозды вглубь по два сантиметра – осенью, по пять – весной. Когда появится первая пара листочков, следует проредить, оставляя промежуток между растениями по три сантиметра.

Для того чтобы образовалась разветвленная корневая система, необходимо обрезать корни. Это выполняют только после того, как закончится вегетация. Саженцы в возрасте одного года вырастают до 40 сантиметров;

Способ при помощи зеленых черенков

Для данного способа необходимо наличие пленочного укрытия или пленочных теплиц. Укореняться зеленые черенки начинают при 30 градусах, а влажность должна составлять не ниже 90%.

Процесс заготовки зеленых черенков выполняют от прироста нынешнего года в июне – июле. При посадке их длина должна составлять 15 сантиметров, они должны иметь по 10 листочков.

Необходимо выполнить обработку черенков раствором веществ, способствующих росту, чтобы они лучше укоренились. Приготовленный материал следует подержать в таких растворах приблизительно 18 часов с температурой до 25 градусов, потом ополоснуть водой. Высаживать следует в теплицы на 3 сантиметра вглубь.

Процесс последующего ухода подразумевает под собой поддержание высокой относительной влажности воздуха и выполнение мероприятий по своевременному проветриванию. Выполнение таких мероприятий позволит получать черенки, которые хорошо укоренились.

В теплице их следует оставлять до весеннего периода и обязательно утеплять к зиме. По весне черенки необходимо высадить в ряды на расстоянии десяти сантиметров друг от друга;

Размножение одревесневшими черенками

Заготавливать черенки необходимо в весенний период, пока не распустились почки. Посадочный материал следует нарезать в длину по 15 сантиметров. Хранить черенки необходимо в снежной бурте, которая покрыта с помощью соломы или опилок.

До посадки их опускают в воду, соблюдая комнатную температуру, на неделю, пока не набухнут почки, и не начнут образовываться корневые зачатки. Затем выполняют посадку черенков.

При уходе необходимо поддерживать влажность земли не ниже 80%. Почву следует содержать рыхлой и чистой от сорной травы.

Вот основные методы размножения облепихи. Каждый пусть выбирает сам, как для него проще и удобнее!

Видео – Облепиха. Особенности и уход за облепихой

Источник: https://sadiogorod24.ru/osobennosti-razmnozhenie-oblepixi

Выращивание, посадка и уход за облепихой

Свойства и особенности выращивания облепихи

Облепиха — ценное лекарственное растение. Выращивать его можно не только для получения облепихового масла, но и в декоративных целях, а также в качестве живых изгородей и для употребления ягод в пищу.

Облепиха — растение двудомное. Отдельно растут мужские (снабженные тычинками) особи, и отдельно женские (пестичного вида). Опыление осуществляется при помощи ветра. Различить по виду мужские особи от женских можно по виду плодоносных почек: мужские почки крупнее и снабжены несколькими покровными чешуйками.

По габаритам облепиха обычно не превышает 1.5-3 метров, то есть может быть на уровне среднего дерева или куста.
Зимние холода облепиха переносит неплохо, но при резких изменениях температуры возможно подмерзание древесины, а у мужских особей могут получать повреждения цветковые зачатки.

Плодоносить облепиха начинает с возраста около 4 лет или позже. До этого момента определить пол растения практически невозможно.

Цвести облепиха начинает почти одновременно со стартом роста листьев. Цветки не имеют запаха, выглядят невзрачно. Срок вызревания плодов — около 3 месяцев с момента окончания этапа цветения.

Форма у плодов различная, может быть как овальной и цилиндрической, так и шарообразной. Цвет плодов обычно желтый, но бывает и красным. Масса плода колеблется от 0.7 до 1 грамма. У культурной облепихи плоды более крупные и сладкие, а у дикой мелкие и кислые.

Количество плодов тоже различается: у культурных видов их значительно больше.

Особенности корневой системы облепихи таковы, что она не углубляется в землю, а закрепляется в верхнем слое почвы. В природных условиях дикая облепиха размножается отпрысками.

Еще одно необычное отличие корневой системы облепихи — наличие клубеньков, которые выполняют очень важную для растения функцию — фиксацию азота. Это нужно учитывать, чтобы по ошибке не удалить эти клубеньки, т.к. они своим внешним видом напоминают некоторые корневые заболевания.

Облепиха любит свет. При затенении ее другими растениями она плохо ветвится, начинает тянуться вверх, а молодые отпрыски облепихи могут даже погибнуть.

Способы размножения облепихи

Семенное размножение облепихи возможно, но не имеет особого смысла — будут утеряны уникальные сортовые свойства, а половина сеянцев вырастут мужскими.
Поэтому наиболее приемлемые способы размножения облепихи — вегетативные: с помощью корневых отпрысков, весенней прививкой и укоренением черенков (как зеленых, так и одревесневших).

Зеленые черенки полагается укоренять в теплицах (пленочных), оборудованных туманообразующих устройств, потому что в таких теплицах можно создать необходимые условия для образования корней и дальнейшего роста растения.

Как производится размножение облепихи методом одревесневших черенков? Это один из самых простых методов. В зимнее время (или весной, до того как распустились почки) нужно срезать однолетние приросты и поместить их на хранение в снег.

Те черенки, которые имеют длину 15-20 сантиметров, нужно нарезать уже прямо перед посадкой — верхушки можно отбросить, потому что они не будут хорошо укореняться.

Полезно почитать: Технология выращивания винограда — Посадка и обрезка винограда

Чтобы повысить степень укореняемости, можно продержать нижние окончания черенков (примерно на треть) в воде на протяжении 7-10 дней. Кроме этого, можно сутки выдержать их в 0.03% водном растворе гетероауксина.

Если все же имеется желание высадить облепиху с помощью семян, то техника этой процедуры такова: семена облепихи вносятся в грунт осенью, на небольшую глубину. При посеве весной нужно предварительно провести стратификацию.

После этого всходы появляются в диапазоне от 20 до 30 дней.

Посадка и уход за облепихой

Как посадить облепиху? Для начала нужно подготовить на грядках или в рассадниках почвосмесь: в равных пропорциях смешивается перегной или торф, дерновая земля и речной песок средней зернистости, а сверху желательно замульчировать ее темной пленкой (можно также использовать торф или перегной) и проделать отверстия под саженцы.

В эту почвосмесь высаживаются черенки по схеме 10х10 сантиметров. В первый месяц после того как черенки высажены, нужно контролировать влажность почвы: при необходимости проводить опрыскивание или полив.

Но следует помнить, что излишнее увлажнение почвы так же вредит растениям, как и пересыхание. Особенно важен регулярный полив в период плодоношения, иначе при засухе можно не дождаться плодов или их качество будет снижено.

По прошествии года саженцы облепихи можно пересадить на их постоянное место, где они продолжат свой рост и развитие.

Еще один вариант размножения — корневые отпрыски взрослых растений. Для этого их надо отрезать от материнского растения, но не выкапывать, а оставить на укоренение.

Как проводится прививание черенком?

Делается это весной, наиболее благоприятное время — когда на подвое распустились почки. Подвоем может служить сеянец или отпрыск несортового растения облепихи. В процессе прививки нельзя терять время, все процедуры должно проводиться оперативно.

С помощью острого ножа проводится копулировка или прививание вприклад на расстоянии 8-10 см выше корневой шейки, при этом длина черенка должна быть около 7-8 см.

Процесс прививки нужно проводить так, чтобы камбиальные слои подвоя и привоя по возможности максимально совпадали по длине и ширине.

По окончании прививки место процедуры нужно обвязать лентой (например, полиэтиленовой) и тщательно промазать вверху срез садовым варом.
Если появляются дикие поросли, их нужно удалять. Повязку следует периодически менять и не допускать перетяжек. То место, где проводилась прививка, полагается заглубить в грунт.

Если растения взрослые, то весной их можно прививать повторно, используя для прививок крепкие центральные ветви. Что касается предпочтений облепихи к почве, то наиболее успешно растет и обильно плодоносит она на достаточно плодородных, но легких грунтах с хорошим дренажом и реакцией среды в районе нейтральной.

В некоторых случаях рекомендуется «разбавлять» тяжелые почвы песком и гравием.

Высаживать нужно только саженцы от лучших сортов облепихи, углубляя корневую систему до 15 см. Высадка осуществляется вертикально. Если произвести высадку под наклоном, это приведет к образованию слабой и ненормальной кроны, спровоцируется образование волчков, плодоношение будет происходить с задержкой.

Выбор места для выращивания облепихи, подготовка грунта и применение удобрений. Место для посадки облепихи надо подобрать так, чтобы зимой там не скапливалось много снега. Какую опасность представляет снег? Под его тяжестью у облепихи могут ломаться ветви. С учетом корневой системы облепихи, на нее нужно выделять около 6-8 м² земли.

Как правило, удобрения полагается вносить ранней весной, еще до того, как почки начали распускаться, но можно это делать и осенью, после затормаживания процессов роста.

Для молодых растений подкормка готовится так: на 1 м² вносится 20 г калия хлористого, 30 г аммиачной селитры и 90 г суперфосфата, на глубину 10-12 см. Такую подкормку рекомендуется повторять каждые 2-3 года.
Традиционная общая подкормка готовится немного иначе: 10 г калия хлористого, 25-30 г аммиачной селитры, 60 г суперфосфата. Глубина вноса удобрений такая же — 10-12 см.

Каких-то особенных требований к уходу за облепихой нет. Используются стандартные меры, применимые и для других растений. Главное и самое важное правило: нельзя глубоко рыхлить почву вокруг облепихи, потому что корни находятся на небольшой глубине и можно ненароком повредить их.

Еще одна необходимая процедура для облепихи — уничтожение сухих ветвей, которые периодически появляются в кроне растения. Если делать это своевременно, растение намного дольше сохраняет свою продуктивность.

Иногда (если женские и мужские растения облепихи растут слишком далеко друг от друга) требуется проводить искусственное опыление. Это можно сделать, отломив у мужских растений ветви с цветками, принести их к женским и стряхнуть на них пыльцу.

Другой, более удобный и эффективный способ — привить в крону женского растения несколько черенков с мужского.

Правильное формирование крон и обрезка ветвей

Зимние холода облепиха переносит без проблем, но весной часть веток все равно отмирает: в основном мелкие и те, которые не имели урожая. Сухие и отмершие ветки полагается удалять, иначе это приведет к нарушению урожайности.

Через три года после сбора первого урожая нужно произвести обрезку главного проводника, вместе с находящимися на нем плодами. Высота обрезки — около 2 метров. После такой процедуры произойдет перераспределение питания облепихи: основные силы будут уходить на скелетные ветви.

На скелетных ветвях начнут образовываться волчки, и через год они дадут новый урожай.

Также посмотрите статью про выращивание шиповника.

Волчков может быть слишком много. Направление их роста может осуществляться вверх, вниз и в стороны. Нужно обрезать те, которые растут вниз или вбок и оставлять только устремленные вверх.

В первую очередь нужно удалять волчки, расположенные на конце ветви, потому что под тяжестью плодов ветка будет гнуться вниз. Не следует бояться удалять лишние части растения, потому что раны на облепихе затягиваются очень быстро и легко.

При правильной обрезке и формировке можно увеличить урожай с одного куста облепихи с 10 кг до 30 и более.

Созревание плодов, способы сбора и хранения урожая ягод облепихи

Вызревают плоды облепихи на протяжении августа и сентября. Обычно начинается этот процесс в середине августа, а заканчивается к середине сентября. При сборе надо учитывать, что плодоножка обычно отрывается, нарушая целостность плода, а часть сока вытекает. Поэтому проводить сбор урожая лучше всего в эмалированную посуду.

Мыть собранные плоды не нужно, иначе будет потеряна значительная часть сока. Если плоды очень грязные, их можно обмыть прямо на кусте еще до начала сбора. Чтобы плоды не разрушались при сборе, можно проводить его раньше времени, когда урожай еще недозрел, но вкусовые и целебные качества у таких плодов значительно ниже, чем у спелых. Проводить такой сбор не рекомендуется.

Чтобы понять, что плоды облепихи созрели, достаточно попробовать их — они должны иметь характерный ароматный запах и обладать привлекательным кисло-сладким вкусом. Перерабатывать урожай нужно в тот же день, когда он был собран.

Можно разложить ягоды в банки, заполнить их остывшей кипяченой водой, закрыть плотно крышками и поместить на хранение в холодильник.

Другой вариант сбора облепихи — дождаться заморозков. Вреда плодам они не нанесут, а сбор урожая упрощается: достаточно легко потрясти ветки и ягоды сами начинают осыпаться. Собранные ягоды можно разместить в пакеты и расположить на хранение в морозильной камере.

И немного о секретах…

Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

невозможность легко и комфортно передвигаться;
дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
боль во время или после физических упражнений;
воспаление в области суставов и припухлости;
беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах…

А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже “слили” на неэффективное лечение? Правильно – пора с этим кончать! Согласны? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью с профессором Дикулем , в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.

Читать интервью…

Также смотрите видео – облепиха и шиповник: лечебные свойства, секреты выращивания

Источник: http://www.agro-biz.ru/sadovodstvo/vyirashhivanie-posadka-uhod-za-oblepihoy.html

Облепиха, посадка и уход

Облепиха – ягода полезная для здоровья. Растение в природных условиях можно встретить возле водоемов: рек, озер и даже морей. Название говорит о том, что ягодки в буквальном смысле охватывают каждый свободный сантиметр на ветке. Вырастить облепиху можно и самостоятельно на приусадебном участке.

Облепиха. Описание

Облепиха – это небольшое растение, достигающее в росте до 3-х метров. Если это дикое растение, то из кустика может вырасти полноценное дерево, высотой около 6 метров. Форма облепихи может быть разной: раскидистой, как крона обычного дерева или пирамидальной.

Растение двудомное – это означает следующее: на одном кусте растут только женские цветочки и впоследствии созревают плоды, на другом – только мужские. Опыление производится естественным способом, пыльца разносится ветрами.

Плодоношение – только женских растений, мужские лишены такой возможности. Если важно узнать, какое перед вами растение, то нужно посмотреть на почки в весенний или осенний период.

Делать это нужно если весной, то до начала цветения, а если осенью – то после того, как опадут листья.

На что нужно обратить внимание: почки мужского рода всегда больше в размере, чем женского. На каждой почке вы можете рассмотреть около 5-7 чешуек, в то время как на женских почках их будет всего 2. Исходя из этого, можно сделать такой вывод: что если посадить на одном участке около 5 кустов женского рода, то мужского рода понадобится всего 1 или максимум 2 куста.

О чем еще необходимо знать: в каждой почке идет закладка нескольких цветов, если у женских будет всего по максимуму 8 цветков, то у мужских их гораздо больше – более 30! Цветочки очень мелкие, неприглядные, поэтому их трудно заметить, если пристально не присматриваться.

Когда начинается цветение: если это средняя полоса России – это апрель-май. Период цветения непродолжительный, всего неделя или полторы (около 12 дней). Все зависит от того, какая выдалась погода в этот промежуток (ожидать цветения необходимо со второй половины апреля).

Корневая система кустарника облепихи расположена практически на поверхности, корни сильно не заглублены, залегают на глубине не более 40 см, а вот под землей корни буквально расползаются на расстояние, в 2.5 раза превышающее диаметр кроны. Корни слабоветвящиеся, с клубеньками, могут быть как полускелетными, так и скелетными

Клубни у взрослого куста могут вырастать до размеров куриного яйца, в отдельных случаях – даже больше. Обрезать такие образования не стоит, потому что таким образом растение может получить из почвы больше питательных элементов+взять из воздуха то, что ему необходимо.

Когда ожидать плодоношения: только спустя 3, а то и 4 года после посадки растения. С одного взрослого куста можно собрать около 10-12 кг облепихи, а если хорошо ухаживать, поливать и удобрять почву, то можно увеличить эту цифру в 2 раза.

Источник: http://dachnaya-zhizn.ru/oblepikha-posadka-i-ukhod

Пять способов размножения облепихи

О том, насколько полезна и декоративна облепиха, знают все. Однако не всегда её ягоды бывают вкусными, а деревья неколючими. В настоящее время выведено много замечательных сортов, которые желали бы иметь многие садоводы на своём участке.

Порой возникает желание размножить определённый сорт, увеличить количество деревьев или обновить посадки. Для этого вовсе не обязательно ехать в питомник садовых растений и покупать там саженец. Несложных вариантов размножения облепихи так много, что грех не воспользоваться ими.

Особенно тогда, когда рядом растут и плодоносят сортовые деревья, а соседи готовы отдать сколько угодно поросли и срезать ветку для дальнейшего черенкования.

1. Размножение облепихи порослью

Лучше всего брать поросль, которая растёт не под материнским деревом, а на расстоянии более 1,5 метров. Тогда она уже обзавелась пусть небольшой, но своей собственной корневой системой. Попутно участок очистится от множества побегов, вырастающих в отдалении от взрослых деревьев, засоряющих цветник, огород и даже теплицу.

У некоторых молодых и взрослых сортовых деревьев поросли мало. Её рост сдерживают и конкретные условия участка. При дефиците посадочного материала приходится выхаживать каждый побег, окучивая его и регулярно поливая. Это увеличивает шансы получить саженцы облепихи с хорошо развитой мочкой корней.

2. Размножение облепихи отводками

Материнским растением при таком способе размножения чаще становится молодое деревце с гнущимися низкорасположенными ветвями. Нужно выбрать подходящую веточку с хорошим приростом.

Её пригибают и пришпиливают к земле (лучше в неглубокой канавке). После этого присыпают землёй. Я несколько раз поступала проще: клала на сгиб веточки дощечку, которую сверху придавливала булыжником.

Под таким прессом отводки прекрасно укоренялись.

Отсаживать отводок лучше весной. Предварительно его отделяют от нагнутой ветви материнского растения, после чего откапывают с отросшими корнями. Затем высаживают на постоянное место или в школку на доращивание.

3. Размножение облепихи семенами

Этот способ размножения позволяет выводить новые сорта и получать стойкие районированные саженцы. Их можно в дальнейшем использовать как подвои.

К сожалению, многие подросшие из семян деревца оказываются ухудшенными вариантами материнского растения, т.к. они утрачивают лучшие сортовые признаки.

Нередко вырастает колючая облепиха с мелкими ягодами и с преобладанием (до 70%) мужских растений.

Семена облепихи хорошо сохраняются в высушенных ягодах и очищенные от мезги. Их всхожесть не снижается в течение двух лет. Лучшее время посева — весна (с конца апреля).

Желательно, после предварительной стратификации в течение 30 — 40 дней при температуре от 0 до +5°С. У меня дружно всходили семена облепихи, извлечённые из ягод, засыпанных сахаром.

Банки с ними я держала в прохладном подвале.

В хороших условиях первые всходы появляются уже через неделю, массовое прорастание семян начинается через 10 — 14 дней. Притенение всходов и защита от птиц — важные условия выращивания облепихи из семян. В середине июня сеянцы можно пересаживать на постоянное место или в школку. Удлинённый стержневой корень прищипывают, чтобы развилась мочковатая корневая система.

Возможен посев семян облепихи поздней осенью (в конце ноября) перед наступлением морозов. Сеют в бороздки, чтобы не только не потерять всходы, но и упростить процесс ухаживания за ними до момента пересадки.

4. Размножение облепихи одревесневшими и зелёными черенками

Способ размножения одревесневшими черенками очень простой. С ним справится даже неопытный садовод-любитель. Время заготовки черенков — поздняя осень (ноябрь — начало декабря) и ранняя весна (конец марта — начало апреля).

Позже весной, в момент набухания почек, черенки почти не укореняются. Выбирают двухлетние одревесневшие приросты, т.к. из них вырастают более крепкие деревца, чем из однолетних приростов. Длина срезанных веток 30 — 40 см, толщина 6 — 8 мм. Более тонкие веточки лучше не брать.

Из побегов нарезают черенки длиной 15 — 20 см, связывают их в пучки, заматывают тканью и кладут в полиэтиленовый пакет со снегом.

Пакет опускают в заранее подготовленную яму или кладут в то место, где в самом начале зимы начнёт накапливаться снег, а затем образуется сугроб. Для подстраховки можно прикрыть пакет сухими листьями или лапником.

Я знаю садовода, который считает, что лучшее место для сохранения черенков в зимнее время — … гумусная куча.

Весной черенки высаживают, предварительно подержав их в чистой теплой воде в течение трёх суток. Время от времени воду меняют. Можно воспользоваться препаратами, способствующими укоренению.

При любой посадке черенков облепихи (вертикальной или с небольшим уклоном) над землёй должны оставаться 2 — 3 почки, большая часть черенка оказывается под землёй. Огромную роль при укоренении играет влажность воздуха и почвы. При весенней посадке к осени вырастает побег длиной 20 — 60 см.

Облепиха, выращенная из одревесневшего черенка, начинает плодоносить уже на третий год.

Зелёные черенки укореняются, если создать им ряд условий (распыление влаги, стерильный и рыхлый состав почвосмеси, верхний слой из слой промытого песка, стимуляторы корнеобразования и др.). Важны и сроки зелёного черенкования. Для Московской области — со второй половины июня до середины июля.

5. Размножение облепихи прививкой

Стоит ли заниматься прививкой, если облепиха так просто размножается другими способами? Безусловно, да. Прививка позволяет привить черенок с мужского растения к женскому дереву, а не высаживать новую облепиху. Кроме того, именно этот способ позволяет выращивать определённый сорт на жизнестойком подвое.

Одни садоводы считают, что прививку лучше проводить ранней весной до начала сокодвижения, другие ждут окончания цветения взрослых деревьев. Мои знакомые садоводы-дачники утверждают, что в Московской и смежных областях лучшее время для прививки облепихи — первая половина мая.

Есть разные способы прививки облепихи. Привожу описание одного из них. Первым делом, нужно заняться подвоем. Для этого стволик двухлетних сеянцев срезается на обратный рост на 1,5 — 2 см выше уровня корневой шейки. Из подрастающих побегов высотой около 10 см выбирается самый крепкий.

Остальные вырезаются или аккуратно выламываются. Оставленный побег подращивают всё лето. При этом притормаживается его рост в высоту, в то время как он утолщается. Нижняя часть (на высоте около 13 — 15 см) оставленного побега регулярно очищается от боковых веточек.

Это требуется для того, чтобы к моменту прививки на следующий год весной образовался ровный гладкий штамб.

Весной третьего года жизни саженец имеет высоту 50 — 60 см и диаметр стволика 5 — 9 мм. Черенки длиной 7 — 9 см прививают на высоте 8 — 10 см от корневой шейки способом улучшенной копулировки. Они приживаются легче, чем при прививке в корневую шейку. Прививка, сделанная на высоте 30 — 40 см, чревата дальнейшем появлением многочисленных диких побегов и обильной поросли.

Интересно, что приживаемость черенков, взятых с женских деревьев, выше, чем с мужских.

Источник: https://www.podmoskovje.com/pyat-sposobov-razmnozheniya-oblepixi/

Облепиха: посадка, выращивание, уход

До недавнего времени мое мнение о облепихе было негативным: ягоды кислые, при отрыве от ветки ягода лопается в руках, очень колючая, даже после выкорчевывания 4 взрослых деревьев осталось много корневой поросли. Такое же мнение бытует у многих садоводов, которые, как и я, купили саженец дикой облепихи или ее поросль.

Спешу вас заверить, ситуация прямо противоположна у садоводов, которые высаживают у себя качественную садовую облепиху. «Качественное» растение имеет сладко-кислые, кисло-сладкие, крупные или средние ягоды различных цветов: желто-оранжевого, красного, оранжевого цветов.

Облепиха используется для приготовлении различных блюд, в медицине и косметологии. Ягоды содержат богатейший запас минеральных веществ и витаминов. Масло облепихи крайне ценно и востребовано в лечении заболеваний.

Природный ареал обитания облепихи по берегам рек, морей, поэтому во многих странах ее называют «морская колючка». В России мы зовем это растение облепихой, потому что плоды ее как бы облепляют ветку со всех сторон.

Относится облепиха к семейству лоховые. Листья тонкие, серо-сизые, цветки появляются раньше листвы, очень невзрачны, не имеют запаха, может показаться, что это и есть листья. Облепиха может быть кустарником или деревом.

Есть низкие сорта, а есть сильнорослые.

В культуре известны облепиха крушиновидная, получившая широкое распространение по всему миру и облепиха иволистая, растущая в горах Индии, Непала, Бутана и на юге некоторых китайских провинций.

Особенности облепихи

Речь пойдет о крушиновидной облепихе.У облепихи есть мужские и женские деревья, поэтому, чтобы получить хороший урожай, нужно сажать их вместе, так как это растение двудомное и опыляется ветром.

Мужское растение можно посадить даже из поросли дички, а женское должно быть культурное, хорошего сорта. Но я, исходя из своего неудачного опыта с саженцами, взяла бы в качестве мужского сорта-опылителя Алей, Милый друг или Урал.

Они хорошо подходят для подмосковного региона.

Определить пол облепихи можно, когда у нее еще нет листьев, по ее почкам, весной, осенью или зимой, особенно это актуально для мужского растения, потому что женское растение можно опознать летом по плодам и цветам.

1 — женские почки, они в 2-3 раза меньше мужских, имеют 2 кроющих чешуйки; 2 — мужские почки — «пышные», большие, имеют 5-7 кроющих чешуек.

Слева мужские почки облепихи, справа женские почки.

Выбранный вами саженец облепихи должен быть адаптирован для вашего региона, поэтому лучше озаботиться и купить саженец в научном институте вашего региона.

Это обусловлено тем, что у облепихи очень маленький период покоя, уже в январе она хочет пробудиться и начать функционировать.

За счет этого сорта облепихи, выведенные в различных регионах, хорошо приспособлены для своего региона и могут не выжить в климате другой зоны.

Посадка облепихи

Сажают облепиху осенью или весной. Конечно, можно сажать облепиху и осенью, но из своего опыта могу сказать, что растения, посаженные весной, прижились лучше.

Это происходит из-за того, что перепады температуры зимой и оттепели могут спровоцировать пробуждение растения, а если оно посажено осенью, то оно еще в достаточной мере не адаптировалось после посадки и может подмерзнуть.

Корни у облепихи длинные, уходят в разные стороны (обычно имеет 2 корня), они находятся на глубине около 50 см. Имеют клубеньки азотофиксирующих бактерий.

За счет специфики корневой системы корни боятся перекопки и повреждений, поэтому сажайте в месте, которое не будет подвержено перекопке. Лучше сажать облепиху на нейтральных нетяжелых почвах. Сажать на открытом солнечном участке.

Можете внести органические удобрения (перегной) и минеральные удобрения (двойной суперфосфат) осенью при перекопке почвы. Можете приготовить из них почвенную смесь непосредственно перед посадкой. Туда же добавить горсть древесной золы (на дерево).

Сажается аналогично большинству плодовых растений: выкапывается яма глубиной и диаметром около 50 см, корневая шейка после усадки земли должна располагаться на уровне земли. Лунку пролить после посадки растения, присыпать землей.

Уход за облепихой

Корни облепихи уходят в стороны на много метров, они имеют «веревочную» форму и могут сами получать из почвы удобрения.

С такой корневой системой вносить удобрения в приствольные круги, как для большинства растений, смысла не имеет.

Подпитка удобрениями имеет смысл для укореняющихся черенков, после того как они начнут формировать корни, можно подпитать их калийно- фосфорными удобрениями.

Саженцы поливают часто, пока из них формируется посадочный «материал», после того как вы посадили дерево, частых поливов оно не требует, разве что в засуху.

Обрезку облепихи проводят весной, до того как распустятся почки. До 4-5 лет обрезкой формируют крону, вырезая неправильно растущие побеги. После 8-10 лет делают омолаживающую обрезку, удаляя старые ветви с маленьким приростом, оставляя трехлетние побеги. И каждый год, конечно же, нужно проводить профилактическую обрезку, удаляя поврежденные, засохшие, замерзшие и больные побеги.

Размножение облепихи

Выбор готового саженца

Исходя из собственного опыта, могу сказать, что отличить корневую поросль несортовой облепихи от культурной, размноженной черенками, очень сложно. Поэтому если корневая система приобретаемого саженца много скуднее его верха — это может быть корневой отросток.

Лучше всего приобретать маленькие саженцы, выращенные из черенков, в этом случае по корневой системе понятно, что это молодой укоренившийся черенок.

Облепиха размножается вегетативно и семенами.

Размножение облепихи семенами не очень хороший способ, за счет того, что сортовые признаки культурной облепихи наследуются плохо и наследуются признаки мужской особи, а она будет всегда «дичка».

Размножение облепихи зелеными черенками один из наиболее качественных методов размножения. Черенкование у облепихи ничем не отличается от черенкования многих растений и кустарников. В середине июня срежьте 15 см черенок, три нижних листа удалите.

Срез можно обработать препаратами роста, а можно обойтись и без них. Прикопать черенок в питательную почву теплички. Речной песок+ плодородная почва + торф обеспечат хорошее питание вашему черенку. Температур воздуха должна быть около 28 °С при влажности воздуха 90%.

Опрыскивайте и поливайте черенок.

После того как начнут появляться корни, черенок подпитывают минеральными удобрениями. Постепенно закаляйте его проветриванием, через пару месяцев окрепший укоренившийся черенок открывают, удобряют фосфорно-калийными удобрениями и поливают. С этого момента он может расти без пленки. Весной «крепкий» черенок сажают на постоянное место.

Размножение облепихи одеревеневшими черенками

Поздней осенью или зимой срезают черенки толщиной не менее 5 мм, прикапывают их в снегу, чтобы растение не пробудилось. Весной нарежьте ваши заготовки длиной не менее 15 см. Несколько дней выдержите в воде, после чего многие садоводы выдерживают черенок в растворе для увеличения роста растений. Можно просто поставить черенок в воду на срок около 2 недель (появятся почки и подобие корней).

После чего высаживается под пленку в плодородную почву на глубину около 15 см (почвенная смесь состоит из перегноя, торфа, речного песка). Над землей оставляем около 2 почек.

Черенки нуждаются в постоянном поливе и температуре около 27 °С и хорошей влажности.

Когда черенок уже около 50 см высотой, у него около 10 см корневая шейка и развились корни его можно пересаживать на постоянное место.

Размножение облепихи корневой порослью не очень хороший метод размножения облепихи, хотя многие могут со мной не согласиться. С другой стороны, это может быть подвой для прививки.
Размножение облепихи прививкой

Из-за рыхлых тканей у облепихи она может не прижиться. Окулировка не подходит, но можно попробовать копулировку.

Сорта облепихи

Сорта, которые я подобрала для своего участка после засилья «дикарей»:

Облепиха Московская красавица — низкорослый сорт, до 2,5 м. Устойчив к заболеваниям. Средней урожайности. С середины августа до начала сентября поспевают плоды (среднего срока созревания). Ягоды крупные, до 10 г, с нежной кисло-сладкой мякотью.Относится к столовым сортам. Цвет ягод оранжевый.

Облепиха Чуйская — среднерослая, вырастает до 4 м, ягоды оранжевого цвета, дерево с небольшими редкими шипами. Плоды более сладкие, чем у Московской красавицы, относится к универсальным сортам. Созревает с середины августа до начала сентября, плоды имеет тоже крупные, где то от 0,8 г.
Облепиха Красноплодная — мне она приглянулась из-за красных плодов, но ягоды ее имеют кислый вкус, зато устойчива к заболеваниям. Ягоды средних размеров, среднерослое дерево.
Если вы, как и я, столкнулись с «дичкой», не бойтесь попробовать посадить культурный сорт, учтите при этом все особенности, адаптации к вашей полосе. Сроки созревания, величину и вкус ягод. И, возможно, она станет вашим любимым растением. Тем более что сок плодов облепихи можно использовать в качестве маски для улучшения кожи. Елена созерцатель

Активность: 49k
Пол: Женщина

Елена созерцатель

Источник: https://6cotok.org/500072103006177562/oblepiha-posadka-vyraschivanie-uhod/

Как правильно посадить облепиху осенью

Практически на каждом садовом участке растут кусты облепихи. Из ее ягод делают компоты и варят варенье. Оранжевые или желтые плоды облепихи – настоящая кладезь витаминов, а в семенах их еще больше. Это витамины Р, Е, F, С, В1, В2. Каротина в них гораздо больше, чем во всех плодах умеренных зон. Это очень важно, так как каротин значительно укрепляет зрение.

В народной медицине верят, что облепиха лечит практически все болезни, и что данное средство почти чудодейственное. Совершено верно, облепиха – это лекарственное растение. Даже животным и то она помогает. Например, больным овцам и лошадям скармливают листья облепихи, и они поправляются.

Против дизентерии великолепным свойством считается настой из коры облепихи, а отвар из семян – может с легкостью заменить слабительное. Маслом облепихи лечат язву желудка, ожоги, экземы, обморожения. Оно уменьшает боль и заживляет раны. Витамины группы В улучшают самочувствие и укрепляют нервную систему.

Обмен веществ в кожном покрове регулирует витамин F.

Собирать ягоды облепихи очень трудно. Они располагаются очень густо на колючих ветках кустарника, и сразу же лопаются, если неосторожно до них дотронуться. Со старых и взрослых кустов собирают до семнадцати килограмм ягод. Кисло сладкие ягоды по вкусу немного напоминают фрукт – ананас. Облепиха произрастает в районах, где умеренный климат, очень любит влажную почву.

Описание растения

Облепиху относят к семейству Лоховых. Это двудомное растение, это означает, то оно обладает женскими растениями – у них образуются пестики и завязываются плоды, и существуют мужские растения, в них цветах формируются только тычинки, которые дают много пыльцы. Пыльца с мужских растений переноситься ветром на женские на расстояние до ста метров.

Насекомые в этом процессе участие не принимают. Одно растение мужского пола способно опылить десять-четырнадцать женских. В молодом возрасте отличить женские растения от мужских очень трудно. Признаки, по которым можно отличить появляются в начале процесса плодоношения.

Почки крупные, чуть вздутые у мужских растений, они немного отстранены от побега, сверху покрыты четырьмя чешуйками. У женских растений, почки очень мелкие, имеют покрытие только из двух чешуек, и они прижаты к побегу. В природе существует несколько видов облепихи, например, иволистая облепиха произрастает в Гималаях на южных склонах.

Это дерево вырастает в высоту от пяти до одиннадцати метров. Облепиха тибетская растет на севере Китая, в высокогорьях Гималаев.

Облепиха, которую выращивают на приусадебных участках, не превышает четырех метров. Чаще всего растение начинает цвести в середине мая месяца. Цветение длиться несколько дней.

Цветы как женские, так и мужские, довольно мелкие, рассмотреть их можно, только если смотреть очень внимательно. Плод – костянка, красного, желтого или оранжевого цвета с разными оттенками, овальной или округлой формы, массой от 0,03 до одного грамма.

К побегу, плоды крепятся при помощи коротенькой плодоножки, и облепляют его сплошь.

К поверхности земли корни ближе чем у других растений. Корневая система намного шире кроны и уходит от ствола до четырех метров. Главная масса корней, как правило, залегает на глубину до тридцати сантиметров. Корни слабо ветвящиеся, шнуровидные, с маленькой мочковатостью, непрочные и очень сочные.

Они обладают клубеньковыми образованиями величиной с крупный грецкий орех. Они могут азот воздуха перерабатывать в соединение, которые растения усваивают. Благодаря этому пополняется недостаток всех питательных веществ.

Придаточные почки закладываются на горизонтальных корнях, из них в будущем развиваются корневые отпрыски.

Облепиха очень светолюбивое растение. Плодовые образования и древесина имеют высокую морозостойкость, но в холодные зимы наблюдается значительная гибель цветочных почек и сильное снижение урожая. Отлично произрастает на среднесуглинистых и легких почвах.

Для нее не пригодны высококарбонатные и солонцеватые почвы. Развивается очень плохо на кислых почвах. Облепиха очень любит влагу, при ее недостатке на участке обитания корней урожаи сильно падают.

Также она отлично переносит длительные затопления проточными водами, и плохо – застойными.

Облепиху лучше всего высаживать осенью Для посадки облепихи необходимо выбирать освещенные места, на которых снежный покров накапливается умеренно, чтобы во время весеннего таяния он не обломал растению все ветки.

Облепиха любит легкую почву, а в тяжелые рекомендуется вносить как можно больше песка и органических удобрений, песок лучше использовать речной крупнозернистый. Обычно площадь питания составляет четыре-шесть квадратных метров. Облепиху садят на расстояние друг от друга, например два на два, или два на три метра.

Данную площадь всю удобряют, на один квадратный метр вносят пятнадцать-двадцать килограмм органических удобрений, и триста грамм суперфосфата и все перекапывают на глубину до сорока сантиметров.

Со стороны господствующего ветра высаживают мужские деревья. Если на участке расположено всего три-четыре женских дерева, то для того чтобы сэкономить место в крону одной из них можно с легкостью привить три-четыре ветки мужского растения. Для опыления всех растений – это будет более чем достаточно.

В основном для посадки используют одно или двухлетние саженца растения с двумя-тремя побегами и высотой не более пятидесяти сантиметров, с тремя-пятью основными корнями длиной не более двадцати сантиметров. Диаметр ствола корневой шейки примерно восемь миллиметров.

Самый лучший срок посадки такого растения как облепиха считается осень, не позднее десятого октября, или ранней весной еще до распускания всех почек.

Размер посадочной ямы должен быть пятьдесят на пятьдесят сантиметров. В нее обязательно нужно внести два ведра органических удобрений не менее двухсот грамм суперфосфата.

На двенадцать сантиметров ниже располагают саженец облепихи в яме, чем он рос в питомнике, для того чтобы создать необходимые условия для образования второго яруса корневой системы. При транспортировке саженца корни обязательно следует предохранять от подсыхания.

Если они обладают клубеньковыми образованиями, то их необходимо сохранить. При посадке почву к корням плотно прижимают. Послу высадки саженцев, их сразу же обильно поливают не менее одного ведра на растение.

В будущем за облепихой нужно ухаживать также как и за остальными культурами, за исключением пары особенностей. Почву рекомендуется рыхлить не глубже чем на восемь сантиметров, потому что вся корневая система расположена практически у поверхности.

Исследований об удобрениях которые необходимы облепихи практически нет, как показывает практика, она отлично отзывается на фосфорные и органические удобрения. На плодоносящем участке раз в два года рекомендуется вносить шесть килограмм органических удобрений и сто грамм суперфосфата на один квадратный метр приствольного круга.

Азотные удобрения необходимы только той облепихи, которая растет на сильно бедных почвах. Удобрения следует разбрасывать и заделывать на глубину до десяти сантиметров, у ствола не так глубоко. Вносить удобрение рекомендуется в весенний период.

С весеннего периода и до полного созревания плодов следует следить за влажностью почвы, ее нужно поливать по три четыре ведра на один квадратный метр приствольного круга.

Облепиха начинает плодоносить в три-четыре года. Плоды, как правило, образуются только на приросте прошлого года, и поэтому плодоношение постоянно передвигается на край кроны, а те ветки которые отплодоносили оголяются, поэтому следует стремиться обеспечить каждый год отличный прирост и закладывать основу для более высокого урожая следующего года.

На довольно старых растениях урожай значительно уменьшается, потому что прирост с годами заметно уменьшается, сбор ягод из-за высокой кроны становиться очень затруднительным.

Для того чтобы продлить срок жизни растения необходимо осуществлять омолаживающую обрезку четырехлетних ветвей на боковую ветку. Всю крону обрезать в один год не надо, лучше в разные годы по частям.

На месте среза обязательно появляются новые, сильные которые будут хорошо плодоносить.

Ежегодно у облепихи часть веток отпадает. В процессе формирования кроны, погибшие, и поломанные ветки удаляют, загущаюшие побеги тщательно прореживают. Прошлогодние побеги укорачивать нельзя, потому что урожай сразу значительно упадет. При отличном уходе с одного дерева можно получить до семнадцати килограмм ягод.

В конце августа и в начале сентября созревают плоды облепихи. Когда они созреют полностью, тогда и начинают сбор. В перезрелых и недозрелых ягодах масла меньше, чем в зрелых плодах. Перезрелые плоды очень трудно собирать, так как они очень легко лопаются. При сборе следует пользоваться специальными вилочками, они изготовлены из стали.

Побег зажимают вилочкой, он как раз помещается в выемке на щечках зажима. По побегу двигают вилочкой, тем самым срывая ягоды, которые в свою очередь сыплются в полог, который предварительно подвешивают под веткой.

Ни чего страшного, если вместе с плодами будут отрываться веточки побега, они, как правило, живут только один год и погибают в осенний период. Вместо полога также можно применять алюминиевый или деревянный, оббитый пленкой лоток с ремешками, который сборщик предварительно вешает себе на шею.

В него плоды собрать быстро и легко, потому что подходить можно к любой ветке. Таким образом, в день можно собрать более пятидесяти килограмм плодов.

При отличном урожае ветки с плодами часто провисают, и ветер их ломает, поэтому заранее под них подставляют своего рода подпорки – чатала. После уборки урожая ягод, на приствольных кругах почву рыхлят, подставки убирают, сорняки уничтожают.

В зимний период вокруг деревьев необходимо снег разравнивать равномерно, но высота снежного покрова не должна быть более семидесяти сантиметров, потому, что слишком высокий снег во время таяния может обломать все ветки.

Если ближе к весне накапливается много снега, то с наступлением теплых дней ветки от него освобождают.

Как правильно размножать облепиху

Облепиху размножают прививкой черенка, окоренением одревесневших и зеленых черенков, коневой порослью, если облепиха корнесобственная, выращенная из корневой поросли или черенка, а не привитая. Самым доступным способом для садоводов-любителей считается окоренения одревесневших черенков.

Хорошо развитые однолетние побеги срезают с растения в начале апреля, аккуратно их связывают в пучки и хранят в снегу. Из вырезанных побегов диаметром в восемь-девять мл. лучше окореняются черенки.

Побеги нарезанные в начале мая разрезают на черенки длиной в пятнадцать-восемнадцать сантиметров и связывают их в пучок, так чтобы низ у всех обязательно был с одной стороны, а верх с другой, нижними концами их сразу же помещают в воду на одну треть всей длины и выдерживают при комнатной температуре в течении семи дней до полного набухания почек. После высаживают в подготовленный грунт.

Участок для высадки растения обязательно должен быть защищен от ветров со всех сторон и хорошо освещен. Почву обязательно удобряют компостом или перегноем, при необходимости можно добавить песок, землю тщательно перекапывают и делают как под землянику грядку.

Такие грядки рекомендуется делать с осени. Черенки следует высаживать вертикально, так чтобы над почвой обязательно оставалась три-четыре почки. Площадь питания десять на десять сантиметров. К черенку почва должна прилегать как можно плотнее.

После высадки их обильно поливают.

Отличные результаты может дать посадка облепихи через пленку. На грядке необходимо расстелить полиэтиленовую пленку, края прижимают досками или присыпают землей.

Черенки следует воткнуть в почву через дырочки, проделанные в пленке, и очень хорошо поливают. Каждое утро из лейки с мелкими отверстиями, данный участок обильно поливают.